Как выращивать облепиху: виды размножения

Облепиха

Лучшее время для посадки облепихи — ранняя весна, когда почки еще не распустились. Наиболее жизнеспособный посадочный материал — 2-3-летние саженцы. Идеальный вариант — приобретение их в питомниках, которые гарантируют чистоту сорта и здоровье растений. А опытные садоводы легко могут вырастить саженцы и сами, благо облепиха размножается разнообразными способами.

Сажаем с учетом пристрастий

Посадка облепихиВыбор места. Облепиха — светолюбивая культура. Она не выносит затенения — не может расти в тени строений, под пологом высоких деревьев и кустарников. Молодые растения не выдерживают конкуренции даже травяного покрова.
Легкие, водо- и воздухопроницаемые супесчаные и песчаные почвы, а также суглинистые с pH 6,5-7, высоким содержанием гумуса, солей фосфора и кальция облепихе очень нравятся. На таких землях она хорошо развивается и одаривает хозяев богатым урожаем. Поэтому тяжелые глинистые почвы перед посадкой нуждаются в окультуривании.
Облепиха болезненно реагирует на нехватку влаги в почве и в жаркие засушливые годы нуждается в поливе. В то же время для нее непригодны переувлажненные участки со стоячей водой. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м от поверхности земли.
Подготовка почвы. Начинается она осенью. Участок выравнивают, равномерно разбрасывают по его поверхности гашеную известь из расчета 300-500 г/м2 и перекапывают на штык лопаты (на легких почвах дозы извести меньше, на тяжелых глинистых — больше).
Кроме того, на неплодородных землях через 2-3 недели после известкования под перекопку вносят органические удобрения (перегной, навоз, торф, компост) в количестве 10-15 кг/м2 и минеральные: 60-80 г/м2 простого суперфосфата и 50-70 г/м2 калийной соли. На тяжелых суглинках дозу простого суперфосфата увеличивают до 300 г и добавляют 2-3 ведра песка на 1 м2.
Куст облепихиПриобретаем саженцы. Не покупайте саженцы у случайных людей, они вам не смогут гарантировать здоровье и чистоту сорта растений. Каким же требованиям должен отвечать стандартный двулетний посадочный материал?
У саженца должно быть 3-5 скелетных корней длиной 20 см и множество мочковатых, стволик высотой 35-50 см и диаметром 6-8 мм с несколькими побегами.
Обратите внимание на кору. Она не должна отслаиваться от древесины. У здорового растения кора эластичная, не сморщенная, без царапин. Побурение древесины -свидетельство о подмерзании растений зимой, такие саженцы для посадки непригодны.
Сколько саженцев покупать? Жизненный опыт показал, чтобы в семье из 4-5 человек облепиха была на столе круглый год (в свежем и переработанном виде), достаточно иметь 3-4 женских растения и одно мужское (опылитель).
Варианты размещения. Высаживают облепиху в виде прямоугольника или квадрата: в центре -мужской экземпляр, а по углам — женские. Расстояние между растениями 2,5-3 м (в зависимости от силы роста сорта). Можно посадить облепиху и в один ряд, сократив расстояние между растениями до 1,5 м. В этом случае мужской экземпляр располагают с наветренной стороны или в середине ряда. А если на соседнем участке уже имеется мужское растение и расстояние до него не больше 12 м, тогда оно вполне сможет стать опылителем и для вашей облепихи. В этом случае мужские особи можно не высаживать.
Посадка. Как мы уже упоминали, лучше всего сажать облепиху ранней весной (до распускания почек). Но допустимы и раннеосенние посадки (за 20-40 дней до замерзания почвы). Иначе растения не успеют прижиться.
Сажают облепиху в посадочные ямы шириной 40-50 и глубиной 50-60 см.
Если же растения размещают в ряд, то готовят траншею шириной 60-70 и глубиной 50-60 см.
Почва в посадочной яме или траншее должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной реакцией. На тяжелых глинистых землях верхний плодородный слой смешивают с крупнозернистым речным песком, перепревшим навозом (компостом) и торфом в равных пропорциях. В такую почвенную смесь на одно растение добавляют 200 г простого суперфосфата, 25 г сернокислого калия и тщательно перемешивают. Известь и азотные удобрения в посадочные ямы не вносят во избежание ожогов корней.
Перед посадкой корни саженцев не подрезают, а только укорачивают поврежденные или слишком длинные. Яму на треть заполняют плодородной смесью, насыпая холмиком. На него ставят растение, расправляют корни, присыпают их почвой и уплотняют приствольный круг ногами. При посадке корневую шейку заглубляют на 5-7 см, что способствует образованию дополнительных корней (рис. 6). Посаженное растение подвязывают к колу, делают приствольную лунку, обильно поливают (2 ведра воды на 1 саженец) и мульчируют торфом или опилками.

Свои саженцы

Если у вас на участке растет хорошая сортовая облепиха, то вы легко сможете размножить ее и сами,например, посеяв семена (косточки) из ягод. Однако при таком размножении сорт не сохраняется, поэтому данный способ вам не годится.
А вот размножение черенками, порослью, отводками, прививкой для садоводов -любителей подходит.

Размножение черенками

Двулетний саженецНарезанные в период с поздней осени до ранней весны черенки называются одревесневшими, в летнее время — зелеными. Последние укореняются только при очень высокой влажности воздуха, которая создается при помощи туманообразующей установки. На дачных участках такая техника редкость, поэтому ограничимся рассказом о размножении облепихи одревесневшими черенками (рис. 7).
Первый способ. Как показала практика, одревесневшие черенки предпочтительнее заготавливать в ноябре, так как ветки, срезанные зимой или весной, могут быть подмерзшими. Нарезают однолетние приросты длиной 30-40 и не менее 0,6 см диаметром. Лучше всего заготавливать их из нижнего яруса кроны.
Ветки срезают с дерева ножом или секатором, а потом нарезают из них черенки длиной 15-20 см. Связывают их в пучок, завертывают во влажную материю, кладут в полиэтиленовый пакет, туда же насыпают снег и помещают в холодильник или снежный бурт. Чтобы бурт не растаял, сверху его присыпают опилками слоем 10 см.
Высаживают черенки на грядку весной. Почву для посадки готовят с осени: сначала рассыпают известь (300-500 г/м2), а потом под перекопку на штык лопаты вносят органические и минеральные удобрения (10-20 кг перепревшего навоза или торфа, 30-40 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2).
Весной почву снова перекапывают и выравнивают поверхность грядки граблями или с помощью доски.
Перед посадкой черенки погружают в воду (10-20°С) на 2/3 длины в вертикальном положении и держат 4-5 суток, меняя ее 2-3 раза в день. Высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-3 почки. Расстояние между растениями и рядами 10×10 см.
В связи с тем что листья у черенков распускаются раньше, чем образуются корни, происходит усиленное испарение влаги, которое может вызвать иссушение растений. Чтобы этого избежать, надо поддерживать высокую влажность почвы и воздуха, соорудив над грядкой каркас из проволоки или деревянных реек и покрыв его влажной марлей и пленкой.
Уход за посаженными черенками состоит в регулярных поливах из лейки (2-3 раза в день), рыхлении почвы и прополках. Образование прироста из верхних почек свидетельствует о том, что черенки начали укореняться. Обычно корешки появляются через 2-3 недели после посадки. Так как переувлажнение почвы вызывает загнивание молодых корней, поливы сокращают. Обычно укореняемость одревесневших черенков составляет 30-40%.
Ягоды облепихиКогда прирост достигнет примерно 10 см, пленку начинают периодически открывать. В августе укрытия убирают совсем, что способствует закаливанию растений. В это время рост надземной части замедляется, а корневой системы продолжается. К концу сезона высота большинства растений
бывает 20-30, а иногда — 50-60 см. Как правило, черенки мужских экземпляров укореняются раньше женских, быстрее растут и имеют более развитую корневую систему.
Осенью укоренившиеся черенки мульчируют торфом, сухими листьями, закладывают отравленные приманки против мышей, зимой присыпают снегом. Весной растения прореживают и доращивают еще год.
Для лучшего развития верхушки саженцев прищипывают. При доращивании растения систематически поливают, опрыскивают от вредителей и болезней, рыхлят почву, пропалывают сорняки, 2-3 раза вносят удобрения (10 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 — в июне, июле; в августе та же доза, но без мочевины). К концу 2-го года саженцы обычно имеют высоту 80-100 см, 3-4 боковых разветвленных побега и 4-6 придаточных корней длиной 40-50 см.
Второй способ. Так можно вырастить саженцы облепихи из коротких (8-10 см) однолетних одревесневших черенков. Весной их сажают te в открытый
грунт, а в пленочные пакеты размером 7×10 см и высотой 15-20 см. Пакеты наполняют рыхлой плодородной почвой, черенки сажают вертикально. Первые недели после посадки поливают 1-2 раза в день. Появление прироста с 4— 5 узлами означает, что черенки начали укореняться. К этому времени норму полива надо уменьшить.
Для усиления роста мочковатых корней через месяц после посадки проводят подкормку полным минеральным удобрением, растворив 1 чайную ложку в 5 л воды. Через
7-10 дней растения подкармливают еще раз. На протяжении всего периода выращивания почву регулярно рыхлят, не допуская образования корки. К осени однолетки достигают стандартных размеров и их пересаживают на доращивание в открытый грунт вместе с комом земли. Тогда корневая система хорошо сохраняется и растения легко приживаются. Второй год выращивают так же, как и при первом способе размножения черенками.
Третий способ. Положительные результаты получают и при укоренении двулетних веток облепихи. Их срезают ранней весной и удаляют годичные приросты, оставив пеньки с 2-3 почками. Кладут во влажные опилки и держат при температуре 10-15°С примерно 10 дней, пока не появятся бугорки и небольшие первичные корни. После этого бережно высаживают в открытый грунт, стараясь не повредить корешки. Почву готовят так же, как при размножении однолетних одревесневших черенков.
Перед посадкой делают борозды глубиной 8-10 см, поливают и сажают растения в горизонтальном положении. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками. Уход за посадками такой же, как при доращивании однолеток. Если ветви не были подморожены, при этом способе размножения укореняемость может быть 90-100% и к осени вполне реально вырастить саженцы, годные для посадки на постоянное место.

Читайте также:  Как вылечить яблоню от монилиоза?

Размножение порослью

Размножение черенкамиУ облепихи побеги, выросшие вблизи материнского растения, практически не укореняются. Для размножения используют поросль, расположенную на расстоянии 1,2—2 м от ствола.
Ранней весной выбранную для размножения поросль окучивают плодородной рыхлой почвой. Ее нужно поддерживать во влажном состоянии в течение всего сезона. Это делается для усиления роста корней. Весной следующего года холмик осторожно разгребают. Если на поросли в месте окучивания образовались мочковатые корешки, секатором или лопатой срезают укоренившийся побег вместе с частью материнского корня и высаживают на постоянное место (рис. 8).
Размножение отводками. Так получают новые растения облепихи, которые тоже сохраняют все сортовые признаки материнского.
Первый способ. Чаще всего облепиху размножают горизонтальными отводками. Их легче получить от молодых растений, ветви которых располагаются близко к поверхности почвы.
Для размножения весной выбирают ветку с наиболее сильными годичными приростами. В почве делают канавку глубиной 10—15 см, ветвь наклоняют и укладывают в нее, пришпилив крючками. Засыпают рыхлой плодородной почвой, оставив на поверхности лишь верхушку однолетнего прироста. Отводок обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.
В течение лета почву поддерживают во влажном, рыхлом состоянии. Весной осторожно откапывают пригнутую ветвь, секатором отделяют укоренившиеся побеги и высаживают их на доращивание по схеме, описанной выше. Весной следующего года отводки уже будут готовы к пересадке на постоянное место.
Уход за облепихойВторой способ. Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ был описан и использован И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что
1-2-летнюю ветку перетягивают проволокой (или вырезают кольцо коры). В результате этого прекращается отток органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней питательных веществ.
Проводят такую операцию в период интенсивного роста растения (в июне) следующим образом. На хорошо развитом побеге диаметром около 1 и более 20 см длиной в 5-7 см от его основания накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной 1,5-2 мм. На участке от кольца до вершины удаляют все листья и приросты. Часть побега (от его основания до кольца) обкладывают влажным мхом, закрывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают тонким шпагатом. Чтобы внутри получившейся камеры не было перегрева, сверху обертывают белой бумагой. В дальнейшем при пересыхании мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив обвязку.
Примерно через 2 недели на находящейся внутри камеры части ветви появляются корешки.
Еще через 2-3 недели они начинают одревесневать. Это самое подходящее время для отделения окоренившегося побега от материнского дерева. Его отсекают и высаживают на грядку. После посадки поливают, мульчируют, первые 5-6 дней притеняют, потом растят 2 года так же, как однолетние одревесневшие черенки. Укоренение при таком способе размножения составляет 90-100%.

Читайте также:  Айлант высочайший - небесное дерево

Размножение прививкой

Размножение облепихиПодобным способом выращивают саженцы реже, чем из черенков, отводков или поросли. Гораздо чаще к прививке прибегают, если на участке погибло мужское растение. Привив 5-6 черенков мужской особи в крону женской (на 1-2 ветви), можно за 1-2 года восстановить необходимое для плодоношения опыление.
Для прививки на женском растении выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3-5-летнюю древесину. Летом ниже места среза из спящих почек вырастет несколько побегов. Из них оставляют 1-2 наиболее сильных, остальные выламывают.
Весной следующего года на выращенный таким образом сильный однолетний прирост прививают однолетний черенок мужского растения. Чаще всего для этого используют способ улучшенной копулировки (рис. 9).
Черенки лучше заготовить в ноябре, но можно и ранней весной.
При осенней нарезке их хранят в холодильнике или снежном бурте. Нарезают черенки от самых сильных однолетних ветвей. Тогда они лучше приживутся. Прививаемые черенки должны быть длиной 7-8 см и иметь 6-8 почек. Хорошие результаты дает помещение их целиком за сутки до прививки в раствор гетероауксина (20 мг на 1 л воды).
Ткани облепихи рыхлые, при срезке ветвей крошатся. Поэтому, чтобы прививка была успешной, работать надо остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро. Обвязка должна быть плотной.
В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки шириной 10-12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Весь черенок вместе с почками и верхний срез замазывают садовым варом.
Через 15-20 дней после прививки из 2-3 почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги, а у неприжившихся — почки распускаются и засыхают, в этом случае операцию нужно повторить. Когда у привитых черенков длина отрастающих побегов будет 5-10 см, оставляют один, наиболее сильный, у остальных прищипывают верхушки.
К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Более продолжительное время сохраняет свою прочность полихлорвиниловая пленка. Чтобы не было перетяжки, ее надо снять примерно через месяц после прививки.
Точно так же можно мужское растение перепривить женским или поменять сорт у растущей на участке облепихи. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость черенков составляет около 70%.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here