Водоснабжение частного дома

Элементарный комфорт в доме невозможен без холодного и горячего водоснабжения. Как решить эту проблему в сельской местности, если дом не подключен к централизованной системе водоснабжения? Разумеется, мало пробурить скважину или вырыть колодец на участке, надо еще подать воду от источника в жилище, развести ее по трубам, нагреть, оборудовать канализацию, вывести стоки наружу… Важны все этапы, и на каждом возникает немало сложностей. Надеемся, серия публикаций, которую мы начинаем в этом номере, поможет вам создать эффективную и экономную систему автономного водоснабжения, убережет от ошибок. Постараемся рассмотреть самые разные варианты, от простых до более сложных.

Насос — сердце системы

Вода из бочкиНачинать обустройство системы водоснабжения следует с расчета количества воды, необходимого для комфортного проживания. Практика показывает, что человеку требуется 150-200 л в сутки. Чем больше семья -тем больше потребность. Стоит учесть и потребности гостей, особенно если они бывают у вас часто.
В доме обычно устраивают 5-6 точек водоразбора: краны в ванной и на кухне, душ, сливной бачок, стиральная машина и уличный кран.
В сельской местности источниками автономного водоснабжения чаще всего служат колодцы и скважины. Возможности их, как правило, ограничены. Однако если вода поступает из развитого подземного водяного горизонта, то они вполне годятся для семьи из 3-5 человек.
Насосы для водоснабжения бывают поверхностные и погружные. Поверхностные предпочтительнее для колодцев, глубина которых не превышает 10 м. Погружные насосы выпускаются двух типов: колодезные (с нижним отверстием водозабора, они могут работать в режиме ча-стичного погружения при малом дебете воды) и скважинные (для подъема воды с большой глубины). Современные колодезные насосы снабжают поплавковым выключателем и специальной решеткой, защищающей от проникновения загрязнений (ила или песка со дна колодца). В скважинных насосах обычно предусматривается система защиты двигателя от перепадов напряжения в сети и датчик «сухого хода», предохраняющий насос от работы всухую, чреватую перегревом и выходом агрегата из строя.
Подключение насосаПри выборе насоса обратите внимание на его производительность и напор. Если скважина находится недалеко от одно- или двухэтажного дома, то производительность подбирается из расчета: на каждую точку водозабора — 10 л/мин. А нужная величина напора определяется исходя из высоты, на которую воду приходится поднимать из скважины, и расстояния от скважины до дома (на 10 м длины горизонтального трубопровода обычно теряется примерно 1 м напора).
Но как бы ни был хорош выбранный насос, одного его для работы системы водоснабжения недостаточно. Вам потребуются еще и гидроаккумулятор (напорный бак для воды емкостью 50-300 л), электронный блок управления, датчик давления, манометр, кабель с термоусадочной муфтой, трос для подвешивания насоса, хомуты для крепления кабеля к напорной трубе, переходник «труба — насос» и напорный трубопровод. Все это можно приобрести как по отдельности, так и в комплекте с насосом.
Если напорного бака в системе не будет, то насос станет включаться при открывании любого крана и прослужит недолго. Чтобы снизить количество пусков-остановок и поддерживать постоянное давление в водопроводе, и устанавливают зту емкость. Чем больше емкость гидроаккумулятора, тем дольше прослужит насос. Минимальный объем гидроаккумулятора для семьи из трех-четырех человек -100 л, оптимальный вариант- 250-300 л.
При устройстве водоснабжения можно воспользоваться и поверхностным насосом, который устанавливают в доме (вне источника воды) и соединяют с колодцем или скважиной трубопроводом. Самовсасывающие агрегаты поднимают воду обычно с глубины до 9 м. На основе таких насосов выпускаются и уже готовые водоподъемные насосные станции в виде моноблока. Станцию можно разместить в подвале, если он не промерзает, или на первом этаже дома. Трубопровод до источника воды прокладывают ниже уровня промерзания почвы. На шланге, опускаемом в колодец или скважину, устанавливают обратный клапан, который при отключении насоса предотвращает «уход» воды в источник.
Работает насосная станция так: насос включается, в баке и трубопроводе повышается давление, и бак заполняется водой. При достижении верхнего предела давления реле отключает насос. Вода постепенно расходуется, давление падает, и при достижении нижнего предела давления реле срабатывает вновь, включая насос.
Горячая и холодная водаЧтобы использовать насосную станцию для подъема воды с глубины более 9 м, придется устанавливать вторую наружную трубу, присоединять еще один гидроаккумулятор и менять систему управления.
Для прокладки наружного трубопровода от скважины или колодца до дома обычно используются чугунные, оцинкованные стальные, медные, полимерные и металлопластиковые трубы. До недавнего времени специалисты предпочтение отдавали продукции нашей металлургии, но сейчас в лидерах оказались полимерные и металлопластиковые трубы. Они не подвержены коррозии, легко гнутся, обладают гладкой внутренней поверхностью (не образуются органические и неорганические отложения) и вода в них не приобретает привкуса и запаха.
Трубы между собой соединяются с помощью фитингов. Для стальных и чугунных изделий применяются резьбовые соединители, переходники, тройники, угольники и заглушки, для полимерных — сварные, клеевые, цанговые, для металлопластиковых — резьбовые, обжимные (с цанговыми зажимами) и пресс-фитинги.
Для наружной части водопровода обычно используются трубы диаметром 32 или 40 мм, а для внутренней — 15 мм. Наружные трубы должны обладать определенной жесткостью на скручивание, поскольку при пуске и остановке электродвигатель, например, погружного насоса развивает довольно большой крутящий момент.

Читайте также:  Как обустроить маленький дачный участок?

Водоснабжение своими руками

Вода на дачеКогда лет 8 назад мы переехали в новый недостроенный дом, то перед нами сразу встал вопрос обустройства водопровода. Электричество уже было и во дворе имелся колодец из 6 бетонных колец диаметром 1 м.
Сложное оборудование тогда нам было не по карману, и муж предложил остановиться на самом проверенном варианте с водонапорным баком и насосом «Малыш». В результате система водоснабжения получилась у нас простой и удобной, и мы пользуемся ею до сих пор.
В нашем доме постоянно проживают 6 человек. И воды нам хватает на все (краны на кухне и в туалете, автоматическая стиральная машина, душ, сливной бачок и уличный кран).
И хотя давление в нашей системе небольшое (0,4 атм), но его достаточно для работы и стиральной маши ны, и накопительного водонагревателя.
Для водозабора установили в колодец вибрационный погружной насос «Малыш». В среднем такой насос служит 4 года. Есть у него одна «болезнь» — со временем от вибрации откручиваются крепежные болты. Их нужно либо регулярно проверять, либо заменить на самокон-трящиеся гайки.
Проводим воду на дачуКолодец у нас расположен вблизи дома, в двух метрах от стены. Для крепления насоса использовали не трос, а синтетический шнур. «Малыш» фиксируем на глубине примерно 1,5 м от дна колодца. Электрический кабель идет рядом с водяным гибким шлангом диаметром 120 мм с внутренней оплеткой. Розетку установили в верхней части колодца. Насос удобно доставать для техобслуживания (переход на зимний период, проверка затяжки гаек).
Трубу из металлопластика в бетонное кольцо колодца ввели чуть выше (на 20 см) уровня земли. Для подсоединения шланга от насоса к трубе использовали фитинг. Трубу проложили под уклоном к колодцу, чтобы вода после выключения насоса быстро стекала вниз, что особенно важно зимой. А еще муж сделал маленькое (диаметром 1 мм) отверстие в шланге около насоса. Вода при этом, конечно, набирается медленнее, зато стекает обратно намного быстрее, что предотвращает ее замерзание в наружном участке трубы. Утеплили наружный участок трубопровода паклей и пенопластом. В дом воду ввели через вентиляционное отверстие в подвале.
На втором этаже дома установили алюминиевую бочку объемом 200 л. Мы понимали, что чем меньше объем емкости, тем чаще будет включаться насос. Если постройка одноэтажная, бак лучше поднять под самый потолок. А вот устанавливать накопительную емкость на чердаке нельзя — там вода может замерзнуть, да и выдержат ли перекрытия?
Бак мы оборудовали тремя трубами: наливной, сливной и для аварийного слива. По первой трубе вода поступает из колодца в емкость, по второй через кран идет в подвал, где разъединяется и по трубам подается в разные помещения (кухня, туалет, ванная). Третья труба -аварийная, тоже необходима. Если выйдет из строя приспособление для отключения насоса, то излишки воды по этой трубе «выйдут» из дома на улицу. Аварийную трубу врезали в емкость выше наливной трубы на 3 см и затем через боковой чердак вывели на крышу пристройки.
Отверстия для труб в бочке под стандартные штуцеры для металлопластиковых труб просверлил муж. Он же придумал, как оборудовать бак автоматикой для включения и выключения электронасоса. Для поддержания постоянного объема воды установил в баке три датчика уровня, которые подключены к прибору, включающему три реле (с напряжением 24 В) и блок питания для них. Датчики 1 и 2 одинаковые и представляют собой микропереключатели, к которым присоединен поплавок (можно использовать поплавок для бачка унитаза). При подъеме уровня воды поплавок нажимает на микропереключатель, который размыкает контакты в реле прибора и отключает насос. Первый и второй микропереключатели включены последовательно в одну цепь (для подстраховки): если вдруг не сработает один, то реле выключит другой.
Датчик служит для включения насоса при понижении уровня воды. Он прикреплен к микровыключателю на длинной штанге, к концу которой подсоединен поплавок со слабой плавучестью. Муж использовал небольшую пластиковую бутылку, заполненную водой (ее количество определяется опытным путем). Этот поплавок должен лишь слегка плавать, он настроен так, чтобы при включении датчика в бочке оставалась примерно треть объема воды в баке. И так по кругу.
Водоснабжение на даче своими рукамиЕсли бы в системе не было прибора автоматики, мы бы каждый раз были вынуждены набирать в бак воду вдвоем, чтобы не пропустить нужный уровень. Названия у нашего прибора нет, потому что муж собрал его сам без готовой схемы.
Стиральную машину нам не пришлось модернизировать, переделывали только электрические водонагреватели. В накопительном убрали клапан давления, а в проточном заменили стандартную систему включения на электроконтактный манометр.
Пока делали разводку труб по дому, решили вывести и кран на улицу. Ведь раньше, чтобы вымыть руки на огороде, приходилось набирать бочку воды. Да и для полива кран тоже удобнее: надел шланг — и вперед. Только вот на зиму уличный кран обязательно перекрываем с помощью вентиля, установленного в доме.
Если и вам хочется комфортной жизни, с водоснабжением повозиться придется, никуда не денешься. Но делается зто один раз и надолго. И если даже где-то что-то застопорится, сантехника звать не нужно: когда сам делаешь, то и исправить неполадки всегда сможешь.

Читайте также:  Сказочный плен ЯПОНСКОГО сада

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here