Самодельный крепеж

Строительный крепеж

Сейчас всё большую популярность при сборке каркасных конструкций приобретают металлические соединительные детали. Их использование существенно ускоряет и упрощает работу, позволяя избавиться от трудоёмких операций по нарезанию шипов и выборке гнёзд.

Ассортимент таких крепёжных деталей довольно большой, но и стоят они достаточно дорого. Поэтому я попытался найти им более или менее доступную замену.
Например, соединительные накладные пластины различной формы и размеров я вырезаю из корпусов старых списанных персональных компьютеров.

строительный крепеж

Эта идея пришла мне в голову сравнительно недавно после того, как я отправил на утилизацию первую партию старых компьютеров. А так как я работаю системным администратором и участвую в снятии с эксплуатации и списании этой техники, то из второй партии забрал все кожуха корпусов, которые должны были пойти под пресс.
Кроме накладных крепёжных деталей при сборке каркасов своих построек на даче я использую для установки балок, стоек и других элементов в качестве шипов отрезки арматуры диаметром 10 мм. Самая первая (и вполне успешная) попытка применения таких шипов была предпринята ещё 2005 году при сооружении гаража.
Летом прошедшего 2010 года я решил пристроить веранду к бане и, опираясь на предыдущий опыт, попытался расширить сферу применения самодельных шипов из арматуры и усовершенствовать способ их установки. Подробно описывать конструкцию своей веранды я пока не буду. Постараюсь сделать это, когда закончу её отделку. Здесь же остановлюсь лишь на отдельных узлах каркаса и технологии их сборки.

деревянное строительство

Итак, основой веранды является прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 100×150 мм. Одной своей стороной (длинной) она прикреплена к срубу бани, а другой опирается на столбики фундамента. Способ крепления продольной балки нижней обвязки к нижнему венцу сруба показан на фото.

технология строительства

Чтобы закрепить каждый из двух концов балки, я использовал по два отрезка арматуры дли-ной 25 см, забитых кувалдой в отверстия глубиной 16 см, которые проходят сквозь балку обвязки и на 6 см заглублены в брус сруба. Для этого я сначала под каждый штырь высверливал отверстие диаметром 10 мм. Арматурный пруток имеет рёбра, а его диаметр по рёбрам равен 12 мм. При заколачивании в отверстие 010 мм штырь входит в него за счёт эластичности волокон древесины, а благодаря наличию рёбер отлично держится не хуже, чем “заершённый” гвоздь. В то же время он имеет гораздо большее сечение, чем гвоздь, и намного прочнее на изгиб.
Третий штырь на (самый нижний) заглублён только в тело продольной балки обвязки и предназначен для сборки углового соединения с короткой поперечной балкой. Он имеет длину 16 см и выступает примерно на 9-10 см, как и два других. Чтобы закрепить поперечную балку, в её торце я высверлил по разметке три глухих отверстия диаметром 10 мм и глубиной 11-12 см, затем выставил её по месту и насадил на штыри ударами кувалды. Собранный узел дополнительно укрепил забитым наискось штырём (“косой замковый шип”). Он хорошо виден на следующем фото. Точно также собран угловой стык и на противоположном конце этой продольной балки.

Читайте также:  Опыление плодовых растений и ягодных культур

металлический крепеж

На фото справа виден ещё один штырь — он тоже крепит балку к срубу. Всего таких штырей 5 и они равномерно распределены по длине балки. Но забил я их только после разметки и установки на место лаг, которые служат опорой для настила пола.
Внешние углы рамы (нижней обвязки) опираются на столбики фундамента. Здесь наружную продольную балку с короткими поперечными я соединял врубкой вполдерева.

бани строительство

Каждое из этих угловых соединений укрепил парой штырей длиной 12 см (на фото эта пара штырей утоплена полностью).
Прежде чем приступать к монтажу угловых и всех промежуточных стоек, я сначала определил места их установки. Затем разметил и высверлил отверстия под штыри в балках нижней обвязки и в нижних торцах стоек. Для штырей длиной 15 см глубина отверстий в стойках и балках обвязки должна быть примерно по 8 см.

дачное строительство

Первыми я установил две угловые стойки. Для этого сначала забил штыри в подготовленные отверстия в балке обвязки, установил обе стойки на своё место и, совместив отверстия со штырями, осадил кувалдой. Затем выверил вертикальное положение стоек с помощью уровня и закрепил подкосами. Сверху на угловые стойки, предварительно подготовив в них шипы, был надет брус верхней обвязки сечением 100×100 мм. Его мы тоже осадили кувалдой (из-за сложности работ на высоте, специально для выполнения этой операции я пригласил двух помощников).
Промежуточные стойки я устанавливал на место уже после того, как был смонтирован брус верхней обвязки. Сначала каждую стойку тщательно промерил по высоте (по месту), насадил на забитые в нижнюю балку штыри, а затем, удерживая её чуть наискосок, осадил и завёл верхний конец под брус верхней обвязки. Верхние концы промежуточных стоек прикрепил к брусу обвязки накладными металлическими уголками на саморезах. А когда все промежуточные были установлены на своё место, сверху сквозь брус обвязки высверлил отверстия диаметром 10 мм и забил в них штыри длиной 16 см.

дачное строительство

Потолочные балки и стропила под настил кровли установить было значительно проще. Все эти детали я просто отпилил по длине и закрепил с помощью металлических накладных уголков и пластин саморезами, как показано на фото.

Читайте также:  Строим дом своими руками

дачное строительство

Никаких гнёзд и шипов — все соединения встык. Быстро, просто и удобно.

дачное строительство

Единственное, что хотел бы отметить — если все торцевые срезы заготовок идеталей сделаны аккуратно и точно под прямым углом, то со сборкой каркаса не возникает никаких дополнительных проблем.

А. Турковский

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here