Тэги Posts tagged with "виноград"

виноград

ВиноградПо использованию ягод все сорта винограда делят на следующие группы: столовые сорта (Восторг, Алешенъкин, Лора, Кардинал и др.)» ягоды которых используются в свежем виде. У этих сортов крупные (свыше 300 г) грозди, красивые крупные (свыше 3 г) ягоды с высокими вкусовыми качествами, гармоничным сочетанием сахаристости и кислотности, хорошая консистенция мякоти (плотная, мясистая, хрустящая); технические сорта (Регент, Кристалл, Степняк, Мускат донской и др.) используются для виноделия и получения соков. У них в основном мелкие (до 200 г) грозди, мелкие (до 2-2,5 г), очень сочные ягоды (сока — до 85% от массы), у ягоды тонкая кожица, в них обычно много семян; эти сорта характеризуются большой урожайностью.
Для технических сортов такие показатели, как товарный вид, красота грозди, не играют существенной роли; универсальные сорта (Дружба, Сурученский белый, Залдендъ, Дойна, Мускат гамбургский и др.) сочетают в себе качества столовых и технических сортов, то есть имеют среднего размера ягоды и грозди, у ягод довольно сочная мякоть. Такие сорта пригодны для потребления в свежем виде и переработки на вино; бессемянные сорта (различные Коринки, Кишмиш лучистый, Кишмиш белый, Белградский бессемянный и др.) используются как для потребления ягод в свежем виде, так и для сушки с целью получения кишмиша. Обычно у этих сортов некрупные (до 3 г) ягоды, в которых имеются лишь мелкие или среднего размера недоразвитые семена, называемые рудиментами.
Сок можно приготовить из любых сортов винограда. Ограничения связаны только со зрелостью и качеством самих ягод.
Для сока не годятся совсем кислые ягоды, гнилые, больные. Самый хороший сок готовят из винограда со следующими кондициями: сахаристость 16-17 г/100 см3 при кислотности 7 г/ дм3.
Получить сок можно разными способами. Самый простой из них такой. Виноград сортируют, удаляют гнилые, плесневелые и недозрелые, пораженные болезнями ягоды, оставшиеся моют, отделяют от гребней и давят. Полученную массу процеживают, кожицу с семенами (мезгу) отбрасывают и получают сусло. Его потом можно процедить через мелкое сито или марлю в 2-3 слоя, чтобы удалить попавшие в сусло кусочки мезги и другие примеси.
Процеженный сок разливают в трехлитровые стеклянные банки и пастеризуют в течение 15-20 мин при температуре 70-75°, закатывают крышкой и оставляют на хранение в холодном месте с температурой не выше 15°. Во время хранения сок обычно осветляется, после чего его аккуратно снимают с осадка, разливают в мелкую посуду (стеклянные бутылки) и еще раз пастеризуют 25-30 мин при той же температуре. Такой сок может храниться несколько лет.
Разумеется, готовя сок, надо соблюдать чистоту и стараться, чтобы сок как можно меньше находился на открытом воздухе, потому что при контакте с воздухом он быстро окисляется, то есть темнеет, «рыжеет», теряет аромат и вкус. Лучше для приготовления соков использовать смесь ягод разных сортов винограда, особенно хорош сок, полученный с добавлением к ягодам сортов с простым вкусом хоть небольшого количества мускатных ягод или изабелльных. Также очень хороший сок получается из одних изабелльных сортов [Лидия, Изабелла, Сенека, Супага, Эйнсет сидлис и др.). Кстати, приготовленный из изабелльных сортов сок рекомендован Американской сердечной ассоциацией в качестве лечебного напитка. Медиками США установлено, что он содействует снижению насыщенных жирных кислот и холестерина в организме. Пить его рекомендуется с двухлетнего возраста и до глубокой старости. Также в ягодах (не в вине) винограда сорта Изабелла содержится очень редкий элемент рубидий, особенно полезный для кроветворения.
Бессемянные сорта винограда ценны тем, что их ягоды можно давать даже маленьким детям, и остаткам урожая всегда можно найти достойное применение — высушить и получить свой домашний кишмиш.
КишмишБессемянных сортов винограда, пригодных для возделывания на дачных участках, довольно много. Лучший сушеный кишмиш получается из ягод сортов раннего срока созревания — они способны максимально накапливать сахар. А еще, кстати, они устойчивы к морозу и болезням. Виноградаря обычно интересует также размер ягод и окраска, величина грозди, то есть товарный вид винограда. Как известно, рост, линейные размеры ягод зависят от массы семян в них. Семена производят гиббереллины, и чем больше масса семян в ягодах, тем, соответственно, больше они продуцируют гиббереллинов, а значит, крупнее ягоды. Отсюда напрашивается вывод, что бессемянные сорта не могут иметь в естественных условиях выращивания ягоды крупнее 6 г. Циркулирующие в среде виноградарей -любителей сведения об устойчивых бессемянных сортах винограда с весом ягод 15-20 г сильно преувеличены.
Самый лучший по совокупности показателей бессемянный сорт сегодня — Кишмиш лучистый (Кардинал х Кишмиш розовый), сорт селекции Молдавского НИВиВ. Этот сорт не уступает по качеству и урожайности распространенным в мире бессемянным сортам винограда. Срок созревания ягод у него раннесредний (125-130 дней), в условиях г. Новочеркасска этот виноград поспевает в середине-конце августа. Кусты сильнорослые. Ягоды средние и крупные, розового и темно-розового цвета, средним весом 2,5-3,5 г. Имеются мелкие съедаемые рудименты. Мякоть плотная. Вкус гармоничный, очень приятный, с легким мускатным ароматом. Сахаристость — 18-22 г/100 см3, кислотность -6-7 г/дм3. Грозди средние и крупные, конические, ветвистые или цилиндроконические, иногда длиной до 40 см, средней плотности и рыхлые, весом 400-600 г и более.
Вызревание побегов хорошее. Плодоносных побегов 50-70%, число гроздей на побег 1,4-1,7. Обрезка на 8-10 глазков. Морозостойкость и устойчивость Кишмиша лучистого к болезням на уровне европейских сортов винограда, то есть он неустойчив. Транспортабельность хорошая. Рекомендуется возделывать этот сорт в укрывной культуре, лучшая формировка -длиннорукавная.
Внимания заслуживает и сорт американской селекции Перлегп, полученный в Калифорнии при скрещивании сортов Королева виноградников и Кишмиш мраморный. Это бессемянный сорт винограда раннего срока созревания (в условиях г. Новочеркасска это начало августа). Грозди крупные, плотные и очень плотные, средним весом 570 г. Ягоды средние, весом около 2,7 г, молочно-белые. Мякоть хрустящая, с легким мускатным ароматом, вкус гармоничный, кожица при еде не ощущается. Рудименты микроскопически малы. Сахаристость — 20-22 г/ 100 см3, кислотность -6-7 г/дм3.
Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Сорт обладает слабой устойчивостью к грибным болезням и неморозостоек. Плодоносных побегов 50-55%, число гроздей на побег 0,7-0,8. Нагрузка на куст 50-60 глазков при длине обрезки плодовых лоз на 8-10 глазков. Транспортабельность хорошая. Рекомендуется прореживать грозди по мере цветения, чтобы уменьшить их плотность.
Сушеная продукция высокого качества получается из ягод сорта Кишмиш Таировский розовый (Королева виноградников х смесь пыльцы Султанина, Кишмиш розовый и др.) селекции УкрНИИВиВ им. В.Е.Таирова. Это виноград ран-не-среднего (125-130 дней) срока созревания, в условиях г. Новочеркасска поспевает в третьей декаде августа. Кусты сильнорослые. Ягоды мелкие и средние, розового и темно-розового цвета, средним весом 1,3-1,8 г. Рудименты почти не ощутимы. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный. Сахаристость -20-21 г/100 см3, кислотность — 6-7 г/дм3. Грозди крупные, конические или цилиндроконические, длинные, часто с 1-2 крыльями, средней плотности, очень нарядные, весом 400-500 г, бывает до 1 кг.
Вызревание побегов хорошее. Сорт очень урожайный. Плодоносных побегов 70-75%, коэффициент плодоношения 0,8-1,1. Обрезка на 8-10 глазков и длинная. Требуется своевременная защита от грибных болезней. Транспортабельность ягод хорошая. Сорт возделывается в укрывной культуре.
Из новых, устойчивых к грибным болезням бессемянных сортов винограда хороший кишмиш дают венгерские сорта Кишмиш № 342 и № 311, Русбол, Русбол улучшенный (Эльф), Русбол мускатный.
Из устойчивых бессемянных американских сортов винограда Эйнсет сидлис, Венус, Гленора, Рилайнс пинк сидлис, Кэнэдайс получается необычный кишмиш с очень приятными фруктовыми тонами во вкусе.
Для сушки подходит обязательно зрелый с плотной мякотью и тонкой кожицей виноград любого сорта, но лучше всего бессемянного. Перед сушкой виноград сортируют, удаляют гнилые и поврежденные ягоды, крупные грозди разделяют на несколько частей. Сушат виноград обычно на солнце. Перед сушкой виноград обваривают в кипящем растворе щелочи, чтобы удалить с ягод восковой налет и вызвать образование на поверхности кожицы мельчайших трещин, способствующих более быстрому испарению влаги. Обработка винограда в кипящем растворе щелочи ускоряет сушку в три-че-тыре раза, при этом значительно улучшается качество сушеного винограда.
В емкость наливают воду, доводят до кипения, добавляют пищевую соду из расчета 2-3 г на 1 л воды. Раствор кипятят еще 5-7 мин до полного растворения соды, потом опускают в него виноград (обычно в сетке из нержавеющей стали или в плетеной корзине). В зависимости от прочности кожицы обваривание продолжается от 3 до 6 с.
Затем виноград сразу же промывают проточной водой, обсушивают и выставляют на солнце, разложив на выстланные бумагой фанерные листы. Провяливают на солнце 2-3 дня, потом переворачивают, снова провяливают, снова переворачивают — и так до высушивания ягод, которые, как правило, сами отпадают от гребней за время сушки. Гребни потом выбирают, ягоды перебирают, удаляют хвостики плодоножек. Для сушки обычно требуется 15-20 суток. Виноград, высушенный в тени, не на открытом солнце, часто вкуснее, его качество несколько лучше. Менее качественный сушеный виноград получается при сушке в газовой духовке при температуре 65-75°.
С.Красохина

Виноград— Как вы спасаете свой виноград от болезней?
— Летом каждое утро осматриваем сверху и снизу листья, особенно у наиболее восприимчивых сортов. Появились на листьях пятна, снизу белые, а сверху желтые — это милдью; как будто посыпанные пеплом — оидиум. Срочно обрабатываем весь виноградник.
Обязательно одну обработку против этих болезней проводим перед цветением (конец мая — начало июня). Проверенные фунгициды от милдью — ридомил голд, от оидиума — топаз.
Сорт АтаманПрепараты сначала отдельно разводим, затем смешиваем и опрыскиваем виноград. Желательно добавить в эту смесь фуфанон или актеллик от паутинного клеща. Второй раз обрабатываем, когда ягодки размером с маленькую горошинку (конец июня — начало июля). После этого, если и заболевают, то, скорее всего, неустойчивые сорта.
Трехпроцентным медным и железным купоросом (чередуя) опрыскиваем кусты и почву под ними весной до распускания почек, и осенью — перед укрытием. Весной эти препараты можно заменить мочевиной (400-500 г на ведро воды). Это так называемое «искореняющее опрыскивание», а заодно и дополнительная подкормка азотом.
— А более подробно о подкормках?
Сорт Антоний Великий— Вообще, есть правило внесения удобрений: май-июнь — азот, фосфор, калий с микроэлементами; июль-август — фосфор и калий. В конце сезона — только калий, например, древесная зола. Калий — это лекарь растений. Он повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус ягод и вызревание лозы. Очень удобны комплексные удобрения, например, кемира. Обязательно раз в 2-3 года вносим органику в виде перегноя либо компоста.
— Многие виноградари используют для подкормки и полива трубы в дренажных ямах. Однако мнение об их эффективности неоднозначно. Как вы считаете?
— Мы используем похожую технологию, только в теплице. Вместо ям у нас траншея между рядами. Помимо эффективного полива и подкормки, это помогает избежать в теплице повышенной влажности воздуха, нежелательной для винограда. Глубина траншеи — 80 см, на дно уложены камни слоем 30 см, в них вставлены трубы. Камни закрыты полиэтиленовой пленкой и засыпаны грунтом.
— Давайте поговорим о посадке винограда.
Сорт Богатяновский— Весной с посадкой спешить не надо. Почва должна прогреться до 10 град., что обычно наблюдается во второй половине мая. Саженцы с закрытой корневой системой (в емкостях с землей) можно высаживать в течение всего лета и осенью — вплоть до середины октября, а на юге Беларуси — даже до начала ноября. Хотя раннеосенняя посадка предпочтительней позднеосенней.
Яму выкапываем глубиной 70-80 см, шириной не менее 60 см. Если у вас почва легкого механического состава, то дренаж не нужен. Если глинистая — не помешает. Засыпаем яму на 2/3 почвой, смешанной с несколькими ведрами хорошего перегноя, 200-250 г суперфосфата, 70-100 г сульфата калия. Все это перелопачиваем. Аккуратно вынимаем саженец из емкости, ставим наклонно. Засыпаем до основания побега и поливаем. Это нормальная, т. е. глубокая посадка, при которой расстояние от основания чубука (он находится примерно в середине почвенного кома) до поверхности почвы составляет около 30 см. Соответственно верх земляного кома саженца ниже уровня земли примерно на 20 см — он оказывается в углублении. Если грунтовые воды на участке расположены высоко, то такая глубокая посадка нежелательна. В этом случае , верх земляного кома должен быть на уровне земли.
— Нужно ли формировать саженец?
— В первый год формировка сводится к тому, что нужно придать побегу наклонное положение и своевременно провести чеканку (обрезать верхушки) для хорошего созревания лозы. На следующий год оставляем два побега, летом пасынкуем их (обрезаем боковые ответвления), оставляя два листа. Не позже середины августа чеканим.
Сорт Кодрянка 218— Вы мульчируете виноградник?
— Несколько раз засыпали почву в теплице сосновой хвоей. Благодаря этому резко уменьшилось количество клеша и практически исчезла серая гниль.
А поскольку нет поверхностного полива, почва не закисляется. Перед укрытием винограда на зиму мульчу надо обязательно убрать, поскольку она будет препятствовать поступлению тепла из почвы в зону укрытия.
Сорт Гелиос— У вас растет так много разных сортов винограда. Какие ваши любимые?
— Предпочитаем ягоды с гармоничным вкусом. Больше всего нравятся Анюта, Зарница, Галахад, Гелиос, Богатяновский, Гурман ранний, Валентина, Восторг, Лора, Кодрянка, Надежда АЗОС, Сашенька, Розовый тимур, Белый КоКл, Плевен евростандарт.

ВиноградУспешное распространение культуры винограда на севере Украины, как и в любой другой части страны, зависит от климатических условий. Однако в северных районах они лимитирующие, поскольку короче вегетационный период, меньше сумма активных температур, в избытке бывает влага, довольно суровые и продолжительные зимы. Влияет на виноградную лозу и структура почвы, и рельеф местности. Вот почему, как свидетельствует практика, лучше всего себя чувствуют в таких условиях те сорта винограда, которые выведены в данном месте (районированные).
Сегодня объектом нашего внимания будут именно местные сорта винограда, обладающие к тому же некоторыми общими признаками: зимо- и морозостойкостью, устойчивостью к заболеваниям, урожайностью, ранним созреванием, отменным вкусом. Правда, есть у них и «минусы»: сравнительно небольшой размер ягод и гроздей. По этим показателям они значительно уступают новым, так называемым комплексно-устойчивым сортам селекции УНИИВ им. Таирова (г. Одесса), НИИ виноградарства им. Потапенко (г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия). Но по зимо- и морозостойкости им нет равных.
Кто же занимался селекцией этих сортов, как и когда они появились? В 30-е годы прошлого столетия в Украине для вовлечения крестьян в сельскохозяйственную науку, чтобы вооружить их новыми знаниями и агроприемами, обучить селекционной работе, были созданы хаты-лаборатории. В те годы даже журнал издавался под названием «Хата-лаборатория». Так вот, основная масса аборигенных сортов создана благодаря деятельности именно таких хат-лабораторий и народных селекционеров.
Балабановский

БАЛАБАНОВСКИЙ

Получен школьным учителем А. В. Топольским (с. Балабановка, Оратовский р-н Винницкой обл.) скрещиванием сортов Вильдерх Мускат гамбургский. Это американо-европейский гибрид, в котором совмещены лучшие качества родителей. По внешним признакам классический «американец» чрезвычайно зимостойкий и устойчив к болезням, листья снизу опушены, сильнорослый, урожайный (при обрезке на 7-10 почек). Гроздь округлая, рыхлая, средняя масса — 200 г, ягода крупная, массой 5 г, округлая, темно-розового цвета. Вкус гармоничный, очень приятный (чувствуется влияние Муската гамбургского), чем выгодно отличается от других «американцев», Созревает в конце августа.

СОЛОВЬЕВА 58

Автор — М. В, Соловьев (г. Ирпень, Киевская обл.). Сорт получен в результате опыления гибрида Гайер 157 сортом Жемчуг Сабо, По внешним данным проигрывает многим сортам. Гроздь небольшая, рыхлая. Ягоды среднего размера, приятные на вкус, с легким мускатным ароматом. Имеет свои преимущества: ранний срок созревания, высокоурожайный, ягоды белые, вкусные, непритязателен кусловиям выращивания, слабо поражается мильдью.
Гориздра

ГОРИЗДРА 19

Получен виноградарем Николаем Гориздрой (с. Шишаки Полтавской обл.) в результате поэтапного скрещивания сортов Мадлен Анжевин х Чауш х Амурский. Благодаря суперраннему созреванию {в отдельные годы потребительская зрелость наступает 3 августа) получил широкое распространение в Киеве и его окрестностях.
Куст сильнорослый, черешки листьев и жилкование красноватые (влияние амурского винограда), листья пятилопастные, сильнорассеченные (эта особенность передалась от сорта Чауш). Цветок функционально женский что очень удобно для селекционной работы. Но этот же признак порой становится причиной горошения, зависящего также от погодных условий во время цветения.
Гроздь небольшая (100-200 г). Ягоды средней величины (2-3 г), округлой формы, бело-золотистого цвета, очень вкусные, могут долго висеть на кусте, поэтому накапливают много сахара.
Сорт среднеурожайный, не поражается мильдью. В неукрывной культуре в суровые зимы подмерзает, но быстро восстанавливается.
Русбол улучшенный

РУСБОЛ УЛУЧШЕННЫЙ

Срок созревания очень ранний (105-115 дней). Сила роста кустов большая. Вызревание побегов хорошее. Грозди ветвистые, рыхлые, крупные, массой 700-900 г и крупнее. Ягоды белые, круглые и овальные, бессемянные. Вкус гармоничный, с хорошим сахаронакоплением. Количество плодоносных побегов — 65-80%. Количество гроздей на плодоносный побег — 0,8-1,2. Нагрузка на куст во время обрезки — 35-45 глазков. Обрезка плодовых лоз на 8-10 глазков. Морозостойкость — 25 градусов. Устойчивость к грибным болезням — 2,5-3,0 балла. Пригоден для употребления в свежем виде, сушки и приготовления варенья.
Элегант сверхранний

ЭЛЕГАНТ СВЕРХРАННИЙ, FV-3-15 (Фрумоса албэ х Восторг)

Очень раннего срока созревания (105-110 дней). Кусты среднерослые. Вызревание побегов хорошее. Гроздь умеренно рыхлая, цилиндроконическая, массой 300-500 г. Ягода крупная, округлая, зелено-белая, с мускатным вкусом, весом 5-6 г. Сахаристость -19-27%, кислотность — 5-9 г/л. Плодоносных побегов 75-85%. Количество гроздей на плодоносный побег
1,4-1,8. Нагрузка на куст при обрезке — 30-35 глазков. Обрезка плодовых лоз на 6-8 глазков. Морозостойкость -25 градусов. Устойчивость к грибным болезням — 2,5-3,0 балла.
Петренко 52

ПЕТРЕНКО 52

Выведен К. Ф. Петренко (виноградарь одного из колхозов Винницкой обл.) из семян неизвестного происхождения. Прекрасный технический сорт, хорошо растет и созревает в нашей местности.
Куст среднерослый. Грозди мелкие (100-150 г). Ягода средней величины (2 г), круглая, темно-синего цвета, с голубым пруиновым налетом, очень сладкая. Дает сок розового цвета. Сорт урожайный, созревает в конце августа. Устойчив к морозам и болезням.

ЧУГАЙ 21

Получен Д. И. Чугаем (виноградарь из киевского совхоза «Виноградарь») при скрещивании неизвестного европейского сорта с гибридом Изабелла х амурский виноград.
Куст средне- или слаборослый, с короткими междоузлиями, Листья трехлопастные, цельнокрайние, с бугорчатой поверхностью. Гроздь плотная, цилиндрическая, мелкая (100 г). Ягода мелкая (1-2 г), вкусная, белая. Созревает 15-19 августа. Необычайно урожайный сорт, на побеге размещается по 3-4 грозди. Болезнями не поражается. Выращивается в неукрывной культуре.

ВиноградАпрель — время посадки однолетних саженцев винограда. Конкретный срок высадки определяется по погоде. Вели в начале апреля стоит холодная погода и почва в посадочных ямках не прогревается до температуры 12-15 градусов, то высадку саженцев откладывают на более поздний срок.
Перед посадкой саженцы необходимо подготовить: провести вымачивание в течение 1-2 суток в воде, в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия или в растворе меда. Однолетний прирост обрезают на 24 глазка, а корневую систему обновляют и окунают в глиняную болтушку. Задача при посадке саженцев заключается в том, чтобы обеспечить первоочередной рост корней и задержать развитие почек. Виноградари советуют, что если почва продолжает оставаться колодной, то саженцы временно прикапывают в рыхлую почву или опилки так, чтобы корни направлялись на юг и обогревались солнцем, а противоположный конец был притенен и находился в более холодных условиях. Обработка корней стимуляторами роста способствует лучшему укоренению саженцев винограда. Саженцы высаживают в открытый грунт на постоянное место, присыпав холмиком рыхлой земли прирост. В дальнейшем, при появлении первых листочков, делают микропарник из полиэтилена или прикрывают прирост ведром без дна.
Апрель — время открывать виноградные кусты. Конкретный срок определяется по погодным условиям года, температуре прогревания почвы. Виноградари стоят перед дилеммой — открыть кусты рано и подвергнуть вымерзанию ростовые и цветочные почки от вероятных весенних заморозков, или, запаздывая с открытием кустов, потерять часть почек от выпревания и задержать развитие винограда. К числу приемов борьбы с заморозками относится частичное открывание кустов (снять верхний слой почвы), обрезка ранних сортов винограда с оставлением 2-3 глазков на вызревших пасынках (пасынковые почки развиваются в первую очередь и задерживают развитие побегов на основных лозах), полив холодной водой перед распусканием глазков, дымление в период заморозков и укрытие кустов всеми доступными способами при небольшом их количестве на участке.

ВЕСЕННЯЯ ПОСАДКА

Важное условие выживания зеленых саженцев — защита прироста от яркого солнца и ветра путем установки микропарника и постепенная его закалка.
Те виноградари, которые с осени заготовили и хранили лозу винограда для выращивания собственных саженцев, достают из мест хранения и нарезают черенки (чубуки) длиной 30-35 см — 3-4 глазка. Плохо укореняемые сорта нарезают длиннее, а хорошо укореняемые могут быть короче.
Срезы делают острым секатором или ножом, чтобы не сдавливать ткани черенка. Нижний срез делают непосредственно под углом, а верхний — на 1,5-2 см выше узла. Чубуки вымачивают сутки, используя те же составы, что и для саженцев — марганцовокислый калий, гумат натрия, раствор меда. Если чубуков несколько, их связывают в пучок с выравненными нижними концами (пятками) и ставят в банку с водой, высота которой не более 5 см. Верхнюю же часть закрывают полиэтиленовым пакетом. Банку с чубуками ставят в теплое место, где температура должна быть постоянно 26-28 градусов (около батареи, печки и т.д.). Если набухают почки, снимают пленку и проветривают 56 минут. Воду а банке меняют через 3-4 дня.
Субстрат для посадки винограда — пропаренные опилки с землей или песок с землей (1:1). Пятка чубука должна быть при посадке посредине пакета. Их ставят в теплое место и обязательно закрывают пленкой, 10-15 дней поливают и проветривают. Когда чубуки подрастут, пленку приоткрывают, снимают сначала на непродолжительное время, а затем и совсем.
Когда минуют заморозки, саженцы закаливают на балконе, во дворе в течение 10-15 дней, после чего их можно высаживать на постоянное место.
При неукрывной культуре винограде обрезать можно практически в течение всей зимы, исключая морозные дни, когда поза становится ломкой. Но если есть угроза подмерзания почек или побегов, то лучше эту работу перенести на весну и обрезать на “живую» почку.
Сорта со слабой морозоустойчивостью и молодые виноградники следует обрезать только весной. Большинство виноградарей обрезают виноград перед его укрыванием. Основной целью при этом является заготовка лозы для размножения и облегчение работ по укрыванию кустов на зиму Кроме этого, обрезка в осенний период позволяет уменьшить напряжение весной. Как правило, при осенней обрезке оставляют некоторый запас почек на случай их вероятного подмерзания или гибели от других причин.
Однако если в осенний период обрезка не проведена, ее можно сделать весной, сразу после опрыскивания виноградных кустов. Выделение пасоки, или гак называемый “план’ винограда, при обрезке побегов на доджей пугать виноградарей, т.к. известна старая пословица: «Виноград планет — хозяин радуется». Единственный срез секатором нужно провести таким образом, чтобы выделяющаяся из срвэа пасока не повредила глазки.
И еще нужно помнить, что опоздание с обрезкой может привести к потере глазков и урожая в целом, т.к. в момент набухания они непрочно держатся на лозе. Тогда лучше подождать до появления 1-2 листьев на зеленых побегах или заменить весеннюю обрезку обломкой лишних зеленых побегов.

Укрытие винограда на зимуОсновная задача — подготовка к зимовке. Для начала снимите виноград со шпалеры, удалите остатки усиков, листьев, пасынков. Обрежьте все невызревшие побеги. Затем удалите все короткие, тонкие (менее 5 мм), обломанные и больные побеги. Вырежьте отплодоносившие плодовые стрелки. Если после этого остается много однолетних побегов, удалите те, которые не понадобятся в следующем году (растущие на штамбе, от земли и т.п.). Оставшиеся лозы обрежьте, оставляя на каждой по 15 глазков.
После этого побеги максимально низко пригните к земле, вдоль ряда, и закрепите шпильками, чтобы куст лежал компактно.
Укрытие грунтом — самый простой и эффективный способ. Пришпиленный куст винограда засыпьте почвой слоем в 10-15 см, а в конце ноября — начале декабря увеличьте слой до 25-30 см. Под таким укрытием лоза не промерзнет при минус 15-20 град. А при смене погоды температура в укрытии не будет резко меняться.
Соломы или опилок для укрытия нужно примерно 5-10 кг на 1 погонный метр шпалеры. Сначала насыпьте слой в 15-20 см, а примерно через месяц увеличьте его до 30-40 см. Укрывать соломой или опилками легко, но их нужно сразу утоптать, чтобы не сдувало ветром. Весной такое укрытие можно оставить под кустом в качестве мульчи и органической подкормки.
Только не забудьте в начале нового сезона дать повышенную дозу азотных удобрений.
Еловый лапник не любят грызуны и грибные заболевания. Слой веток для укрытия должен быть около 30-40 см. Весной опавшая хвоя станет замечательной органической подкормкой.
Укрывной материал можно комбинировать. Вот некоторые варианты:
1. Слой лапника (5-10 см), сверху засыпать почвой, торфом или соломой. 2. Почва (10-15 см), а чуть позже солома, опилки или опавшая листва слоем в 30 см. 3. Солома (10-15 см), сверху — земля или торф.
Укрывать виноград пленкой, рубероидом и другим материалом, не пропускающим воздух и влагу, не рекомендую. При перепадах температуры (особенно резких) может произойти выпревание глазков.
Зимой, когда выпадет снег, набросайте его на виноград. Несмотря на то, что есть сорта, которые не требуют укрытия на зиму (Минский розовый, Фиолетовый августовский, гибриды 8-17 и 8-32 и т.д.), их тоже лучше утеплить. Так вы гарантированно получите полноценный урожай в следующем году.
Сергей СОБОЛЕВ

Виноград осеньюЯ давно выращиваю виноград и убедился в замечательных свойствах новых сортов. Тем не менее для меня не удивительно, что севернее Москвы эта культура не имеет никакого размаха: даже у нас в подмосковной деревне не очень- то сходишь к соседу поучиться виноградарству. Потому что у соседа, как правило, винограда нет и никогда не было! А где еще, как ни у соседа, рядовой садовод может взять черенки хорошего сорта?! Все мы знаем по горькому опыту, что имеющиеся в продаже саженцы винограда в большинстве случаев не только не соответствуют сорту, но и вообще дают непригодную к употреблению ягоду. А попробуйте почитать литературу о выращивании винограда: там написано о таких «героических трудностях», что у вас навсегда пропадет охота с ним связываться Поэтому даже самая простая обрезка винограда по системе Гюйо остается для наших садоводов китайской грамотой.
Как же начинающему садоводу следует браться за дело? Для начала нужно смелее отнестись к морозостойкости винограда. Проверено на опыте: если вы укрываете лозу на зиму (землей или мульчей)., то ее морозостойкость определяющего значения ие имеет. Выращиваю же я 20 лет крымский сорт Ранний Магарача. При этом наш участок расположен совсем не на возвышенности, не на южном склоне, а наоборот, в самой низине, куда стекает холодный воздух. На зиму пришпиленные к земле и обрезанные на 8—10 глазков лозы я окучиваю землей — и все. Зимуют кусты прекрасно. Важно только, чтобы место головы куста находилось немного выше уровня почвы, это необходимо для того, чтобы во время зимних оттепелей вода не скапливалась в середине куста. Зимой 2005/06 г. в нашем винограднике на уровне снега держалась температура минус 40—45 С, все сорта благополучно перезимовали. Делать сухие укрытия из досок, пленки, опилок и т. д. считаю излишне трудоемким делом, особенно
Виноград — растение контрастов: весной куст выглядит безнадежно невзрачным, летом — это буйство зелени, осенью — килограммы сочных ягод!Преждевременный снег, выпавший до окучивания, не причиняет вреда лозе (15-летний куст сорта Загадка Шарова);тот же куст в августе, заканчивается созревание при большом винограднике. Гораздо проще пройтись с тяпкой вдоль рядов и окучить кусты на высоту 15—20 см, как картошку. Весной, когда земля оттает, виноград следует разокучить, далее он сам «знает», когда распускать почки. (Поделюсь еще одним простым способом, которым пользовался при малом числе кустов, считаю его лучшим способом зимнего укрытия винограда при бесштамбовой форме выращивания: лоза просто, без прикола, накрывается сверху доской. В этом случае после таяния снега лоза сразу начинает дышать, не дожидаясь, когда ее раскопают.
Приступая к посадке, нужно хорошо понимать, что виноград более чуток к теплу, нежели к почвенным условиям. Если вы создадите нужный ему pH почвы — нейтральный, то состав вашей почвы его устроит (только засоленные почвы и торфяные болота для него непригодны). Размещать лозу желательно с южной стороны около построек, забора — это значительно усиливает накопление тепла около кустов.
ВиноградПеред посадкой винограда часто рекомендуют рыть огромные посадочные ямы, дно которых укладывается битым кирпичом. Замечу, что это целесообразно на тяжелых глинах Южного Урала и в некоторых областях Алтайского края. Конечно, хорошо дренированные почвы лучше, однако в целом, если глинистая почва обладает водопроницаемостью, на ней виноград растет отлично. В условиях короткого лета надо учитывать, что достаточно прогревается только верхний слой почвы: его нужно предоставить корням, он должен быть плодородным и чистым от сорняков. Однако кусту необходимо создать «резервный участок стебля» на глубине, который будет защищен от вымерзания при самых губительных морозах и из которого смогут испускать побеги спящие почки. Исходя из этого я отработал следующий способ посадки. Весной однолетний саженец размещаю в яме так, чтобы верхняя почка (место, откуда будет расти лоза) находилась на 15 см ниже уровня почвы. В этом случае пяточные корни оказываются на глубине 30—40 см. По мере роста лозы ямку присыпаю до полного заполнения. При этом растение в первое лето выращиваю в одну лозу, все остальные прищипываю, кроме того, растущую лозу пасынкую на первые 10—12 почек (удаляю боковые побеги). К зиме лозу обрезаю на эти 10—12 почек и пришпиливаю к земле, окучиваю.
Выращивая кусты, следует обращать внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью: если лоза одревеснела, то в следующее лето она будет плодоносить. При этом обычно самые плодоносные почки на однолетней лозе — с 5-й по 7-ю (при отсчете от основания), но у многих современных сортов плодоносными могут быть 2-я и 3-я почки.
Итак, у нас уже двухлетнее растение с одной одревесневшей лозой, обрезанной на 10—12 почек, на следующий год оно будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой часть из них может погибнуть. Весной мы сначала даем расти всем почкам. После появления соцветий на побегах нужно оставить всего 3 побега: 1 побег с соцветием и 2 нижних побега, растущих от головы куста (они будут плодоносить в следующем году). Осенью отплодоносивший побег удаляем, а два новых обрезаем на 10—12 почек, окучиваем на зиму.
Таким же образом мы увеличиваем количество плодоносящих лоз на 1—2 и на другой год. Так постепенно до возраста 5—6 лет мы увеличиваем мощь куста, создавая 6—7 рукавов, которые поддаются наклону для засынания землей на зиму. Это количество рукавов у куста следует оставить постоянным. На каждом рукаве вы оставляете весной по 1—2 плодовых побега с гроздями. После плодоношения каждую осень удаляете 1—2 самых старых рукава, а на замену им выращиваете молодой побег, идущий от головы куста. Такая формировка наиболее подходит для местностей с холодными зимами. При ней у куста всегда легко вырастить необходимое количество новых рукавов на смену старым, которые из-за своей толщины перестали сгибаться без надломов. Под эту формировку подходят все ранние и сверхранние сорта винограда. При ней лоза никогда не вымерзает, в частности из-за того, что невозможна перегрузка урожаем, ведущая к ослаблению куста. У вас будет ровный высокий урожай, а грозди рекордной величины.
Самое лучшее размещение кустов — в одной плоскости. Около стены я вбиваю в землю несколько кольев, на них натягиваю проволоку. Отрастающие побеги стараюсь подвязывать к проволоке вертикально, они поднимаются на высоту нескольких метров и свободно могут увить беседку, стену дома.
В заключение скажу, что для меня самое главное — экологическая чистота винограда, поэтому в отличие от промышленных производств, где грозди по многу раз опрыскивают ядохимикатами, я не провожу ни одной обработки от болезней и вредителей. При этом выращиваю 20 сортов! Когда есть опыт, появляются знания о том, как поддерживать растения здоровыми.

ВиноградПервый саженец винограда я посадила весной 1995 г. Сомневалась, что он выживет. Ведь у нас в Челябинской области бывают и морозы ниже 40°, и жара под 40°, которая чередуется с резкими похолоданиями, когда разница температуры в течение суток составляет 20-25°. Неделями облака закрывают солнце.
Получив в 1997 г. две грозди сладчайшего, ароматного винограда, я заболела этой культурой. В прошлом году у меня плодоносило 40 сортов. От многих за эти годы по разным причинам пришлось отказаться. Радует первый из посаженных сортов — Родина, превосходны Феномен, К 65, XVI-10-26, Эдна, Дружба, Память Домбковской, Мускат Шатилова 10-4-4, Аркадия, Русвен, Поплавский, Н-22-12, Восторг овальный, Мускат катун-ский, Элегант, Элегант сверхранний, Лора, Рус-бол, Кинг Руби, Краса Никополя и другие.
Для своего участка я подобрала сорта с разными сроками созревания (хотя предпочтение отдавала ранним и очень ранним), чтобы была гарантия хорошего урожая. Сорта среднего срока созревания в хорошие годы могут вызреть, а в плохие урожай частью идет недозрелым в переработку на компоты и варенье, а частью, увы, пропадает.
Еще я ориентируюсь на сорта, которые долго хранятся. У нас распространен замечательный мускатный сорт раннего срока созревания Тукай. Он может лежать до апреля. К тому же он еще и очень вкусный. Конечно, весь виноград у меня укрывной. Но он укрывной и на юге России.
У нас основное укрытие зимой — это снег. Но в зиму 2002-2003 г. его почти не было, а температура опускалась ниже минус 40°. Очень хорошо укрывать кусты винограда лапником. Так мыши не повреждают растения. Поверх лапника надо положить что-нибудь такое, чтобы лозы не намокали: кусок толя, пленку, шифер.
Я стараюсь укрыть как можно большую площадь вокруг куста, чтобы земля, а значит и корни меньше промерзали. Еловые ветви хороши еще и тем, что рано весной все укрытие снимаю, а лозы до тепла лежат в лапнике не пересыхая и в случае заморозков защищены от холодов.
Когда начинается сокодвижение, лапник убираю, лозы расправляю и оставляю на земле. Так легче укрыть их от заморозка. Когда глазки пойдут в рост, подвязываю лозы к нижней проволоке шпалеры. При горизонтальной подвязке лоз плодоношения «сок» распределяется по глазкам равномерно, урожай увеличивается и качество его улучшается. Если же лозы поднимать вверх, то в силу биологических особенностей винограда со временем куст оголяется в нижней части, и урожай будет лишь вверху.
Хочу посоветовать садоводам смелее браться за выращивание винограда. Я очень жалею, что когда-то не верила в успех и столько лет упустила. Виноград хорош и свежим, и в соках, и в вине, словом, всегда радует душу.

Виноградный кустХочу поделиться простым способом выращивания целого куста винограда из черенка. В феврале-марте вытаскиваем заранее заготовленные черенки из погреба или холодильника. Обрезаем черенок на 1-2 см выше верхней почки и на 1-2 см вниз от нижней почки. Нижнюю часть желательно очистить от коры на 2-3 см — это поможет образованию корней.
Затем берем черенки, замачиваем их в отстоянной или кипяченой воде, добавляем 1 ст. л. меда на 10 л воды, размешиваем и оставляем на 30-40 мин. После этого вытаскиваем веточки. Очищенную часть саженца обрабатываем стимулятором корнеобразования, что будет способствовать быстрому развитию подземной части. После этого берем пол-литровую банку, укладываем на дно вату слоем 0,5 см, заливаем на 0,5-1 см воду и помещаем туда обработанные черенки, а саму банку ставим на подоконник. Лучше всего, если под ним будет батарея, потому что в тепле корни развиваются быстрее. Следим, чтобы вода постоянно находилась на уровне 0,5-1 см, поэтому при необходимости добавляем ее раз в 2-3 дня.
Вначале распускаются почки, а через 2-3 недели, в зависимости от сорта и качества черенков, появляются корни. Если саженец не слишком высокого качества, корни могут прорастать до двух месяцев.
Данный способ хорош тем, что побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней еще нет: они просто подсасывают ее из банки. Подкармливать черенки можно древесной золой и небольшим количеством (0,5 г) куриного помета.
ВиноградИ еще один важный момент. Если вышел один побег, а через несколько дней вслед за ним второй (из замещающей почки), но корней еще нет, удалите его (аккуратно выломайте) -первый более сильный, не жалейте. Начало кусту даст любой из побегов, но слишком буйно растущий способен израсходовать весь запас питательных веществ. Если появится зачаток соцветия, его также нужно немедленно отщипнуть.
Следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образуются первые корешки. Корни не должны вырасти больше 0,5-1 см, поэтому, как только они появились, начинаем готовиться к высадке в открытый грунт. Подбираем для каждого черенка емкость объемом примерно 1 л. Лучше всего выбирать пластиковые бутылки. Готовим почву: лучше брать перегнойную землю, из-под дерева, где было много опавшей листвы. Почва должна быть темной, как чернозем.
Посадку производим в начале мая в заранее приготовленные ямки, глубина которых зависит от сорта винограда.
Непосредственно перед высадкой на дно ямок подсыпаем немного сухого навоза и древесной золы (всего примерно 200 г). Советую поливать часто, 3-4 раза в неделю: тогда у винограда будет два рукава.

Виноград

СРОКИ ОБРЕЗКИ

Нередко ранние осенние заморозки убивают листья и невызревшую часть побегов винограда, прерывая тем самым накопление запасных питательных веществ. Поэтому отодвинуть обрезку на поздние сроки чаще всего не удается. Тем не менее, чем дольше куст остается с листьями и неповрежденным годичным приростом, тем больший запас питательных веществ успеет отложиться в его многолетних частях. У такого растения, как правило. повышается морозоустойчивость и урожайность. Если же вы осенью поспешите с обрезкой, то в следующем году куст будет усиленно расти, глазки распустятся рано, но значительно снизится число плодоносных побегов.
Поэтому виноградарь должен сделать все возможное, чтобы осенью максимально удлинить период вегетации, ускорить и повысить степень вызревания побегов.
Что для этого нужно? В конце ию-ля-начале августа мы рекомендуем провести операцию с зелеными частями куста (прищипка, чеканка и пасынкование). Затем перед созреванием ягод и после сбора урожая провести корневую или внекорневую подкормку фосфор-но-калийными удобрениями с добавлениями микроэлементов (бор, цинк, марганец и др.). При стабильной температуре воздуха 16°С и ниже над кустами желательно поставить металлический каркас или дуги из пластмассовых труб и натянуть полиэтиленовую пленку. Когда идет созревание ягод, нужно прекратить полив и с помощью той же пленки укрыть кусты от дождя. Убирать урожай следует без передержки ягод на кустах, когда они достигнут потребительской спелости.
Обрезка винограда

Осенняя и весенняя обрезка

В условиях Подмосковья виноград обрезают чаще всего в 2 срока: предварительно — осенью перед укрытием кустов (в конце сентября — первой половине октября) и окончательно — весной после того, как открыли кусты, до начала распускания почек (в апреле) или после него (в мае).
При осенней обрезке для страховки следует оставлять (вдруг зимой повредятся) на 50-100% глазков больше, чем необходимо: при хорошем вызревании побегов — меньше (50%), при низком его уровне — больше (100%). В неблагоприятный год, каким был, например, минувший, нужно оставить их двойной запас.
Лучшей подготовке виноградного растения к зиме будет способствовать удаление после сбора урожая слабых, а также непредназначенных для формирования рукавов порослевых и волчко-вых побегов, поломанных или сильно поврежденных морозами и болезнями рукавов, окольцованных плодовых плетей и плодоносных побегов, пасынков с оставлением 1 междоузлия и листьев в нижней части побега. После сбора урожая не рекомендуется вырезать отпло-доносившие побеги плодового звена, так как в этом случае значительно уменьшится приток питательных веществ в многолетние части куста, и в следующем году снизятся сила роста побегов, показатели плодоносности и количество урожая.
Осенняя обрезка находится в полной зависимости от степени вызревания побегов. У хорошо вызревшего побега кора желто-коричневой окраски (с разнообразными сортовыми оттенками), при его сгибании слышится легкий хруст, на узлах с усиками диафрагма имеет вид плотной перегородки. Такие побеги при предварительной обрезке дополнительно нагружают глазками (на 50%) путем увеличения их длины: сучка замещения — на 1-2 глазка и плодового побега — на 3-5 глазков.
Если куст хорошо перезимует (глазки и побеги не повреждены), то при окончательной (весенней) обрезке их на столько же укорачивают. Однако при проведении этой работы в апреле бывает обильный «плач» винограда, приводящий к потере питательных веществ и развитию плесени и болезней. Всего этого можно избежать, если окончательную обрезку перенести на май, когда на зеленых побегах появится 2-4 листа. При неудовлетворительной перезимовке ее проводят только поздней весной или заменяют обломкой зеленых побегов.
При плохом вызревании годичного прироста во время предварительной обрезки осенью, для того, чтобы сохранить нагрузку глазками (9 шт. на каждом рукаве веерной 4-рукавной формы куста), оставляют коротко обрезанные побеги: на сучке замещения — по 1 и на плодовом побеге — по 2-4. Окончательная обрезка, независимо от перезимовки, проводится поздней весной или заменяется ранней обломкой зеленых побегов.
Обрезаем виноградСо временем, когда приобретете солидный опыт возделывания винограда, вы сможете последовать примеру тех садоводов-любителей, которые применяют окончательную обрезку в осенний период. Используя комплекс агроприемов, они получают прекрасный урожай и добиваются хорошего вызревания побегов. А за счет применения сухого укрытия кустов на зиму сохраняют необходимое количество глазков, что позволяет им каждый год давать кусту оптимальную нагрузку побегами и урожаем.
Однократная обрезка может проводиться и в весенний период. В этот срок обрезают молодые, неплодоносящие кусты, а также при очень плохом вызревании побегов и сильном повреждении невызревших побегов ранними осенними заморозками.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ

Оценив состояние многолетней надземной части куста (головы, рукавов) и определив силу роста и уровень вызревания побегов на сучках замещения и плодовых побегах, вы решаете, какой должна быть нагрузка растения глазками, а также длина обрезки. Заодно намечаете сроки ее проведения и устанавливаете, требуется ли замена рукавов. Только правильно разобравшись в этих вопросах, можно приступать к формированию нового плодового звена.
Обрезку куста, независимо от его возраста, начинают с головы, затем переходят к побегам, расположенным на рукавах. На каждом рукаве сначала укорачивают или удаляют побеги на сучке замещения, а затем на плодовой лозе. При омоложении старых рукавов используют хорошо расположенные побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста.
Основные ваши инструменты — секатор или пила-ножовка. Режущую часть секатора нужно обращать к оставляемой части побега, а упор — к удаляемой. При срезке толстых частей куста (рукавов) для облегчения работы удаляемую часть отводят рукой в противоположную от лезвия секатора сторону. Вред от ран, нанесенных при обрезке, будет наименьшим, если срезы располагаются на одной стороне рукава, так как в этом случае вода и питательные вещества более равномерно поступают во все части куста. Другими словами, вы должны следить за тем, чтобы сучок замещения всегда располагался ниже плодового побега на внешнюю сторону. При укорачивании однолетних побегов делается косой срез по междоузлию на 2-4 см выше глазка со скатом в противоположную от него сторону. Полностью удаляя ту или иную часть куста, срезайте ее, не оставляя пеньков, что значительно снизит развитие побегов из угловых и спящих почек. Срезы во всех случаях должны быть ровными и гладкими.

Обрезка виноградаПри осенней обрезке винограда отбираю хорошо вызревшие побеги, у которых сердцевина коричневая (при этом она занимает не более 1/3 диаметра), на срезе древесина зеленая. При изгибе таких побегов слышится треск от разрыва волокон пробкового слоя. Диаметр побега порядка 4—6 мм, верхнюю его часть, тонкую и плохо вызревшую, удаляю. В зависимости от сорта цвет побегов может быть от светло-желтого до коричневого.
Побеги каждого сорта (у меня их несколько десятков) связываю в отдельные пучки, прикрепляю бирки. Затем пучки несильно увлажняю и складываю все вместе в полиэтиленовый мешок, плотно завязываю. С появлением снежного покрова развязываю мешок, пересыпаю в нем побеги снегом и укладываю на землю под снежный бурт.
В декабре провожу ревизию, во время которой отбираю только качественные побеги. Сохранность глазков (почек) определяю с помощью продольного среза лезвием бритвы. У здоровых глазков плоскость среза ярко-зеленая, и даже можно разглядеть главную и замещающие почки. Если же почки на срезе бурые, значит побеги не годятся для черенков. На этом этапе подготовки делаю из побегов 4-глазковые черенки, снова увязываю их в пучки, возвращаю в мешок со снегом и укладываю его под бурт.
В конце января — начале февраля у черенков заканчивается период вынужденного покоя, они готовы к укоренению. Достаю их из-под снега, оттаиваю (можно это делать и в марте). Из 4-глазковых черенков нарезаю 2-глазковые (если междоузлия короткие, то 3-глазковые) и ставлю их в талую воду на 2/3 длины (нижними концами), чтобы напитать влагой. Обычно суток вымачивания бывает достаточно. Далее начинается их укоренение в почвенной смеси.

Свежие публикации

Как ускорить созревание помидор в теплице?

К сожалению, в нашем климате лето короткое и мы разными способами стараемся пораньше собрать свой урожай. Как ускорить созревание помидор в теплице, наверное самый...
Интерскол

При выращивании грибов шиитаке я столкнулся с проблемой измельчения древесины для приготовления субстрата. Покупать заводской садовый измельчитель не захотел, решил смастерить нужный инструмент... из...