Сеем томаты на рассаду

Наступает время посева томатов на рассаду. Да и о размещении других пасленовых культур на постоянное место уже стоит подумать.

Агротехника томатов

Агротехника томатовАгротехника томатов в теплице существенно отличается от их выращивания в открытом грунте. В теплицах относительно высокая влажность воздуха, перегрев растений, большие колебания температуры, быстрое развитие и накопление вредителей и болезней. Поэтому при выборе томатов для теплиц я отдаю предпочтение гибридам, которые устойчивы к заболеваниям и завязывают плоды даже при неблагоприятных условиях. Кроме того, стараюсь выращивать томаты с ограниченным ростом — «деты» (детерминантные и полудетерминантные). Дело в том, что у нас вегетационный период 3-4 месяца. Если возделывать томаты с неограниченным ростом (индетерминантные), которые в теплицах рекомендуется формировать в один стебель, то для того, чтобы они успели образовать 6-8 кистей, рассаду надо высаживать на постоянное место в первой декаде мая. Обычно в эти дни у нас холодно, нередки сильные заморозки. Так что раньше начала июня пересаживать томаты в теплицу рискованно. За два же летних месяца успевает отрасти не более 4 кистей. Поэтому у нас в Сибири индетерминантные томаты не оправдывают потраченного на их выращивание труда.
Томаты с ограниченным ростом отличаются ранним вступлением в плодоношение и соцветие образуется у них через один-два листа, поэтому их можно формировать в два стебля, получая на одном растении до 14 кистей. И саме главное, к концу августа у этих более скороспелых растений практически все плоды успевают созреть на кусте до заморозков и им удается уйти от такого грозного заболевания, как фитофтора.

Какую рассаду использовать?

Какую рассаду использовать?Использую рассаду высотой 30-35 см в возрасте не старше 50 дней, то есть высеянную с середины марта до второй недели апреля. Такие растения не страдают от перегрева, недостатка света из-за небольшого объема горшочка. Рассада получается крепкая и компактная, с мощными корнями, сокращается период от всходов до цветения и плодоношения томатов. Растения с признаками заболеваний, ослабленные без жалости выбраковываю.
При первой возможности отвожу рассаду на дачу. Горшочки расставляю грядках, которые закрыты пленкой (землю ставить нельзя, так как корни прорастут в почву, а при высадке на постоянное место часть их потеряется). Высаживаю томаты в грунт, когда на глубине 20 см почва прогреется до 13°: если температура ниже, корни не поглощают воду и питательные вещества.

Грядки под томаты

Грядки под томатыГрядки под томаты, чтобы грунт быстрее прогрелся, делаю высотой около 25 см. Затем рыхлю подпочвенный слой — томаты не переносят переувлажнения почвы и им нужен хороший дренаж. В верхнем слое земли готовлю лунки и добавляю в них по столовой ложке комплексного органоминерального удобрения ОМУ. Рассаду высаживаю вертикально, заглубляя до уровня семядолей, и почву вокруг стебля слегка уплотняю. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их приживаемость, к тому же более глубокие слои в момент высадки рассады еще плохо прогрелись. Рассаду стараюсь повернуть так, чтобы соцветие было обращено в сторону прохода между грядками — тогда плоды не будут затеняться листьями и раньше созреют. Переросшую и вытянувшуюся рассаду укладываю в лунку наклонно верхушкой на юг. На растении убираю 2-3 нижних листа и присыпаю землей корни и часть стебля.
Первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, томаты не поливаю: воды, вылитой в лунки, вполне достаточно для их укоренения. До завязывания плодов на первых соцветиях поливаю ограниченно, только чтобы не допустить сильного пересыхания почвы.
С момента закладки плодов уделяю особое внимание поливу: недостаток влаги может привести к вершинной гнили плодов, а переувлажнение — к отмиранию корней. Поливаю томаты только под корень, промачивая землю до глубины 15 см. На растения не должны попадать брызги и капли: с ними распространяется инфекция.

Читайте также:  Как подкармливать рассаду перца?

Подкормка томатов

Подкормка томатовПодкармливать томаты начинаю, когда на первых кистях образуются завязи. Для первой подкормки использую монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Азотные удобрения вносить в это время не следует: растения будут жировать. Следующие подкормки, а их делаю через 7-10 дней, провожу Растворином марки А или А1 (45 г на 10 л воды).
Хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают и внекорневые подкормки, которые служат дополнительным питанием для растений, а также необходимы для профилактики грибных заболеваний. Провожу их каждую неделю, чередуя хорошо растворимые удобрения, которые не обжигают листья (мочевина, калиевая селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия и Акварин — по 1 ч. ложке на 10 л воды). Проводить внекорневые подкормки аммиачной селитрой категорически недопустимо, так как это удобрение кислое и может повредить растения. Внекорневые подкормки делаю вечером, чтобы питательный раствор высыхал на листьях медленно, а утренняя роса способствовала лучшему его усвоению.
Если в теплице томаты размещены на расстоянии 30-35 см друг от друга, то формирую их в один стебель, удаляя все пасынки. Если растения посажены более редко, то выращиваю в два стебля, оставляя пасынок под первой кистью. Иногда оставляю дополнительный пасынок под третьей кистью: на нем идет быстрое образование кистей, и можно получить дополнительный урожай.
Пасынки удаляю маленькими (3-5 см), не позволяя им перерастать. Если прищипывать крупные пасынки, на стебле остается большая ранка, а растения испытывают сильный стресс.
Когда на первом соцветии начинают наливаться плоды, убираю нижние листья, в первую очередь те, которые соприкасаются с почвой, а также отмершие и старые. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его не должно быть листьев. Листья и пасынки удаляю только в солнечную погоду и в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться.

Томаты в открытом грунте

В открытом грунте и под небольшими пленочными укрытиями выращиваю скороспелые сорта и гибриды. Формирую их в несколько стеблей. Если растения томата в открытом грунте не пасынковать, то будет много мелких зеленых плодов. Никогда не оставляю пасынки, которые растут из земли, а также над соцветиями и между листьями, так как эти побеги развиваются из придаточных почек, бывают слабыми и на них не образуются плоды. Первый пасынок оставляю под первой кистью, а все, что ниже его, удаляю.

Читайте также:  Яровой чеснок: посадка и уход в открытом грунте

Баклажаны любят свет

Баклажаны любят светБаклажаны размещаю в ряду на расстоянии 60-75 см. В лунки предварительно наливаю по 1,5 л воды. После посадки растение еще раз поливаю (по 1,5 л под куст) и почву мульчирую торфом или перегноем. Этот прием помогает сохранить тепло и влагу.
Первую подкормку растворимым комплексным удобрением (45 г/10 л воды) провожу через 3-4 недели (к этому времени корни хорошо приживутся). Последующие даю с полуторанедельным интервалом.
Баклажан — мощное растение и развивает большую корневую систему. При избытке влаги растения могут начать жировать, что ведет к потере урожая. При недостатке почвенной влаги растения приостанавливают рост, бутоны, цветки, молодые завязи опадают, плоды не достигают нормального размера и приобретают уродливую форму. Я поливаю баклажаны 2-3 раза в неделю по 1,5-2 л воды под каждое растение.
При температуре 13° рост баклажана прекращается, растения постепенно желтеют и гибнут. Если после высадки в грунт температура опускается ниже 15°, а летом поднимается выше 30°, происходит массовое опадение цветков и завязей. Это наблюдается, если растения затенены или им не хватает света. Причем даже хорошо развитый цветок может не завязать плод. Поэтому не допускаю перерастания боковых побегов (они, как правило, затеняют цветки). Кроме того, удаляю все листья, препятствующие попаданию прямого солнечного света на бутон, даже если это лист соседнего растения. Для лучшего завязывания плодов растения раз в день (утром) осторожно встряхиваю.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here