Тэги Posts tagged with "теплица"

теплица

ТеплицаЗанимаясь в течение 26 лет земледелием на своём участке, мы создали на нём своими руками высокоплодородный слой земли. А всё начиналось с одной маленькой теплицы и одной тёплой гряды, которая располагалась рядом с ней (для выращивания кабачковых культур).

Поиски и размышления

Союз теплицы и тёплой грядки рядом с ней возник, потому что приходилось периодически производить замену земли в теплице. Идея союза позволила нам облагородить всю землю на участке. Шли годы, видоизменялись и отрабатывались конструкции наших теплиц, но главной оставалась цель создать плодородную землю. У нас поменялось и отношение ко всем элементам земледелия: к построению теплицы, к «выращиванию» земли, к технологии ухода за растениями, отбору и покупке качественных семян и растений, работе с разными укрывными материалами и т.д.
Накануне нового летнего сезона 2011 года мы предложили редакции ИД «Землевладелец Северо-Запада» свой проект по созданию необычной теплицы с открывающимся верхом. В ходе обсуждения сотрудники журнала «Дела Садовые» решили принять непосредственное участие в реализации этого проекта.
Предусматриваются: возведение теплицы на участке, высадка и выращивание теплолюбивых культур в ней и уборка урожая. Мы обеспечиваем технологическую сторону — строительство теплицы и особенности ухода за растениями в тепличных условиях. Участники эксперимента занимаются построением теплицы и последовательно описывают каждый этап эксперимента.
В рамках проекта летом мы сами также на своём участке построим теплицу, а в следующем году полностью реализуем проект. Читатели журнала могут самостоятельно подключиться к проекту, а впоследствии поделиться своим опытом.
Идея проекта в том, что с небольшой площади можно получать солидные урожаи на основе органического земледелия. Размеры плодородной зоны зависят от возможностей и потребностей семьи.

Начинаем с фундамента

Мы считаем, что фундамент теплицы должен быть недорогим. Выравнивание теплицы должно выполняться «методом забивания клиньев» или подкладывания дополнительных прокладок в местах опор. Вся тяжесть конструкции теплицы ложится на нижнюю окантовку, и она уже давит на фундамент.
По собственному опыту могу сказать, что лучше окантовку делать из длинных широких досок, толщиной 40 мм, поставленных на ребро. Жёсткость
на прогиб достаточная, и с такой окантовкой легко работать. Долговечность зависит от специальной обработки и умелой эксплуатации. Но даже необработанные доски прослужат лет десять, без замены.
Тем, кто любит экспериментировать, надо учитывать, что по мере эксплуатации, со временем, у человека всегда появляется желание изменить конструкцию или построить новую теплицу. С капитально построенной, дорогостоящей теплицей будет жаль расставаться.

Проектируем и строим гряды

Внешний вид конструкцииПостроение теплицы начинается с изготовления каркасов гряд (окантовки). Основное требование при проектировании гряд — это лёгкий доступ к любому посаженному растению: при подвязке, поливах, а также при работе с ботвой и сборе урожая. Для этого планируются довольно широкие проходы — 70 см. Ширина грядок зависит от расположения. Гряды, примыкающие к плёнке, имеют ширину не более 70 см, с посадкой растений на них в один ряд. Гряды внутри теплицы — не более 100-110 см, посадки на них будут выполнены в два ряда.
Загущенные посадки (в три ряда) ни разу себя не оправдали -большие потери при урожае, трудности в уходе за растениями.
Гряды № 1, 4, 5, 6 будут находиться в карманах теплицы, а гряды № 2, 3 — в центре теплицы.
Набор растений для выращивания в карманах (наибольшая высота — 1,8 м, наименьшая — 1,4 м) зависит от их высоты. В карманах на грядах № 1, 4, 5, 6 можно выращивать штамбовые раннеспелые томаты, низкорослые сладкие перцы, пряные травы и др.
Гряда № 2 предназначена для выращивания томатов полудетерминантного типа, ранних и раннеспелых. Гряда № 3 — для выращивания высокорослых индетерминантных томатов, раннеспелых и среднеспелых, но при большом желании можно вырастить и позднеспелые сорта (при ранней высадке рассады на гряду и с дополнительным укрытием от заморозков).

Как заправить гряды

Гряды № 2, 3 — основные. Заполнение первого года: слой дерновой земли, толстый слой сена, слегка посыпанный перепревшим навозом. Всё утрамбовать, а сверху насыпать плодородный слой земли из-под кабачковых культур.
Заполнение второго года: окантовка наращивается на 10 см, осевшая земля проливается фитоспорином, затем заправляем снова толстым слоем сена, сверху — плодородная земля из-под кабачковых культур.
Третий год: замена земли в гряде. Почва, богатая органикой, идёт на создание огорода рядом с теплицей. Теплица и гряды тесно взаимосвязаны в процессе создания и наращивания очень плодородной земли на участке.
Гряду № 4 используем для выращивания баклажанов. Можно на ней поэкспериментировать, высадив рассаду ранних огурцов. Наполнение этой гряды: слой дерновой земли, слой опилок, толстый слой навоза 10-15 см, толстый слой сена, посыпанный перепревшим навозом и плодородная земля слоем 10-15 см (из-под бобовых).
СхемаВ результате проведённого нами эксперимента огурцы начали плодоносить с 20-х чисел июня. В начале августа посадки огурцов убирали, чтобы
находящиеся рядом гряды с томатами лучше проветривались и освещались. На гряду в августе можно посеять салаты и любую зелень.
Размеры гряд и карманов можно выбирать путём эксперимента, а мы при выборе учитываем практичность в уходе за растениями. И ещё одна важная задача карманов состоит в том, что они утепляют теплицу ещё больше. Карманы повышают её рентабельность.

Строим каркас

После наполнения землёй боковых гряд приступаем к построению каркаса несущих стен и боковых карманов. Материал — брус 40×40 мм или любой другой, соответствующий по крепости. Можно строить из отходов, лишь бы материал был сухой и не гнилой. Перекладины изготавливаются из материала повышенной прочности. После объединения боковых карманов в одно целое получается очень жёсткий каркас боковых стенок, готовых нести крышу теплицы.
Крыша теплицы опирается на несущие опоры и каркас, как это показано
на чертеже. Балки должны быть особо прочными, и в середине каждая из них опирается на столб. Внизу он крепится к одной из боковых сторон центральной гряды.
На балки № 3,4,5 опирается крыша теплицы (конёк). К ним будут натянуты струны, к которым подвязывают плети растений с плодами. Это довольно большая нагрузка. Количество струн для подвязки — 3 штуки на каждую центральную гряду. Они располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга.
С северной и южной стороны оставлено расстояние на узкие форточки. Южная сторона теплицы — 170 см, северная — 200 см. Зеркало открывающегося верха должно быть повёрнуто к солнцу так, чтобы лучи движущегося солнца просвечивали все углы и посадки внутри теплицы. Благоприятный поворот открывающегося верха зависит и от высоты теплицы. Он выбирается на глаз, методом подбора, в ходе построения теплицы. Судя по моему практическому опыту, высота теплицы должна быть около 250 см.

ОгородПогодные условия этого года, особенно весной и в первую половину лета, для теплолюбивых овощных культур складывались весьма неблагоприятно. И не только из-за обилия осадков, низких температур, но и потому, что преобладала пасмурная погода. Естественно, созревание томатов, перцев, баклажанов, бахчевых культур затягивалось.
К сожалению, в последние годы наша зона стала зоной неустойчивого овощеводства, поэтому теплолюбивым культурам нужна крыша — крыша из пленки. Значит, следует решительней заниматься тепличным овощеводством. Использование теплиц гарантирует получение урожая даже в неурожайный год, ведь в них улучшается микроклимат для растений, они защищены от дождей. Главное же преимущество теплиц — это поступление урожая минимум на три недели раньше, чем при выращивании в открытом грунте, и продление плодоношения культур в осенний период.
Самой сложной культурой оказались томаты. Повсеместно наблюдалось поражение растений фитофторой, особенно на низинных участках и при загущенных посадках. Использование фунгицидов, как правило бессистемное, не давало желаемых результатов. А можно ли было в этом году получить урожай томатов без химических обработок? Да можно, если выращивать их в теплице. У меня есть такая практика. Вот уже 8 течение нескольких лет для выращивания томатов и огурцов использую маленькую тепличку площадью 9 мг. Крыша ее устроена с уклоном на восток, чтобы лучше прогревалась весной. В начале апреля накрываю теплицу пленкой, толщина которой не менее 150 мк. Очень важно обеспечить хорошее ее натяжение. Двери теплицы устроены одна напротив другой, и это создает сквозняк. Именно в этой части теплицы выращиваю томаты. А вторая половина теплицы, которая защищена от сквозняков, находится как бы в затишье, занята огурцами. Там в ведре бродит коровяк, обогащая воздух углекислым газом. Таким образом, я нашла компромисс: создала благоприятные условия для культур с разными биологическими особенностями и требованиями. Огурцу — выходцу из тропиков, нужна относительная влажность воздуха более 90%, а томату, родина которого — горные районы Перу, менее 65%. Так, вопреки агрономическим правилам, я выращиваю огурцы и томаты в одной теплице. Более того, не соблюдаю культурооборот. Чтобы избежать накопления инфекции, конструкции теплицы обрабатываю осенью 2%-ным раствором формалина и удаляю 5-сантиметровый слой земли. А можно еще по всем поверхностям пройтись огнем паяльной лампы. При соблюдении соответствующей агротехники выращивания растения у меня в теплице не болеют.
Хорошо развитую горшечную рассаду томатов (гибрид отечественной селекции Богун) с цветками на первой кисти высаживаю в теплицу в середине апреля, когда температура почвы на глубине 10 см в 8 ч утра не ниже 12 °С. Лунки хорошо заправляю перегноем (не менее 4—5 л в каждую] и добавляю 2 ст. ложки нитроаммофоски. Культуру веду в основном в один стебель. Пасынки удаляю, когда их длина не превышает 1—3 см. Растения подвязываю к шпалере, чтобы они хорошо проветривались.
Богун F1Известно, что главные враги фитофторы — ветер и сухой воздух. При относительной влажности воздуха 40% конидии гриба фитофторы погибают. Обрабатывала растения от фитофторы смесью свежего коровяка и золы: четвертую часть ведра заполняла свежим коровяком, доливала доверху водой и добавляла настой золы (1 стакан на ведро). Эта смесь — не только эффективное средство от фитофторы, но и действенная внекорневая подкормка, повышающая иммунитет растений. Опрыскивала растения каждые 3- 4 недели. Первую обработку проводила после того, как рассада прижилась.
В этом году в открытом грунте без применения химических препаратов сумели уберечь томаты от болезни только те огородники, которые выращивали их на возвышенности, при разреженной посадке, в хорошо проветриваемых условиях, соблюдая севооборот. Важно было правильно подкармливать растения, чтобы обеспечить повышенное содержание фосфора и калия, до образования завязей на первых трех кистях. По моим наблюдениям, неумелое использование удобрений, в частности избыток азотных, приводило к жированию растений. Они сильно разрастались, стебли растений переплетались, образуя сплошные заросли, и, естественно, в первую очередь поражались фитофторой. Да так сильно, что все насаждения приходилось уничтожать. Абсолютно здоровых растений в открытом грунте не было, болезнь то усиливалась, то ослабевала, особенно когда наступили жаркие августовские дни.
Хотя урожай томатов в этом году был невысоким, я сумела вдоволь насытиться ими и заготовить впрок. Особенно порадовали урожаем любимые сорта Бычье сердце. Черный принц, Ананасный, Розовый гигант, Гибрид 2 Тарасенко.
Использование теплиц для выращивания огурцов в этом году оставалось, как всегда, актуальным. Пленочная крыша позволяет продлить период поступления урожая, в итоге получить в 5—10 раз больше продукции с единицы площади, чем в открытом грунте. В теплице я выращивала раннеспелый гибрид Слобожанский. Он устойчив к болезням, плоды отличаются высокой товарностью, прекрасным вкусом, хорошими засолочными качествами. Мы все уже давно оценили достоинства таких отечественных сортов огурца, как Лялюк, Джерело, гибридов Смак, Самородок. Но всегда хочется чего-то новенького. В этом году меня порадовали пчелоопыляемые гибриды польской селекции Цезар, Крак, Ратибор, Сремский. Это высокопродуктивные, устойчивые к болезням, короткоплодные гибриды, плоды их вкусные, универсального назначения.
МорковкаОчень сильно затянулось созревание баклажанов — самой теплолюбивой овощной культуры. При температуре ниже 15 °С у баклажанов прекращается оплодотворение цветков и завязь опадает. А в июне—июле ночная температура опускалась до 11 °С. Обилие осадков приводило к тому, что даже образовавшаяся завязь загнивала. Особенностью этого года было одновременное плодоношение сортов, различных по срокам созревания (Фиалка, Гелиос и Алмаз). Вопреки всем невзгодам, собрала неплохой урожай баклажанов. Считаю, что этому способствовала собственная хорошо закаленная горшечная рассада. Ведь на соседних огородах незакаленная базарная рассада очень плохо приживалась или вообще погибала. Чтобы избежать обработок растений баклажанов фунгицидами от колорадского жука, выращиваю их в пленочном парнике с боковым 50-сантиметровым ограждением. Высаживаю рассаду баклажанов в конце мая после выборки овощной и цветочной рассады. В первый период накрываю растения рамами, а затем оставляю только боковое ограждение. Жуков при таком ограждении в арнике нет практически до начала сентября, да и потом появляются лишь единичные экземпляры. Этим летом рамы над баклажанами надо было держать все время. Увеличить высоту парника, можно, набив на каркас дополнительные колышки, а чтобы защитить растения от поражения фитофторой, — в дождливую погоду накрывать его пленкой. Хорошему росту растений способствовали периодические подкормки растений нитроаммофоской (60—80 г на ведро воды).
Растения перца страдали от недостатка тепла и света. У них очень медленно нарастали листья, несмотря на то что в каждую лунку при посадке я внесла по пригоршне перегноя и 1 ч. ложке нитроаммофоски. Так я удобряю все рассадные культуры в открытом грунте. Чтобы ускорить рост вегетативной массы, оборвала все завязи на рассаде и регулярно ее подкармливала так, как рассаду баклажанов. Рассада перца у меня была “великовозрастная», горшечная. Как всегда, мульчировала междурядья клевером, его у меня много. Делянки с клевером — это звенья севооборота. В результате такого ухода с наступлением теплых дней растения перца (сорта Дружок, Надия, Венти, Широкшары, Оранжевый) достигли хорошего габитуса и дали полноценные плоды.
Очень хорошие условия в этом году сложились для холодостойких зеленных культур. Редис был сочнее и слаще обычного, а салат долгое время сохранял товарность. Довольно крупные и весьма привлекательные головки образовали мои любимые сорта Годар, Золотой шар, Дивограй, Ольжич.
Капуста в этом году удалась на славу — и ранняя, и поздняя белокочанная, и брокколи, и савойская. У меня капуста роскошная ежегодно, при любых погодных условиях и без химических обработок. Секрет в том, что выращиваю ее рядом с бархатцами, чабером садовым, змееголовником молдавским, сельдереем, которые не только украшают огород, но и благодаря фитонцидным свойствам отпугивают вредителей.
Капусту, как и все остальные культуры, выращиваю с соблюдением севооборота. Использую собственную высококачественную рассаду. Рассаду ранней капусты выращиваю в горшочках и высаживаю в первой половине апреля. Рассада поздней капусты безгоршечная. Минимальный разрыв во времени от выборки до высадки в открытый грунт (конец мая) обеспечивает хорошую ее приживаемость. В каждую лунку при высадке рассады вношу пригоршню перегноя и 1 ч. ложку нитроаммофоски, в дальнейшем подкормки не применяю.
Тыквы росли как на дрожжахЧтобы обеспечить хороший стартовый рост, в течение первых двух недель растения регулярно поливаю. И больше, даже при дефиците влаги в почве, капусту не поливаю. Выращиваю раннюю капусту (сорта Дитмаршерфрюер, Дымерская 7, Июньская), поздние сорта — исключительно селекции Института овощеводства и бахчеводства УААН: Харьковская зимняя, Белоснежка, Лика, Украинская осень, Ярославна.
В этом году посадила позднюю капусту загущенно, по схеме 60×40 см вместо рекомендуемой 60×60 см. Сделала это с умыслом, чтобы получить головки массой 2,5—3 кг, поскольку большие головки (4—5 кг), которые у меня обычно вырастали, не очень удобны в использовании.
На удивление, в этом году созрели арбузы и дыни. Бытует мнение, что бахча в нашей зоне удается три года из четырех. Вот уже много лет, вопреки народной примете, бахчевые у меня вызревают ежегодно. А в этом году чуть было не потеряла надежду. Уж очень долго они “сидели” во время холодов. Вопреки своим правилам, в этом году я не выращивала ранние бахчевые с использованием рассадного метода и пленочных укрытий. Да и в открытый грунт посеяла их очень поздно — не в конце I, а в III декаде мая. В начальный период роста улучшали микроклимат пластиковые бутылки без дна, которые я установила сразу после посева над каждой лункой. Способствовали росту и две подкормки растений коровяком, но главное выручила теплая погода в августе, и, конечно, ранние сорта. Первым созрел арбуз сорта Огонек — 17 августа. Позже вызрели и все остальные сорта: Первачок, Широнинский, Красень, Черногорец. Полакомилась и выращенной дыней сорта Титовка. На огородах, которые находились на возвышенностях, бахча созревала намного раньше. Пример с арбузами подтвердил справедливость поговорки: “Не давай аванса горю». При терпеливом, умелом уходе природа возьмет свое, то есть растения дадут потомство, а мы получим урожай.
Тыквы в этом году росли очень хорошо. Масса плодов увеличивалась буквально на глазах. Этому способствовали хорошо заправленная почва и простор. В каждую лунку при посеве внесла 4—5 л перегноя и 2 ст. ложки нитроаммофоски. Удобрения хорошо перемешала с землей, сверху насыпала 10-сантиметровый слой земли и высеяла семена. Выращивала различные сорта, но самый любимый Ждана — толстокорый, с рекордным содержанием каротина. Вот уж действительно благодатный плод! Нетрудоемкий, высокоурожайный, незаменимый зимой не только для приготовления каш, но и для соков. Хороша, конечно, и морковь, но сколько требуется труда, чтобы получить стакан сока. С тыквой не сравнить!
В этом году не было проблем с получением всходов моркови, свеклы не только при посеве в оптимальные сроки, но и при повторных посевах, в конце мая— начале июня. Хотя общепринято, что более поздние сроки посева обеспечивают лучшее хранение корнеплодов, я стараюсь сеять семена моркови, петрушки, пастернака в первых числах апреля, чтобы успеть захватить ранневесеннюю влагу и получить гарантированные всходы. Погодные условия способствовали быстрому нарастанию корнеплодов. Они поражали своими размерами, конечно, при своевременной прорывке. Для моркови расстояние между растениями в ряду должно быть 4—5 см, для свеклы — 6—8 см. Я не разделяю восторгов, вызванных видом гигантских овощей, которые любят демонстрировать на выставках. Всегда возникает подозрение, что их либо переувлажняли, либо перекармливали удобрениями. А это приводит к снижению качества, в том числе повышению содержания нитратов. Да и крупные корнеплоды не всегда удобны хозяйкам в приготовлении. Каждый сорт имеет определенный размер и надо стремиться достичь его, соблюдая оптимальный уровень агротехники. В промышленном производстве корнеплоды часто являются последним звеном севооборота и под них удобрения не вносят, поскольку они используют последействие удобрений, внесенных под предшествующие культуры. Некоторые огородники, выращивая морковь на продажу, удобряют ее свежим навозом — в результате корнеплоды вырастают большими, но ухудшается их качество и лежкость. Что же касается сортов, то я высоко ценю наши отечественные сорта Нантская харьковская, Шантенэ, Яскрава (с повышенным содержанием каротина), а также раннеспелую Оленку. А в этом году я открыла для себя высокоурожайные сорта польской селекции Нантейская, Перфек-ция, Долянка, Кораль. Теперь надо позаботиться только о том, чтобы сохранить полученный урожай.
Людмила ШУЛЬГИНА

ОгородВыбирая место под выращивание ранних овощей и сооружение теплиц и парников надо обращать внимание на то, чтобы площадка была с южным уклоном, защищенная от господствующих в данной местности ветров.
Все сооружения желательно ориентировать в направлении с востока на запад. Тогда они лучше освещаются и прогреваются. Нельзя располагать культивационные сооружения (так называют теплицы и парники) и теплые гряды в местах близкого залегания грунтовых вод, лучшими участками считаются размещенные на южных, юговосточных и юго-западных склонах. Качество грунта на участке не имеет особого значения, ведь после закладки утепленных гряд, парников, теплиц создают искусственный грунт. Он должен быть рыхлым, плодородным и с хорошим природным -или искусственным дренажем.
Если теплица стоит на плодородном грунте, достаточно внести по 10-15 кг на 1 кв.м хорошо перепревшего перегноя или компоста, глубоко перекопать и выровнять. В дальнейшем такой грунт обогащать удобрениями. На участках с близким залеганием воды сначала делают дренаж, грядки поднимают на 20-30 см над поверхностью.
Основным компонентом грунтовых смесей является дерновая земля на лугах. Ее готовят летом во время большого травостоя, срезая верхний 10-15 см слой грунта и укладывая его слоями, траву к траве, а между ними слой навоза в 5 см. Высота штабеля — 1,5-1,8 м. Его держат полгода под навесом или пленкой.
Перед закладкой в теплицу землю нужно продезинфицировать. Для этого проливают почву кипятком или пропаривают, закрыв брезентом, пленкой.
ТеплицаТеплицы можно дезинфицировать хлоркой — 400 г на 10 л воды в течение 2 часов, периодически перемешивая. Затем раствор сливают, процеживают и опрыскивают грунт и конструкции теплицы.
Можно также прокалить грунт на железных листах.
Грунтовые смеси составляют в зависимости от имеющихся компонентов (дерновая земля, перегной, компост, песок, опилки), а также с какой целью эта смесь будет использована — для наполнения горшков или для выращивания на грядках.
Для наполнения горшков берется 7 частей грунта, 3 части крупнозернистого чистого песка и 2 части влажного торфа. На ведро такой смеси добавляют по 15 г суперфосфата и сульфата калия, 10 г мелкомолотой извести.

Томаты на грядкеВ 70—80-х годах прошлого века на страницах газет и журналов, на радио и телевидении замелькало слово «нитраты». Появилось оно вместе с массовым строительством тепличных комплексов для производства овощей. Чуть позже, уже в начале 90-х годов, когда с продуктами питания в нашей стране было совсем «туго», шла перестройка, про нитраты на время забыли, а ведь они никуда не делись. Возможно, конечно, в тепличных хозяйствах научились выращивать экологически чистые овощи, так как там работают специалисты и вся продукция проходит проверку. А вот на частных огородах почти никто результатов своего труда не проверяет, многие даже спокойно уверяют: «Я выращиваю на чистом навозе, так что мои томаты без нитратов». Давайте посмотрим, так ли это?
Напомню, что же такое нитраты и почему они опасны? Нитраты — это излишки азота, которые растение не смогло усвоить. Чем больше растение получило азота, тем больше вероятность накопления в нем нитратов. Как говорят ученые, сами по себе нитраты вреда нам не причиняют, но когда организм человека получает их много и регулярно, то они начинают превращаться в нитриты, а это уже совсем другое дело: нитриты вызывают сильные отравления и провоцируют образование раковых опухолей.

КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ

Главное — понять, что дело не в том, чем «кормить» растения — навозом или минеральными удобрениями, а в том, какое количество питательных элементов и в каком соотношении вносить в почву. Если говорить о пасленовых (картофеле, помидорах, перце и баклажанах), то для выращивания этих овощей с низким содержанием нитратов растения должны получать основные питательные элементы азот: фосфор: калий в соотношении 1 : 2:4. Именно большие дозы фосфора и калия помогают растениям переработать полученный с удобрениями азот, а не накапливать его.
Кстати, не догадываетесь, почему о нитратах заговорили, когда возрос объем овощей, выращиваемых в теплицах? Дело в том, что условия закрытого грунта сами по себе способствуют накоплению нитратов:
во-первых, повышенная температура — летом во время роста и созревания плодов температура во многих теплицах огороди и ков-любителей достигает 40—50 °С и выше. В таких условиях растения вообще перестают усваивать азот, и весь он преобразуется в нитраты;
во-вторых, повышенная влажность: когда днем приходится открывать дверь теплицы, то из нее вырывается горячий влажный воздух (влажность достигает 100%), возникает эффект парилки. В этих условиях растения также не усваивают азот, и он опять- таки включается в молекулы нитратов:
в-третьих, пониженная освещенность — любое, даже самое прозрачное, покрытие часть солнечного света отражает, еще часть поглощает, в результате растениям для активного фотосинтеза (а именно во время фотосинтеза и дальнейших биохимических процессов в растении усваивается азот) не хватает солнечного излучения.
Теплица для томатовТак что же. отказаться от выращивания овощей в теплицах? Многие так и сделали. Я же, как только построил теплицу (1979 г.), стал искать пути получения больших урожаев томатов, причем именно экологически чистых. Читая, встречайся со специалиста-ми, экспериментировал и получил отличные результаты. То. что урожай томатов у меня был и остается высоким, видно всем, кто посещает мой участок. А вот на анализ содержания нитратов свою продукцию я регулярно отправляю сам. Привожу результаты одного из ранних анализов (1986 г.), когда я только вырабатывал свою технологию выращивания безнитратных овощей. Тогда содержание нитратов в моих томатах было 16,3 мг/кг при допустимом их содержании 150 мг/кг. Участвовал я в конкурсах и после одного из них услышал такую похвалу: «Мы таких чистых овощей еще и не видали. Их взрослым даже стыдно есть — только детям давать».
Как я получаю столь экологически чистые овощи, расскажу на примере томата. Прежде всего я изменил соотношение азот : фосфор : калий в удобрениях. Теперь на единицу азота даю 4 единицы фосфора и 8 единиц калия (NPK 1:4: 8).
Много лет идет противоборство в печати и других средствах массовой информации между сторонниками питания растений органическими удобрениями (в основном, навозом) и теми, кто вносит в почву только минеральные соли. К сожалению, паши садоводы и огородники часто шарахаются из крайности в крайность: то выращивают по Миттлайдеру, то по голландской технологии, то по Лунному календарю. Сейчас, например, активно внедряется экологическое земледелие, а оно против минерального питания—только навоз вносите или гумус (навоз, переработанный дождевыми червями). Я придерживаюсь золотой середины, то есть использую и навоз, и компост, и минеральные удобрения.

И ВОТ МОЯ технология ВЫРАЩИВАНИЯ НИЗКОНИТРАТНЫХ ТОМАТОВ

Теплица стоит на одном месте уже более 25 лет. Выращиваю в ней в основном томаты, а также немного перцев, баклажанов и огурцов. Грядки делаю шириной 1 м. Ежегодно вношу в почву гряд перепревший навоз, торф, а также суперфосфат из расчета горсть на 1 м длины грядки. Во время изготовления гряд делаю у них бортики, чтобы поливная вода, а точнее подкормочный питательный раствор, не скатывался под ноги в междурядья.
Выращиваю высокорослые гибриды F1 томата так. Рассаду высаживаю на грядки в конце апреля — начале мая, а выношу ее в теплицу обычно немного раньше —в середине апреля, в этом году сделал это еще раньше — 25 марта. Почему гак делаю? Я заметил, что чем раньше растения попадают туда где им предстоит расти весь сезон, тем лучше они адаптируются к резким перепадам температуры.
Над грядкой, на которой стоит моя рассада, ставлю дуги и на ночь натягиваю на них черный спанбонд в 1 —3 слоя в зависимости от ожидаемой ночью температуры. После высадки рассады па постоянное место ставлю дуги над всеми грядками и. если ночью ожидается заморозок, также укрываю все спанбондом. Размещаю растения на грядке в 2 ряда через 40 см одно от другого. Выращиваю томаты в 1 стебель, удаляя все пасынки. В зависимости от сорта на каждом растении оставляю развиваться 8—12 кистей с плодами общей массой от 5 до 10 кг.
ТоматыКак только температура воздуха днем в теплице начинает подниматься до 30 °С, открываю форточки в верхних частях торцов для проветривания. В начале июня, когда минует пора заморозков, торцевые стенки в теплице снимаю совсем, поэтому летом в моей теплице устанавливается нормальная влажность, а температура всего на 2—3 С превышает наружную. Таким образом в теплице создается микроклимат, способствующий формированию большого урожая помидоров, но при этом не содержащих нитратов. Если же, как делают многие огородники, закрывать теплицу на ночь наглухо, то не только нитраты будут накапливаться, но и возникнут условия, благоприятные для развития фитофторы, так как с крыши теплицы начнет капать конденсирующаяся на ней влага.

КАКИЕ Я ПРИМЕНЯЮ УДОБРЕНИЯ

Открыл для себя универсальное органоминеральное удобрение марок «Картофельное» и «Осеннее» с повышенным содержанием фосфора и калия. Однако эти удобрения хороши только в том случае, если вы не вносили в почву органические удобрения. Если органика была внесена, то в почве уже много азота и подкармливать летом желательно только фосфором и калием.
Итак, в мае—июне я беру полную банку на 0,5 л удобрения «Осеннее», растворяю его в ведре горячей воды, выливаю в бочку на 200 л, доливаю водой доверху. Поливаю растения этим раствором 3 раза в педелю. В июле в банку того же объема насыпаю по 0,25 л но объему двойного суперфосфата и калимагнезии, также развожу в 200 л воды, поливаю этим раствором грядки с томатами опять -таки 3 раза в неделю. Если погода стоит очень жаркая и сухая, то в другие дни поливаю томаты просто теплой водой, потому что почва должна быть все время влажной. С августа начинаю вносить только калимагнезию (тот же объем: 0,5 л соли на 200 л воды), сокращая подкормки до 2 раз в неделю, а в сентябре — до 1.
Как видите, технология очень проста, но за все 25 лет выращивания я ни разу не наблюдал на своих томатах фитофтороза, урожай плодов всегда был отменным. С июля по октябрь мы едим томаты с куста, а в ноябре-декабре поспевают те плоды, что собраны зелеными в октябре. Кстати, плоды, в которых мало нитратов, вкуснее, чем нитратные (приходилось сравнивать), да и хранятся они лучше последних.

ТеплицаПравильный подход к ухаживанию за растениями в парнике позволит вам в осенний период получить максимально большой урожай, не поражённый фитофторой и другими неприятными заболеваниями, которым могут подвергаться овощные культуры.
В нашей теплице все овощи к первому сентября сохраняют здоровье и способность плодоносить. Секрет отменного здоровья очень прост и экономичен в финансовом плане и основывается на нескольких несложных элементах, обеспечение которых поможет увеличить урожай и сделать его боле качественным и вкусным.

Свежий воздух — основа здоровья

Первое, о чём вы должны позаботиться, это регулярное проветривание теплицы. Объясняется это тем, что постоянная циркуляция свежего воздуха обеспечивает растениям приток кислорода; кроме того, за счёт обновления воздуха из него удаляются болезнетворные бактерии, которые могут привести к заболеванию растения.
БаклажанВ конце августа — начале сентября, когда наступают по-осеннему холодные ночи и периодически случаются заморозки, являющиеся большой опасностью для растений, мы парники закрываем (в ночное время), чтобы растения не переохладились и не замёрзли.

Тёплая земля

Корни растений должны быть в тепле, для этого необходимо сделать высокие грядки и замульчировать их. Для мульчирования подойдёт скошенная трава и садовый компост.
Болгарский перецМы на своём участке для мульчирования гряд используем конскую подстилку. Осенью доступно большое количество органики.
После уборки урожая верхний слой плодородной земли можно использовать для сооружения тёплой грядки для других культур.
Читатели, наверное, уже поняли основной принцип сохранения здоровья овощей: корни должны получать достаточное количество тепла, а верхней части — ботве и плодам, нужна прохлада и свежий воздух.

Прямой солнечный свет

Растения, словно люди, тоже без солнца чахнут и впадают в уныние, поэтому наша основная задача заключается в том, чтобы обеспечить доступ в теплицу прямых солнечных лучей для улучшения их роста и осуществления фотосинтеза. Тогда и растения, получив жизненный заряд солнечной энергии, с благодарностью поделятся с вами большим урожаем вкусных сочных плодов.

Особенности полива

Как уже было сказано в предыдущих статьях, посвящённых ухаживанию за овощами в теплицах, поливать ваших питомцев необходимо тёплой водой. И чем вода будет теплее, тем лучше для растения, главное в этом деле, впрочем, как и в любом другом, не переборщить, не обжечь растения слишком горячей водой. Ориентиром вам может послужить рука, погружённая в воду: если вода приятно согревает — вы достигли нужной температуры, идеальной для полива.
ПерецКоличество поливов зависит от погодных условий: летом — каждый день, осенью — 1 раз в 3-4 дня.
Такой способ поможет увеличить урожай практически в два раза. Вам не надо будет устанавливать дополнительную теплицу — большой урожай обеспечит один парник.
Осенью поливать растения желательно в дневное солнечное время.

Обрезка ботвы у помидор

Осенью корневая система помидор ослабевает, что может неблагоприятно сказаться на количестве и качестве осеннего урожая. Для того чтобы придать корням силу, обеспечив тем самым хорошую урожайность, мы обрезаем лишнюю ботву, выросшую за лето, примерно на половину. Оставшаяся листва забирает лишний азот из почвы.
Помидор в теплицеБлагодаря обрезке рост растений замедляется, и начинают созревать плоды, которые получаются у нас крупными, сочными и сладкими. Прищипывать в таком случае растение не нужно. Я считаю, что прищипывание способствует старению растения.
Следуя этим нехитрым рекомендациям, вы можете продлить период плодоношения и созревания плодов в ваших парниках.
Борис Романов

Поликарбонат или пленкаС каждым днём весна чувствуется всё сильнее. Иной раз солнце пригревает по-настоящему. Если на выходных поехать за город, обязательно увидишь новенькую, с иголочки, теплицу.

Каждому садоводу важно устроить её правильно, ведь в условиях Северо-Запада благодаря защищённому грунту получают в ранние сроки рассаду овощей и цветов, ускоряют созревание урожая, выращивают южные и экзотические растения.
Многообразие теплиц нового поколения впечатляет. В зависимости от сезона использования они бывают весенние и зимние. По наличию или отсутствию обогрева делятся на холодные и отапливаемые. Конструкция теплиц также отличается большим разнообразием. Формы могут быть не только двухскатными (привычным «домиком»), но и односкатными, арочными, сферическими. По месту расположения относительно жилого дома или дачи бывают не только отдельно стоящие, но и пристенные сооружения. Конструкция теплицы состоит из двух основных элементов. Это опорный каркас и светопроницаемое покрытие. Они могут изготавливаться из разных материалов, что влияет на особенности тепличного сооружения и его эксплуатацию.
Выбор конкретной модели теплицы определяется, в первую очередь, климатическими условиями, в которых она будет эксплуатироваться. В нашем регионе зимы часто холодные, с обильными снегопадами. Лето влажное, с сильными перепадами температур. Теплица у нас должна быть «с железным характером», чтобы выдерживать температуры от -30°С зимой до +30°С летом.
Профильная теплицаРазберём теплицу, как говорится, «по косточкам», чтобы знать и сильные, и уязвимые стороны. Тем более сейчас есть возможность приобрести теплицу у производителей как в готовом виде, так и по частям, с покрытием и без. Теплицы предлагаются нам и по типовым, и по индивидуальным проектам. В зависимости от финансов, особенностей участка и посадок каждый может выбрать свой вариант. Помимо классических моделей уже появилась высокотехнологичная «умная» теплица — с автоматическими форточками. Они открываются и закрываются под действием специального оборудования, которое контролирует температуру и делает работу в теплице более комфортной для садовода.

О каркасе

Несущей основой теплицы является каркас. Начнём с него. Понятно, что к нему предъявляются очень высокие требования: он должен быть надёжным, прочным, долговечным. Для его изготовления традиционно применяются такие материалы, как дерево, металл, пластик. По степени прочности и сроку эксплуатации металл, несомненно, лидирует в этой троице. На сегодняшний день самым надёжным считается стальной оцинкованный каркас. Он служит несколько десятилетий. Сейчас на рынке наиболее распространёнными являются 5 видов каркасов: профильная стальная окрашенная труба разной толщины, оцинкованная замкнутая труба, оцинкованный омегаобразный профиль, стальная труба в ПВХ, оцинкованная незамкнутая труба разной толщины, оцинкованный ЛСТК уголок.

Сотовый поликарбонат

Парник с сотовым поликарбонатом

Не так давно в качестве покрытия для теплицы у нас стали использовать сотовый (он же ячеистый) поликарбонат. Сегодня о нём слышали, пожалуй, все заинтересованные дачники.
Сотовый поликарбонат особенно выделяется своими свойствами среди современных полимерных материалов, специально созданных, чтобы хранить тепло и пропускать свет. Его выпускают в виде полых панелей (иногда их также называют блоками или листами) толщиной от 4 до 35 мм. Размер панели — ширина 2100 мм, длина 12000 мм. Возможен заказ листов нестандартной длины.
Панели сотового поликарбоната могут быть не только прозрачные, но и цветные — синие, зелёные, бирюзовые, молочно-белые, бронзовые, даже красные… Слово «сотовый» связано с тем, что панель имеет внутреннюю структуру, напоминающую соты: два или больше слоев соединены между собой ребрами жесткости. Воздушная прослойка способна обеспечиваеть панели хорошую теплоизоляцию, ребра жесткости придают прочность и позволяют выдерживать существенные нагрузки. Сотовый поликарбонат производится методом экструзии: расплавленная масса выдавливается через особую форму, которая определяет строение и конструкцию панели.
Даже самые тонкие панели (толщиной 4 мм) значительно превосходят по степени теплоизоляции обычное остекление. По показателям теплоизоляции сотовый поликарбонат выгодно сравнивают со стеклопакетами (выше, чем у обычного стекла, в 4 раза). Как импортный, так и отечественный материал поставляется на российский рынок , уступающий зарубежному производителю только в цене.
— Важно, каким образом листы поликарбоната крепятся к каркасу. — Часто используются шурупы. Для них сверлят отверстия, т.е. нарушается целостность покрытия. Есть конструкции, рассчитанные для установки на фундамент или без фундамента в грунт. Понятно, что отсутствие фундамента экономит ваши силы, деньги, время.
Обратите внимание на упаковку. Если элементы конструкции по отдельности упакованы в плёнку, то могут возникать затруднения во время покупки, транспортировки и сборки. Удобнее, когда комплект полностью упакован в фирменную коробку.
Материал обладает высокой степенью светопроницаемости — до 82 %. Защищает растения от ультрафиолетового излучения. При этом свет внутри теплицы рассеивается так, что создаётся благоприятная световая и тепловая среда.
У сотового поликарбоната ударопрочность выше стекла в 200 раз. Он способен выдержать максимальные нагрузки такие как снег и ветер. Термостойкий материал не поддаётся ни температурным перепадам, ни морозу, ни жаре. Свойства сохраняются в режиме температур от -50 до +120 °С. Не вступает во взаимодействие с химикатами.
Парник с пленкойС сотовым поликарбонатом удобно работать при строительстве теплицы: он весит меньше стекла в 20 раз, его листы можно сгибать. Этот материал позволяет осуществлять различные дизайнерские решения. Экономичный: в сравнении с другими пластиками цена невысокая. При обслуживании теплиц из сотового поликарбоната покрытия не требуется снимать на зиму. При соблюдении правил ухода срок эксплуатации таких теплиц 10 лет. У панели имеется специальный УФ-слой (20-25 мкм), который продлевает ее жизнь.

Под тяжестью снега

Покупая теплицу, люди часто спрашивают, вьщержит ли она снег. Конструкция теплицы должна соответствовать нормам СНиП по региону. В условиях Северо-Запада норма по снегу составляет 180 кг на 1 м2. Другими словами, если на квадратный метр вашей теплицы насыпать 180 кг снега, каркас не прогнётся и не поломается. Заявляемая снеговая нагрузка у большинства теплиц на рынке составляет 25-85 кг на 1 м2.
Многих интересует вопрос, возможно ли повреждение поликарбоната под действием снеговой нагрузки. Поликарбонат — это гибкий пластик солидной толщины. Он не ломается. В случае поломки каркаса поликарбонат можно будет использовать на другой теплице.
Прочность и надёжность каркаса теплицы зависят не от материала, из которого он сделан, а от того, соответствует ли расчёт конструкции норме снеговой нагрузки.

Частые дуги — конструктивная особенность теплицы, благодаря которой поликарбонат не прогнётся и не образуется снеговой мешок.
Выбирайте теплицу с минимальным расстоянием между дуг. У имеющихся сейчас на рынке моделей минимальный размер — это прямоугольник 45 см на 70 см.
Иногда можно слышать утверждение, что теплицы сферической формы лучше держат снег, чем классические домики. Давайте разберёмся. Из-за разницы температур снаружи и внутри теплицы снег часто тает и на крыше теплиц образуется лёд, на котором уверенно начинает расти снеговая шапка.
Главным недостатком сферических теплиц является то, что они перекрываются целым листом поликарбоната. И при повреждении какой-либо части ломается весь каркас. В домиках зачастую лист разрезается и при поломке просто продавливается внутрь, а каркас остаётся целым.
В зимний период за теплицей надо ухаживать. В комплекс работ входят установка деревянных подпорок и уборка снега (минимум 2 раза за зиму).
Оставляйте двери ваших теплиц открытыми на зиму. Тогда лёд на крыше будет образовываться меньше.

Не забудем плёнку?

Несмотря на появление новых материалов, плёнка, хорошо знакомая не одному поколению дачников, до сих пор имеет своих приверженцев.
Когда-то она пришла на смену стеклу. Теплицы оставались стеклянными на протяжении 200 лет. Ведь сначала стекло было единственным материалом, который пропускал свет. Однако при всех очевидных достоинствах стекла у него есть и серьёзные недостатки: оно хрупкое, тяжёлое, плохо обрабатывается, обладает высокой теплопроводностью. Через 10 кв. м обычного стекла проникает около 6000 Вт избыточного тепла.
Достойные конкуренты у стекла появились в середине XX века, когда стали выпускать множество полимерных прозрачных материалов, обладающих свойствами, о которых раньше можно было только мечтать. Вот тогда наших садоводов привлекла плёнка — лёгкая, удобная в обращении, недорогая. Да и сейчас многие предпочитают её в качестве покрытия для своей теплицы. Основной критерий при выборе плёнки — плотность, исчисляемая в микронах (мкм). Чем тоньше плёнка, тем ниже показатель и дешевле стоимость.

Предусмотрено всё!

Парник арочный с сотовым поликарбонатом

Чаще всего дачники используют для тепличных покрытий полиэтиленовую плёнку. Но она разрушается под действием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. Эта плёнка служит не больше четырёх месяцев. Помимо привычной полиэтиленовой плёнки сейчас производятся её усовершенствованные аналоги, чей срок эксплуатации увеличен до двух-трёх и более лет.
Например, новая, улучшенная, плёнка производится на основе специального многослойного полиэтилена. Она гораздо прочнее и долговечнее, устойчива к перепаду температур. Предотвращается образование конденсата в теплице. Также она защитит растения от ультрафиолетового излучения и сохранит больше тепла, чем обычное полиэтиленовое покрытие. Многослойную плёнку можно использовать до четырёх сезонов, без снятия на зиму.
Это достигается с помощью добавки в полиэтилен специальных светостабилизаторов, которые защищают плёнку от ультрафиолетового излучения. За счёт инфракрасных абсорбентов, введённых в плёнку, она получает ещё одно полезное свойство — удерживать внутри теплицы благоприятный растениям режим.
Полипропиленовая плёнка сохранит свои свойства на 3-4 года, даже если покрытие не снимать с теплицы зимой. Помимо света она пропускает воздух и воду. Это облегчает уход за растениями.
Особенность гидрофильной плёнки в том, что её поверхность меньше загрязняется, чем у обычной полиэтиленовой плёнки. Ещё одно преимущество — испаряющаяся вода скапливается на поверхности и стекает вниз, не причиняя растениям вреда. Свойства материала сохраняются на 2-3 года.
Если укрыть теплицу специальной теплоудерживающей плёнкой, температура внутри сооружения будет на 1-2 градуса выше, чем под полиэтиленовой плёнкой. Это позволит быстрее получить урожай.
Современные тепличные плёнки выдерживают силу ветра, снежную нагрузку, удары града. Переносят действие резких перепадов температур, устойчивы к условиям суровых и снежных зим. Снег можно удалять с теплицы, не опасаясь разрыва плёнки.
Какую теплицу выбрать — из поликарбоната или из плёнки, решать вам. Главное, пусть она всегда радует вас неизменно отличным урожаем!

Как построить теплицуВ осеннее-зимний период, а также в первой половине весны достаточно остро стоит проблема авитаминоза, которая связана не только со снижением количества витаминов, потребляемых с едой, но и со снижением уровня солнечной активности. В результате наблюдаются резкие смены настроения, приступах лени и апатии, повышенная нервозность и агрессивность.
Недостаток витаминов может восполнить употребление зелени. Укроп богат витаминами С, В1, В2, РР, Р, провитамином А. Кроме того он содержит полезные микроэлементы, такие как кальций, калий, железо, фосфор в легкоусвояемой форме, а также фолиевая кислота (водорастворимый витамин В9), необходимая для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Птероил-глютаминовая кислота (химическое название фолиевой кислоты) содержится также в петрушке и листьях салата. Петрушка богата витамином С, провитаминами А, В, В2, РР, К. В листьях салата имеются практически все известные витамины (С, B1, B2, Е, К, РР), а также кальций, калий железо, йод, цинк, кобальт, медь, марганец, каротин и другие микроэлементы. Железо, каротин и витамин С содержится также в зеленом луке и щавеле. Последний также является источником витаминов Е, В, К, РР, солей щавелевой кислоты, минеральных солей калия, железа, цинка, магния, натрия, фосфора, меди, марганца, содержит дубильные вещества.
Итак, зелень играет существенную роль в рационе человека. В осеннее-зимний период зелень выращивается в основном в теплицах, что во многом объясняет довольно высокие цены на прилавках. Если вы хотите иметь свежую зелень круглый год, лучше выращивать ее своими руками. Если вы живете в квартире, можно оборудовать мини-огород на балконе (о чем мы обязательно поговорим в следующих статьях), а люди, проживающие в частном секторе или имеющие дачный участок, могут оборудовать собственную теплицу. В этой статье мы расскажем, как построить теплицу из старой оконной рамы.
Прежде всего, нужно выбрать место для теплицы. Во-первых это должна быть южная сторона, куда свободно поступают солнечные лучи. Во-вторых местность должна быть защищена от ветра, а также иметь доступ к воде.
Теперь приступим к изготовлению самой теплицы. Для этого нам понадобится старая оконная рама со стеклом шириной приблизительно 1,5 метра для свободного доступа внутрь теплицы. В соответствии с рамой из качественной древесины изготавливаем каркас, задняя часть которого должна быть выше, чем передняя (рис. 1).

 

 Каркас теплицы

Рис. 1. Каркас теплицы

Доски скрепляются между собой гвоздями или саморезами. Дополнительную прочность конструкции придадут металлические уголки на стыках досок. С помощью петель мы скрепляем оконную раму с каркасом и теплица готова.
Теперь подготовим участок под теплицу. Прежде всего, на выбранном месте следует вскопать почву по периметру теплицы (рис. 2).

Обработка участка

Рис. 2. Обработка участка

После этого нужно просеять землю, отобрать камни и траву (рис. 3).

Подготовка грунта

Рис. 3. Подготовка грунта

Затем мы устанавливаем теплицу на обработанный участок и засыпаем в нее смешанный с компостом грунт. В верхний слой грунта рекомендуем добавить еще компоста. В теплую погоду открывайте дверцу вашей теплицы для проветривания (рис. 4).

Проветривание теплицы

Рис. 4. Проветривание теплицы

Теперь вы можете выращивать зелень даже зимой. Теплицу также можно использовать для выращивания рассады.

Теплица в вашем домеБлагодаря наличию прозрачного ограждения, т.е. стекла, в теплице обеспечивается возможность аккумулирования большей части поступающей энергии солнечного излучения. В зависимости от толщины и чистоты поверхности стекла коротковолновое солнечное излучение относительно беспрепятственно проникает сквозь него. Стекло пропускает электромагнитное излучение с длиной волны 0,3-2,4 мкм. В этой области спектра сосредоточена наибольшая часть солнечной энергии, в том числе сюда входит область видимого света с длиной волны 0,35-0,75 мкм. Практически половину излучения составляет видимое излучение, а другую половину – инфракрасное.

Естественные энергетические потоки в теплице

Естественные энергетические потоки в теплице

Попадая на растение или на темную поверхность, солнечное излучение преобразуется в тепловую энергию с длиной волны около 10 мкм (диапазон длин волн теплового излучения составляет 4-59 мкм). Это излучение не пропускается большинством материалов (кроме некоторых сортов органического стекла), а поглощается поверхностным слоем материала, нагревая его.
Также материалы поглощают тепловую энергию, получаемую различными поверхностями внутри теплицы, а некоторая часть этой энергии отражается или передается воздуху, создавая конвекцию в помещении. Таким образом, образуются естественные потоки энергии, стремящиеся привести систему в состояние равновесия. Потоки тепловой энергии проникают через замкнутую и прозрачную наружную оболочку в окружающее пространство – в воздух или в почву. Кроме того, тепловая энергия передается предметам и материалам, имеющим более низкую температуру, т. е. происходит аккумуляция тепловой энергии этими материалами. Обычно требуется уменьшить распространение теплового потока в сторону наружного воздуха и далее в окружающее пространство. В теплицу поступает больше тепловой энергии, чем уходит наружу. Таким образом, температура в ней поднимается и обеспечивается достижение “тепличного эффекта” для растений.

УдобренияУдобрение огурцов, помидоров и петрушки в закрытом грунте
Вырастить ранние овощи можно как в парниках и теплицах, так и в простых сооружениях утепленного грунта (паровые гребни, паровые гряды). Для теплиц и парников используются специальные почвенные смеси, которые можно приготовить самостоятельно. Они состоят из огородной и дерновой земли, песка, перегноя, компостов, торфа. От правильности приготовления почвенной смеси в значительной степени зависит качество рассады и урожай овощей.

Заготовку дерновой земли начинают весной. Сперва нужно выбрать участок, на котором росли многолетние злаковые или бобовые травы. Слои толщиной 10-12 см нарезают лопатой и укладывают плотно в штабель травой к траве. По возможности желательно через каждые два-три слоя дернины уложить слой навоза толщиной 10-15 см, а для уменьшения кислотности посыпать слои известью (3-4 кг на 1 м)  или золой (6-8 кг на 1 м). За лето штабель следует один-два раза перелопатить и  несколько раз полить.
Заготовка огородной земли начинается осенью. Ее берут с плодородных полевых или чистых от сорняков огородных с участков, кроме тех, где выращивали капусту или картофель.
Система удобрения овощных культур в закрытом грунте включает основное внесение удобрений и подкормки. Нормы внесения удобрений на 10 м? составляют 250-300 кг для огурцов и 100-150 кг для помидоров. Важно заметить, что потребность в питательных веществах у растений постепенно возрастает и у огурцов достигает максимума в период цветения и плодоношения, а у помидоров – в период плодоношения. Содержание питательных веществ в почве может быть различной, и в зависимости от этого устанавливаются дозы внесения удобрений в почву (таблица 1).
Из удобрений, рекомендованных к применению в теплицах можно выделить мочевину, аммиачную, калийную и кальциевую селитры, сернокислый аммоний, сернокислый калий и сернокислый магний. Огурцы удобряют с периодичностью в 7-10 дней. Из органических удобрений применяют перебродивший свежий навоз, разбавленный водой в соотношении 1:8 до начала плодоношения и 1:4 во время плодоношения, а также птичий помет 1:12.
Если нет возможности сделать анализ почвы, для подкормок можно использовать следующий раствор минеральных удобрений: на 10 л воды по 20-30 г гранулированного суперфосфата, аммиачной селитры и сернокислого калия. Этого раствора хватает на 1 м? площади.
В отличие от огурцов, помидоры плохо развиваются при высоком содержании свежего навоза, поскольку в этом случае образуется много листьев и мало плодов. Если помидоры выращивают после огурцов, почву не удобряют, если наоборот, то осенью следует внести перегной из расчета 15-20 кг на 1 м?. Дозировка минеральных удобрений при осеннем внесении устанавливается при анализе водной вытяжки почвы и обеспеченности растений питательными веществами (таблица 1).
Для подкормки одного растения в период вегетации используют 1-1,5 л раствора, полученного из 30 г аммиачной селитры, 25 г сернокислого калия, 80-100 суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Подкормку применяют в период завязывания плодов.
Что касается петрушки, то она хорошо растет на субстратах, достаточно заправленных органическими удобрениями. Под перекопку почвы вносят 30-40 кг навоза на 1 м площади теплицы и полное минеральное удобрение (25-30 г аммиачной селитры, 20 суперфосфата и 15 г сернокислого калия).

 

Удобрение огурцов, помидоров и петрушки в закрытом грунте

Свежие публикации

Агротехника выращивания лофанта анисового

Лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth) — многолетнее травянистое растение, высотой 1—1,5 м. Относится к семейству Яснотковые (Lamiaceae). Побеги многочисленные, четырехгранные. Листья черешковые, сердцевидно-ланцетовидные, редкозубчатые,...
Черная смородина

На листьях кустов красной и белой смородины в мае после полного отрастания листьев появляются пятна. Сначала небольшие, но затем охватывают весь лист. В июле...