Тэги Posts tagged with "грибы"

грибы

ИнтерсколПри выращивании грибов шиитаке я столкнулся с проблемой измельчения древесины для приготовления субстрата. Покупать заводской садовый измельчитель не захотел, решил смастерить нужный инструмент… из обычного электрорубанка.
При разработке минишреддера я старался сохранить функции стандартного электроинструмента. Кстати, для доработки годятся рубанки мощностью не менее 600 Вт, с шириной строгания 80-82 мм и с опорными поверхностями из металла толщиной не менее 3 мм. Желательно, чтобы инструмент был укомплектован подставкой для установки в стационарное положение. Иначе ее придется изготовить самому.
Я, например, воспользовался электрорубанком модели Р-82 ТС-01 фирмы «Интерскол» (изготовитель — ООО «Быковский электроинструментальный завод»), он обошелся мне в 1500 рублей.
Переделывая рубанок в шреддер, я прежде всего изготовил насадку-бункер для подачи веток к режущему механизму (см. рис. и фото). Взял стальную трубу прямоугольного профиля (50×25 мм или 60×30 мм) и приварил к ней две опорные плоскости из стальной полосы (40×4 мм). Вообще- то, профиль трубы может быть и другим, главное, чтобы ее внутренняя длинная сторона была меньше ширины строгания электрорубанка, а короткая — меньше расстояния между опорными поверхностями рубанка. Исходя из соображений безопасности, насадку советую делать высотой не меньше 120 мм.
Затем я смастерил защитный экран: из листовой стали толщиной 0,6-0,8 мм сделал прямоугольную пластину шириной на 5-10 мм больше ширины строгания рубанка. А вот длина этой пластины определяется расстоянием между отверстиями для крепления насадки к опорным поверхностям рубанка. Острые углы и кромки скруглил. Прорезал в экране прямоугольное окно (размеры определяются по профилю трубы). После разметки и сверления отверстий в опорных плоскостях насадки уже по месту определил положение окна и крепежных отверстий.
Для проталкивания веток изготовил толкатель: деревянный брусок прямоугольного сечения, размеры которого меньше внутреннего сечения трубы насадки на 1 мм с каждой стороны. Длину рабочей части толкателя тоже сделал меньше высоты трубы насадки на 1 мм.
На широкие стороны бруска с одного конца с помощью клея ПВА прикрепил накладки толщиной 5-10 мм и длиной 50 мм, которые играют роль ограничителя при измельчении древесины.
Самым ответственным моментом при изготовлении измельчителя считаю разметку и сверление крепежных отверстий в опорных плоскостях насадки и рубанка. Сначала советую отсоединить опорные поверхности рубанка, определить возможное положение крепежных отверстий и нанести метки на корпус рубанка. Затем собрать рубанок и нанести риски на опорные поверхности для центров отверстий в соответствии с метками на корпусе.
Не забудьте установить положение передней опорной поверхности рубанка на нулевую глубину строгания. И конечно, разместить насадку на рубанке симметрично его опорным поверхностям: внутренняя поверхность трубы насадки должна совпасть с обрезом задней (длинной) опорной поверхности. Проверьте это и только тогда переносите метки центров крепежных отверстий на опорные плоскости насадки. Затем снимите насадку с рубанка и просверлите в ней отверстия диаметром 6,5 мм. Установите готовую насадку на рубанок и разметьте положение отверстий в опорных поверхностях рубанка. Отсоедините опорные поверхности, просверлите отверстия и нарежьте в них резьбу Мб.
Перед окончательной сборкой измельчителя советую установить насадку по крепежным отверстиям и, не закрепляя ее, поворачивая вручную барабан фрезы, убедиться, что ножи не задевают деталей вашего изделия. Минимальное расстояние между ножами и кромкой трубы должно быть около 0,5 мм. Если оно меньше, то с помощью круглого напильника или точильного камня снимите часть боковых кромок трубы по дуге.
Заключительный этап — сборка: закрепите насадку-бункер вместе с защитным экраном на мини-шреддере с помощью болтов М6х15. Затем настройте новый инструмент по инструкции к электрорубанку.
Для безопасной работы я устанавливаю шреддер на рабочем столе. Подключаю к электросети с помощью евророзетки (с выключателем) и начинаю измельчать заранее припасенные ветки. Годятся не любые, а диаметром меньше 20 мм. Обычно такие ветки без особых усилий можно нарезать секатором. Не пытайтесь проталкивать более толстые ветки. Это приведет к увеличению нагрузки на рубанок и снизит его производительность.
Обычно нарезанные ветки я освобождаю от листьев и боковых побегов. Тонкие (диаметром 5-7 мм) концы побегов тоже отсекаю. Перед измельчением нарезанный материал подсушиваю в течение 2-3 недель. И еще такой нюанс: при измельчении веток ивы диаметром больше 10-15 мм отслаивающаяся кора может забить тракт для выброса стружки. Не пугайтесь, выключите измельчитель и прочистите его. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, свежесрезанные ветки ивы сразу же очищайте от коры.
К. Острейко

Опята летниеНаступило время первых «настоящих» грибов — летних колосовиков. А это значит, что уже можно просыпаться с первыми лучами солнца, трястись в самом раннем автобусе или электричке и, вдохнув обжигающий своей свежестью сосновый воздух, входить в лес, который (может быть) подарит вам радость свидания с первым грибом…
Но что такое колосовики? Это не вид, не сорт, а просто ранние пташки грибного царства, которым невмочь переждать еще месяца полтора -два и влиться в стройные шеренги своих августовских и сентябрьских родственников. Они появляются тогда, когда хлеба колосятся. Потому и «колосовики». Это и летние опята, и маслята, и голенастые подберезовики, и лисички, похожие на не ко времени севшие на траву желтые листочки, и — как же без него! -важный боровик, выскочивший на самую опушку июльского леса, и обалдевший там от солнца, ветра и неожиданной встречи с первым (и последним) в своей жизни грибником…
Колосовики нужно искать поближе к опушке, к лесной прогалине, на старой просеке или на неожиданно проглянувшей из-за густого ельника полянке. Там, где земля прогревается лучше. Но в том, что самый пик грибного сезона приходится не на июнь-июль, а на август и сентябрь, виноваты не столько погода и календарь, сколько химия — содержание фосфора в лесной подстилке и верхнем слое почвы. Ученые, которые выяснили это, говорят, что «химия» работает одинаково и для сырых березняков, и для светлых сосновых лесов, и для дубрав. Между прочим, июль (в чем-то гораздо более «летний» месяц, чем его более ранний собрат) считается «не грибным» именно из-за того, что содержание фосфора в почве, повинуясь законам природы, на время снижается… Вот так-то, граждане! А нам, грибникам, хотя и все равно «почему», но знать эти научные хитрости любопытно…
Итак, за какими же грибами стоит отправляться в это время? Конец июня — начало июля — традиционный период «высыпания» по опушкам сосняков и в молодых посадках маслят зернистых. Многие один вид масленка от другого вообще не отличают! Но у этого, зернистого (чтобы вы знали), шляпка желто-коричневая, охристая, а ножка без кольца. Жаль только, что летние маслята очень часто бывают червивыми: один гриб из пяти пойдет в корзину, а остальные после «контрольного разреза» пополам — на выброс.
ЛисичкиА вот лисички нас радуют — червивых среди них практически не бывает. За это и любим этот гриб многими. С июня он появляется на березовых опушках, на земляничных полянах в сосновом бору.
Здесь, на солнышке, лисички «толстенькие», с завернутым краем плотной шляпки. А в глубине леса они и появляются позднее, и сами более тонкие, с почти воронковидной шляпкой. Зато жительницы лесной глубинки окрашены сильнее. Микологи говорят, что это просто разные экологические формы одного и того же грибного вида. Во всяком случае, по вкусу разноцветные лисички друг от друга не отличаются.
А летние подосиновики ничем от сентябрьских тоже не отличаются: ни оранжевой шляпкой, ни веснушчатой ножкой. Дело лишь в количестве.
А вообще-то «грибная охота» она и есть охота, которая пуще неволи! Слишком много в ней не только от опыта, но и от самой обыкновенной удачи. Так что счастливой вам грибной охоты, господа!

ГрибочкиПриношу из леса солоняки-сыроежки, рыжики, лисички, горькушки, грузди, волнушки. Сыроежки, рыжики и лисички чищу и сразу закладываю в эмалированное ведро. Грузди и волнушки вымачиваю часов 5-6 и добавляю к тем грибам, которые уже есть в ведре. С горькушками приходится повозиться — их вымачиваю три дня, три раза в день меняя воду, чтобы в засоле грибочки не горчили.
В перед закладкой на дно ведра кладу несколько листьев хрена, черной смородины, вишни, веточки дуба, черный перец. Посыпаю солью. Затем на нее — слой грибов сантиметров 5-6, снова слой соли и приправ (но уже без хрена), снова грибы и т.д.
Когда грибы заканчиваются, сверху укладываю снова несколько листьев хрена — он дезинфицирует, предотвращает появление плесени. Прижимаю все деревянным гнетом с уложенным на нем булыжником (камень предварительно хорошо мою с содой и обдаю кипятком). Все! Укрываю сверху ведро полотенцем и жду.
Трофеи тихой охотыДня через три, когда горькушки «созрели», вновь открываю заготовку. За это время грибочки просели, дали сок. Укладываю новую партию поверх и повторяю снова весь цикл «слоеного пирога» грибы — приправа-грибы.
Грибочки можно добавлять сколько угодно раз, в зависимости от объема тары. Мне для заполнения 10-литрового ведра обычно хватает недели.
После последней закладки грибы готовы примерно через 30 дней. Зимой так и просятся под водочку!

ВешенкиКак выращивать грибы, а также как за ними ухаживать? Об этом и многом другом вы сможете прочесть ниже.
Температура в помещении, где находятся емкости с мицелием, в период прорастания должна быть +20-+24 градуса. Более высокая температура вызовет гибель мицелия вешенки. Требуется поддержание высокой влажности — около 70-80%. А вот света на этом этапе вешенкам не надо. Нужен приток свежего воздуха: проветривать помещение рекомендуется около 4 раз в день.
Освоение мицелием субстрата продолжается около двух-трех недель. Но уже через день-два на поверхности субстрата при правильном развитии вешенки появятся белые пятнышки — это развиваются грибы. В дальнейшем можно увидеть и белые нити, прорастающие сквозь толщу субстрата.
В первые несколько дней (2-4 суток) температура внутри субстрата повысится, но повышение температуры внутри грибного блока выше 32 градусов может привести к гибели грибов. В этом случае важно охладить помещение. Можно просто его проветрить, особенно ночью или рано утром. Когда через неделю -десять дней верхний слой субстрата покроется белым налетом полностью, оставляем наши пакеты в том же темном влажном помещении еще минимум на трое — максимум на пять суток. После этого надо переместить емкости в другое помещение с температурой значительно ниже — +12-+15 градусов. На этом этапе вешенке требуется свет — освещение должно быть не менее 8 часов в сутки. Влажность воздуха в этот период развития должна быть высокой -85-95%.
Примерно через 10 дней блок обрастает грибницей полностью. Субстрат превращается в плотную однородную белую массу с приятным грибным запахом. Вешенка отличается от шампиньонов наличием настоящего лесного грибного запаха, который придает блюдам с этими грибами неповторимый аромат.
Выращивание вешенок

АЭРАЦИЯ

Приток свежего воздуха очень важен на всех этапах развития вешенки. Если достаточного проветривания не производить, свой рост активизируют дрожжевые грибы. Бактерии сбраживают питательные вещества в субстрате, и они перестают быть легкодоступными для вешенки. Если помещение маленькое,™ рекомендуется проветривать его практически каждый час, если большое -не реже 4-5 раз в сутки.
0 недостаточной аэрации субстрата расскажет наличие влаги, которая собирается на дне полиэтиленовых пакетов, а субстрат приобретает в этом случае неприятный желтый цвет. Для устранения проблемы сделайте дополнительную перфорацию полиэтилена внизу грибного блока.

ПЛОДОНОШЕНИЕ

Зачатки плодовых тел можно увидеть на поверхности субстрата в среднем через десять дней после перемещения пакетов в освещенное помещение с более низкой температурой. Все это время пакеты закрыты. В местах, где мы видим плодовые тела, полиэтилен очень осторожно разрезаем. После появления первых плодовых тел влажность воздуха в помещении надо увеличить до 100%.
Подготовка субстрата
Часто отверстия, через которые будут расти грибы, делаются сразу после помещения туда субстрата, зараженного мицелием. Отверстия делаются в шахматном порядке на расстоянии в 10-15 см острым колышком или ножом (прорези 1-2 см длиной).
Удобно опрыскивать из пульверизатора пол и стены помещения, где находятся грибные блоки, несколько раз в сутки, чтобы поддерживать должную влажность. Очень важно не допускать, чтобы вода попала внутрь грибного субстрата — это приведет к его загниванию.
При соблюдении этих правил в последующую неделю грибы растут очень быстро, их шляпки увеличиваются в диаметре в прямом смысле каждый день.

СБОР УРОЖАЯ

После сбора первого урожая (первая волна составляет около 50-70% урожая) оставляем наши грибные блоки в покое в том же помещении и при тех же температуре и влажности еще на две недели. На этом этапе на поверхности субстрата появятся плодовые тела второй волны. Но во второй раз появление плодовых тел будет недружное, и плодоношение будет гораздо меньшим. Плодоношение грибного блока составляет два-три месяца. Есть и третья, а иногда и четвертая волна плодоношения. Но каждая из них составляет уже лишь по 5% от общего объема урожая. Интервал между волнами составляет порядка 10 дней.
Выращенные вешенки
Убирая вешенки, надо выкручивать их из субстрата.

КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ…

При выращивании вешенки в ящиках делаем то же самое: после помещения в ящики засеянного мицелием субстрата ящики устанавливаются в помещении, где температура около +20 градусов и влажность 80%. После освоения мицелием субстрата ящики переносят в помещение с температурой 10-20 градусов и влажностью до 90%.
Летом на этом этапе ящики выносят на улицу и помещают в тени, под навесом или под деревьями. Чтобы с поверхности субстрата не испарялась влага, ящики следует накрыть — полиэтиленом или рубероидом. Через месяц-полтора укрывной материал снимают и готовятся собирать урожай: начинается плодоношение вешенки.
Как можно выращивать вешенки
При выращивании вешенки в трехлитровых банках после засевания субстрата мицелием переносят банки в подвал или погреб и укутывают их, чтобы температура внутри была около +24 градусов. Но горловина банки должна остаться неутепленной, через нее будет идти газообмен. Достаточно накрыть ее пленкой с перфорацией, обтянутой резинкой.
После завершения инкубационного периода с банок снимают крышки и надевают влагосберегающие насадки (они продаются в магазинах садовых принадлежностей). Банку с насадкой устанавливают в помещении, где температура воздуха не выше +20 градусов, и с этого момента начинается плодоношение.
Помещение проветривают несколько раз в сутки, а для поддержания необходимой влажности насадку поливают водой. Во время полива (5-6 раз в сутки) снимают насадку и с внутренней стороны увлажняют ее так, чтобы на ней остались капельки воды. В саму банку воду лить нельзя!
Урожай в банках собирают, срезая все вешенки из банки одновременно. После этого сантиметр верхнего слоя из банки удаляют, заливают немного воды и надевают вымытую в воде насадку. Через две-три недели ждем второй волны урожая.

ВешенкиЛучше всего начинать выращивание грибов с вешенки — она самая неприхотливая. Это «самый домашний гриб», который широко выращивается как в промышленных масштабах, так и дачниками.
Секрет популярности вешенки — в ее высокой урожайности и коротком цикле развития плодового тела. Еще один плюс — нетребовательность в уходе по сравнению с другими видами съедобных грибов и устойчивость к вирусным и бактериальным заболеваниям. Вешенки легко переносят транспортировку, хорошо хранятся и не теряют внешний вид после долгого хранения. И к тому же очень вкусны.
Вешенки имеют округлую шляпку, которая расположена немного «набекрень» — пластинки сползают на ножку, словно бы прилипая к ней.
Шляпка совершенно не кожистая на ощупь, и так можно отличить вешенку от несъедобных грибов.

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Трудно представить себе более полезный для здоровья продукт. Жиры, белки, углеводы, витамины и минеральные соли, которые содержит вешенка, находятся в сбалансированном виде. По содержанию аминокислот и белка этот гриб близок к овощным культурам, а по содержанию углеводов и жиров превосходит овощи. По содержанию витаминов вешенка схожа с мясом — мякоть вешенки содержит витамины группы В, а также Е, С и D2. По количеству витамина РР вешенка отнесена диетологами к самым ценным грибам. При употреблении в пищу вешенки организм получает ферменты, способствующие расщеплению гликогена и жиров, а также необходимые человеку минеральные вещества — калий, железо, йод, кальций. Блюда из вешенки снижают уровень холестерина в крови, а сок этого гриба подавляет развитие кишечной палочки. Употребление вешенок в пищу — действенная профилактика рака и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Самый лучший гриб

КТО НА ДЕРЕВЕ ЖИВЕТ

Проще всего на приусадебном участке вырастить вешенку обыкновенную. Вешенка — дереворазрушающий гриб. Отсюда и ее выращивание на пнях, древесных отрубах, ветках. Основной питательной средой, необходимой вешенке, могут быть стружки и опилки. Также основой субстрата могут стать солома зерновых и зернобобовых культур, сено, кукурузные початки, подсолнечная лузга, солома хлопка и риса.
Опытные грибоводы из килограмма посевного материала (мицелия) обычно выращивают около 8-9 кг вешенки. Начинающие грибоводы могут рассчитывать из половины килограмма мицелия на урожай около 2 кг грибов. Мицелий вешенки, как и других съедобных грибов, продается в магазинах, садоводческих хозяйствах, на рынках. Покупать посевной материал можно лишь в тех торговых точках, где вы будете уверены в качестве и видовой принадлежности мицелия. Для начала достаточно будет килограмма мицелия вешенки. Чаще всего зерновой мицелий, готовый к высеванию, расфасовывается в пакеты по килограмму (обычна также расфасовка по 2 и 4 кг). Хранить мицелий вешенки лучше всего в холодильнике при температуре +2-+4 градуса. Срок хранения при 20 градусах -4-5 дней; при 4 градусах — 1 месяц; при 0-2 градусах — 2 месяца.
Мицелий вешенки из холодильника надо достать не позже чем за 3 часа до высевания. Перед началом высевания (инокуляции) емкость для мицелия и инструменты дезинфицируют спиртом.

ГОТОВИМ СУБСТРАТ

Для вешенки питательной средой могут быть любые сельскохозяйственные компоненты, богатые целлюлозой — от соломы пшеницы, ячменя, гречихи до стеблей кукурузы и камыша, а также мякина, подсолнечная лузга, шелуха гречихи.
Различают три вида субстрата для вешенки. Односоставная композиция включает в себя только одно вещество: солому или лузгу подсолнечника. Двухсоставный субстрат включает в себя два компонента — например, солому и опилки. Многокомпонентный субстрат способствует получению высоких урожаев. Это может быть смесь основы (например, солома) с отрубями пшеницы в качестве питательной добавки, плюс мел (иногда мел и гипс) в качестве минеральной добавки.
Вешенка в естественных условиях растет на погибших деревьях, постепенно разрушая их. И поэтому грибоводы часто используют опилки или стружку деревьев в качестве субстрата для выращивания вешенки. Тут есть одно «но»: начинающему грибоводу получить урожай на таком субстрате довольно непросто. Поэтому на первых порах лучше использовать солому злаковых растений или лузгу подсолнечника.
Основа субстрата должна быть сухой и не быть пораженной плесенью и гнилью. Субстрат измельчается до размера частиц от 1 до 5 см, чтобы он лучше удерживал влагу, и перемешивается до однородного состояния. В среднем вам потребуется масса субстрата 7-10 кг.
После сбора урожая вешенок отработанный субстрат не следует выбрасывать: он является отличным садовым удобрением.
Вешенки в природе

ЧТО ПО ВКУСУ ВЕШЕНКЕ

Если вы выращиваете вешенку только для себя и своей семьи, можно обойтись однокомпонентным субстратом без минеральных добавок. Можно добавлять к пшеничной соломе и кукурузным стеблям около 5-7% травяной муки, урожайность при этом повышается на 30%. Процент роста урожайности грибного блока будет еще выше, если добавить в субстрат измельченные пшеничные отруби, пивную дробину, шелуху гречихи, риса, хлопка.
Из минеральных компонентов эффективно при выращивании вешенки использовать фосфор и кальций. В субстрат добавляется мочевина (0,5% от общей массы субстрата), суперфосфат (0,5%), молотый известняк, а также мел и гипс (до 2%). Если в качестве основы субстрата вы решили использовать древесные опилки, стружку и кору деревьев, лучше добавить в нее солому злаковых культур (от 30 до 70% от общего объема субстрата).
Выращивание вешенок

ПОДХОД — ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

В руководствах по грибоводству обычно советуют измельчать субстрат для вешенки до частиц размером в 5 см. Размер частиц при измельчении лучше выбирать в зависимости от твердости субстрата. Твердые субстраты, где больше древесной стружки или другого твердого сырья, лучше делать более мелкой консистенции — иногда даже до 0,5 см. Мягкие субстраты для роста и развития мицелия вешенки более комфортны при измельчении до 5-6 см. Субстраты, хорошо удерживающие влагу, требуют меньшего измельчения, чем те, которые влагу удерживают плохо.

КИПЯТИТЬ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Перед высеванием посевного материала субстрату нужна термическая обработка, позволяющая избавиться от вредоносных микроорганизмов. Кроме того, гибнут плесневые грибы, которые растут быстрее вешенок и могут стать ей серьезным конкурентом в борьбе за питательные вещества.
Измельченный субстрат помещают в кастрюлю и заливают водой. Вода должна покрывать весь субстрат. После закипания воды субстрат следует проварить 1,5-2 часа, после чего вода сливается, а питательная основа охлаждается до 25-27 градусов. Относительная влажность субстрата должна быть на уровне 60-70%.
Мягкие и хорошо удерживающие влагу субстраты нуждаются в меньшем времени тепловой обработки, чем твердые, которые удерживают влагу хуже.
Пригодный для высевания мицелия вешенки субстрат должен быть не переувлажненным и не сухим. Тест провести не сложно: просто сжимаем небольшую часть субстрата в кулаке. На поверхности смеси должна выступить влага, но вода не должна течь по ладони. Субстрат должен немного пружинить при сжатии.

ГДЕ ПОСЕЛИТЬ ВЕШЕНКИ

Самый простой вариант — полиэтиленовый пакет (размер — 50 х 100 см). В такие пакеты помещается примерно 10 кг субстрата из соломы. Но начинающему грибоводу лучше выбрать меньшие по размеру емкости — чем больше толща субстрата, тем больших усилий требует регулировка правильного температурного режима внутри него. Пакет по размеру должен вмещать около 5 кг увлажненного субстрата. Такие пакеты надо сначала вымыть. Делаем перфорацию: дырочки должны быть около 2 мм в диаметре, а расстояние между ними — около 5 см. По завершении перфорации пакета помещаем его в 1-2-процентный раствор хлорной извести на 100-120 мин. Перед помещением в пакет засеянного мицелием субстрата хлорную известь надо полностью слить, а мешки высушить.
Грибная посевная

ГРИБНАЯ ПОСЕВНАЯ

Есть два способа высевания мицелия вешенки в субстрат. При смешанном методе просто перемешиваем оба компонента и помещаем в емкость для выращивания. Этот метод простой и эффективный — равномерность распределения мицелия дает быстрое прорастание.
При послойном методе посевной материал и субстрат вносится слоями. Слой субстрата не должен превышать 7 см. В этом случае прорастание будет более долгим, но шансы не получить урожай сводятся к минимуму.
Если мы воспользовались смешанным методом высевания мицелия, просто помещаем смесь в пакет. Если же решили прибегнуть к послойному методу, последовательность работы такая:
В каждый пятикилограммовый пакет вносим 5 кг субстрата, охлажденного до +25 градусов, и четверть килограмма мицелия (соответственно, если мы приобрели килограмм мицелия вешенки, нам понадобится четыре пакета. Субстрат вносим порциями примерно по 200 г, объем каждого слоя мицелия — около 10 г. Первым слоем кладем субстрат, толщина слоя субстрата должна быть около 7 см, следом -слой мицелия толщиной от 0,5 см до 1 см. И таким образом мешок заполняется доверху.
Первым и последним слоем в этом «пироге» должна быть питательная смесь, а не посевной материал. Если мицелий не будет находиться в толще субстрата, это приведет к его подсыханию. Очень важно правильно рассчитать количество мицелия в субстрате. Посевной материал должен составлять около 5% от массы питательной среды.
По завершении посевных работ мешки надо завязать у горловины, чтобы препятствовать испарению влаги. Завязанные пакеты ставятся в помещение с соответствующим температурным режимом и влажностью. Такие мешки называют «грибной блок».

ВЕШЕНКА В ЯЩИКАХ

Можно для закладки субстрата с мицелием использовать ящики длиной около 60-80 см, шириной и высотой по 30 см. Чтобы избежать испарения влаги с поверхности субстрата, ящики после внесения мицелия накрывают перфорированной пленкой (можно использовать фольгу). Этот способ требует предварительной подготовки. Ящики надо выстлать фольгой (можно полиэтиленом). После этого доверху заполняют их увлажненным субстратом. Около 3-6 ящиков ставят один на другой. Это способствует уплотнению субстрата и его прогреванию естественным способом: через 4 дня температура внутри субстрата достигнет 40 градусов, а через 8 -упадет до нужных 28. При высаживании мицелия в ящики надо разделить его массу на кусочки величиной с яйцо и в шахматном порядке разместить в субстрате (глубина высевания — около 5 см, расстояние между кусочками мицелия — не менее 15 см). Если ящик длиной около 80 см, на него уйдет килограмм мицелия. Такой ящик даст осенью порядка 3 кг грибов.
Покупные вешенки

ВЕШЕНКА В ТРЕХЛИТРОВЫХ БАНКАХ

Банки вымыть в чистой воде с содой и обработать 2%-ным раствором хлора. В качестве крышек для банок используется медицинская клеенка, которую нарезают так, чтобы полностью прикрыть горловину банки и обтянуть резиновым кольцом. На трехлитровую банку нам понадобится 45-50 г мицелия. Помещая субстрат в банку, уплотняем его с помощью деревянного пестика до уровня горловины банки. Накрываем клеенкой и обтягиваем резиновыми кольцами. Банки с субстратом закладывают в емкости с водой (вода должна быть на 2-3 см ниже уровня горловины банки) и стерилизуют в течение 15-25 мин с момента закипания воды. Дают субстрату остыть до 25-28 градусов и приступают к посеву мицелия. Мицелий вносят пинцетом.

Выращивание вешенокВыращивая грибы на даче, вы не зависите от капризов погоды, обеспечивая свою семью вкусными и полезными грибными блюдами вне зависимости от сезона.
Немногие современные люди ориентируются в том, какие грибы съедобные, какие «условно съедобные», а какие ложные и ядовитые. Грибы, выращенные собственными руками,съедобны на сто процентов.
Выращивание грибовГрибы как губка впитывают канцерогены и прочие ядовитые вещества. Выращенные промышленным способом, они нередко подвергаются обработке химическими препаратами для защиты от болезней — и вся эта «химия» окажется на нашем столе! Выращивая грибы самостоятельно, вы уверены в чистоте воды, емкости для выращивания и всех составляющих субстрата.
А кроме того, промышленные методы выращивания грибов не в лучшую сторону сказываются на их вкусовых качествах. Методы выращивания грибов в небольших объемах на даче максимально приближены к естественным условиям их произрастания.
И, наконец, последний аргумент в пользу любительского грибоводства: это изящный элемент ландшафтного дизайна. Грибы, растущие на пне, украшают ваш участок и превращают пень в предмет декора. Бесполезный на других участках пень приносит пользу — дает урожай грибов. И постепенно разрушается, превращаясь в ценное удобрение для других культур вашего сада и огорода.
Выращивание шампиньоновДля искусственного культивирования больше всего подходят грибы, относящиеся к гумусовым сапротрофам (шампиньоны) или ксилотрофам (вешенка, опенок, шиитаке), но грибоводы-любители научились «приручать» даже такой совершенно лесной гриб, как боровик (как и ряд других микоризообразующих грибов).

ВешенкиЗеленые и черные пятна на поверхности субстрата грибного блока вешенки. Пожалуй, это наиболее частая проблема при домашнем выращивании грибов. Так развивается плесневый гриб. Именно для того чтобы удалить споры этого гриба из субстрата, и проводится его термообработка. Плесень указывает на то, что «варка» субстрата была некачественной или недостаточно продолжительной. Плесневые грибы растут быстрее вешенки, и теперь мицелий вешенки не успевает освоить субстрат раньше «конкурента». Для роста и развития плесневым грибам нужно больше тепла, чем вешенкам. Поэтому скрупулезное соблюдение требуемого температурного режима, как и качественная стерилизация субстрата, -важнейшие условия выращивания вешенки.

КАК СПАСТИ ГРИБНОЙ БЛОК

Если на поверхности вашего грибного блока завелась плесень, такой блок надо выбросить и начать весь процесс сначала.
Но если пораженные участки невелики, можно попробовать спасти грибной блок. Бережно разрезаем пленку там, где мы видим пятна плесени, и присыпаем их кухонной солью. Так нам удастся локализовать очаги распространения плесневого гриба. Но урожайным такой грибной блок уже не будет.
Грибница вешенки не растет. Скорее всего, вашим грибочкам не хватает тепла (так реагирует гриб на температуру ниже +24 градусов). А возможно, переувлажнен субстрат.
Растущие вешенки

ЕСЛИ МАЛО ТЕПЛА

Просто повышаем температуру в помещении с грибными блоками. Для снижения влажности субстрата увеличиваем аэрацию внизу мешков: проделываем в нижней части грибного блока дополнительные отверстия.
Влага между субстратом и полиэтиленом. Чаще всего указывает на резкие перепады температур в помещении, где установлены грибные блоки.

ГЛАВНОЕ — СТАБИЛЬНОСТЬ!

Стабилизировать температуру. Скопившуюся жидкость устраняем через отверстия (диаметром до 2 мм), которые проделываем в полиэтилене в местах скопления жидкости. При этом очень важно, чтобы жидкость не попала на стоящие рядом грибные блоки.
Подготовка к выращиванию вешенок
Вешенки растут уродливыми — на тонких длинных ножках, с маленькими бледными шляпками. Такие «уродцы» — результат плохой вентиляции и освещения. Если грибам не хватает свежего воздуха, шляпки у них похожи на своих здоровых собратьев, а вот ножки становятся длинными и скрученными. Бледные шляпки указывают на недостаток света.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Необходимо установить в помещении лампы дневного света. А также обеспечить вентиляцию вашей грибной плантации. В целом, к вентиляции надо относиться особенно внимательно при выращивании вешенки, поскольку для правильного развития этого гриба свежего воздуха надо намного больше, чем при выращивании шампиньонов.
Грибной блок дает много молодых грибочков, которые быстро засыхают. В помещении недостаточная влажность.
Выращивание вешенок

ЗАЛОГ УСПЕХА

Необходимо увеличить влажность с помощью распылителя. Обыкновенным садовым опрыскивателем или даже пульверизатором для увлажнения белья при глажении опрыскиваем пол и стены помещения, где находятся грибные блоки.

ВешенкиВ естественных природных условиях под открытым небом вешенку выращивают на пнях или в траншеях.

ГРИБНОЙ ПЕНЕК

Это один из самых простых, природных способов. Кроме того, позволяет задействовать с пользой, казалось бы, бесполезные в хозяйстве пни, оставшиеся после вырубки деревьев — как садовых, так и лесных. С одного пенька можно получать около килограмма грибов за сезон.
Выращивание на пняхГотовить субстрат в этом случае не надо. Тот же зерновой мицелий наносим на чистую, не загрязненную землей поверхность пня. Слой мицелия должен быть около 2 см. Пень с мицелием укрывается полиэтиленом, который удерживается на ветру благодаря тому, что на его края мы насыпаем слой земли около 15 см.
Сроки высевания мицелия могут колебаться в зависимости от погоды. Если весна дружная, можно поместить мицелий на пни уже в первые дни апреля. Если весна холодная, не поздно будет и в конце мая. Того же килограмма мицелия нам хватит на десять пней. Иногда — и это даже еще более действенно — помещают мицелий в пропилы. Ширина пропилов должна быть не менее 5 см, глубина — не менее 3. Можно высверлить в пнях ямки до 2 см в диаметре и глубиной около 5 см. Пропилы закрывают свежими опилками, отверстия — деревянными пробками. Далее, как и в первом случае, пни закрывают пленкой и присыпают садовым грунтом.
Инкубационный период при таком способе посадки продолжителен и занимает около трех, иногда четырех месяцев. Период плодоношения приходится на конец сентября — начало октября. Чтобы получить ожидаемый урожай, температура воздуха в этот период должна быть в пределах +12-+18 днем и не ниже +3 ночью.
Как выращивать вешенки

УХОД

Пленку с пеньков рекомендуется убрать незадолго до плодоношения, в начале или середине сентября. Если лето выдалось сухим, надо каждые три-четыре дня поливать землю вокруг пеньков, чтобы вешенки не страдали от недостаточной влажности воздуха.

РАСТИМ ВЕШЕНКУ НА ДРЕВЕСНЫХ ОТРУБАХ

Вместо субстрата здесь используются отрубы тополя, осины, березы, ивы, ореха и садовых деревьев.
Грибы вешенкиЛучше всего, чтобы древесина не так быстро разложилась, использовать отрезки около 40 см в диаметре. Длина их может быть также около 40 см, а может быть и около метра.
Высевать мицелий рекомендуется весной, непосредственно после отрезания кусков дерева. К недостаткам этого метода можно отнести то, что часто первый урожай такой грибной блок дает только на следующий год после инокуляции мицелия на отруб.
Технология «засевания» отрезков проста. На торец древесного отруба наносят слой в сантиметр мицелия, сверху помещают следующий отрубок, на поверхность которого также наносят слой мицелия вешенки. Чтобы не рассыпался посевной материал, его ограждают по краям слоем стружки или опилок. Опилки по краям отрубов помогут не дать поживиться мицелием птицам или грызунам, а также насекомым.
Выращивание вешенокУстановленные друг на друга отрубы можно поместить в подвал или сарай. Отрубы, размещенные друг на друге, должны представлять собой пирамиду высотой около 2 м. Эту пирамиду укрывают слоем соломы или камышей (слой укрывного материала должен быть около 40 см в толщину). Его регулярно поливают водой — раз в 3-7 дней в зависимости от влажности воздуха в помещении. В целом, агротехника при таком выращивании вешенки стандартна.
Если отрубы длинные (метр-полтора), в них высверливают отверстия до б см глубиной. Как и при выращивании вешенки на пнях, в отверстия помещается мицелий и закрывается деревянными пробками. Можно, так же как на пнях, поместить мицелий и в пропилы (расстояние между ними должно быть около 20 см, а глубина — около 5 см). Пропилы следует засыпать стружкой. Такие длинные отрубы обвязывают пленкой. Мицелий прорастет в среднем через три месяца. После этого длинные отрубы укладываются в штабеля и помещаются в те же условия, что и короткие древесные отрезки.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ В ЗЕМЛЕ

  • В траншеях: при этом способе выкапывается траншея глубиной до полутора метров. Засеянные мицелием вешенки древесные отрубы устанавливают в траншею (в виде пирамидки). После этого траншею закладывают досками, сверху -полиэтиленом и землей (слой земли должен составлять около 20 см). Поскольку надо обеспечить мицелию высокую влажность, в жару поверхность траншеи и землю вокруг нее поливают водой. Но попадание воды на отрубы с мицелием может привести к тому, что мицелий начнет гнить.
  • В ямках. Часто вместо просто траншеи выкапывают ямки около 30 см в глубину. Увлажненный древесный отруб помещается в ямку, на его торцовую поверхность помещается мицелий, который сверху присыпается стружкой лиственных деревьев. После чего каждая ямка накрывается пленкой, присыпается землей и ветками.
  • В земле. Для устройства грибной плантации выкапывают ямки глубиной около 20 см, а дистанция между ними должна составлять около 50 см. Лунки надо увлажнить. На их дно помещают слой стружки или опилок, вносят мицелий (расход -100 г на ямку), сверху устанавливают деревянный отрубок и со всех боков конструкцию присыпают землей. Наверх отруба можно поместить немного мха для повышения влажности в лунке. Примерно за 90-100 дней мицелий прорастет сквозь древесину и мох и на поверхности появится белый налет. Значит, недолго ждать и урожая.

Очень часто на приусадебных участках выращивают вешенку также на тюках соломы или в холщовых мешках. Мешки с проросшим мицелием устанавливают в тени с северной стороны хозяйственных построек или под деревья, навесы, в парники. С мешка в 20 кг получаем около 4-5 кг вешенки.

Белый грибИметь в своем саду подберезовики и подосиновики, лисички и белые грибы и даже рыжики очень заманчиво. И это вполне реально. Нужно только одно условие — чтобы на участке были березы или ели, сосны или дубы. Ведь эти грибы тесно связаны с корнями деревьев и без их участия не растут. При выборе лесных грибов для выращивания в саду нужно прежде всего ориентироваться на то, какие деревья имеются на вашем участке. Если это береза, то можно вырастить подберезовик, подосиновик, березовую форму белого гриба. Если это ель, то нужно отдать предпочтение еловому рыжику или еловой форме белого гриба. Лисичка растет и с хвойными, и с лиственными деревьями, а золотисто-желтый лиственничный масленок соответственно названию растет только с лиственницами.
Почему у лесных грибов такая тесная связь с деревом? Дело в том, что, оплетая его корень и даже проникая в клетки, грибница образует своеобразный комплекс -грибокорень, или микоризу. Отсюда их название — микоризные грибы.
Микориза — сложный симбиоз деревьев и кустарников с грибами, до конца так и не разгаданный. Вот почему мы до сих пор не научились получать лесные грибы в искусственных условиях. Однако переселить их в свой сад все-таки можно, и грибоводы-любители уже накопили в этом достаточный опыт. Наиболее испытаны способы выращивания белых грибов, поэтому расскажем о них более подробно. К тому же подобным образом можно выращивать и другие лесные грибы, которые вы захотите увидеть в своем саду.
Выращивание грибов. Мало кто знает, что у так нами любимого белого гриба в зависимости от того, с каким деревом он образует микоризу, имеется 18 форм. Их можно отличить по окраске шляпки. Например, у березовой формы она беловатая или светло-бурая. Лучшие условия для его плодоношения — березняки с разнотравным напочвенным покровом. А для сосновой или боровой формы с буровато-вишнево-красной шляпкой и очень толстой ножкой подходят сосняки, где растет брусника, вереск или лишайник. Это тоже надо учитывать при выборе белых грибов для садового участка.
Как мы уже упоминали, существует несколько способов разведения белых грибов, начнем с самого старинного.
ПодосиновикПервый способ. Перезревшие грибы складывают в деревянную посуду и заливают дождевой водой. Выдерживают около суток, затем размешивают, процеживают через редкую ткань. Полученным настоем с многочисленными спорами гриба поливают почву вокруг дерева от ствола до границы кроны. Этот способ был успешно апробирован автором в собственном саду, где растет несколько 25-летних берез.
Кстати, специалисты утверждают, что наиболее благоприятный возраст деревьев для выращивания под ними микоризных лесных грибов — от 10 до 30 лет.
Второй способ. Там, где росли нужные грибы, осторожно выкапывают небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы. В саду их тщательно укладывают в неглубокие ямки, прикрывают подстилкой из перепревших листьев или хвои и слегка ее увлажняют (но не поливают!). Если погода стоит сухая, укрытие периодически слегка обрызгивают, чтобы почва внизу все время была влажной.
Кусочки грибницы высаживают по периметру кроны на расстоянии 1,5—3 м от ствола.
Третий способ. Он заключается в использовании кусочков шляпок созревших грибов. Здесь могут быть разные варианты.
Первый вариант. Под деревьями на разрыхленную подстилку из перепревших листьев или хвои раскладывают кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через 4-5 дней их убирают, а подстилку увлажняют. Можно использовать и подсушенные кусочки шляпок. В этом случае их помещают уже под подстилку.
Симбиоз дерева с грибомВторой вариант. У зрелых белых грибов отделяют трубчатую часть шляпки, измельчают на кусочки до 2 см, подсушивают 1,5-2 часа, периодически перемешивая. Затем деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть хвои или перепревших листьев, лежащих под деревом, и закладывают туда 2-3 кусочка гриба. После чего хвойную или листовую подстилку уплотняют и осторожно поливают.
При всех этих способах уже на следующий год реально собрать немного грибов. Спустя еще год можно рассчитывать на более богатый урожай. Конечно, из-за неблагоприятной погоды и влияния других нерегулируемых, а часто и неизвестных нам факторов могут быть и неудачи. Но они не должны смущать грибоводов -любителей, тем более что при выращивании лесных грибов не требуется никаких материальных затрат, кроме вашего, в данном случае не очень большого, труда.
Если участок небольшой и там растут только плодовые деревья, этими же способами грибы можно выращивать в ближайшем лесу или роще, где есть сосны, ели, дубы или березы в возрасте 10-20 лет. При этом тоже нужно выбирать место, похожее на то, откуда взят посадочный материал (по составу почвы, породе деревьев, характеру подлеска, травяного покрова).
Созданная вами грибная плантация, расположенная в близлежащем лесу, позволит не только весь сезон приносить домой полную корзинку отборных грибов, но и будет способствовать расширению мест их произрастания. Не секрет, что они постоянно уменьшаются, особенно около городов. По воспоминаниям замечательного русского писателя А. С. Аксакова, в середине XIX века за груздями, например, ездили на возах, а сейчас ходят только с одной корзиной.

ГрибочкиВон под осинкой красная шляпка. Рядом с ней еще одна. Бродишь вокруг, раздвигаешь палкой высокую траву и находишь еще несколько представителей этой семейки. Обошел осинничек — уже и треть корзинки набралась.
А впереди, на полянке, виднеется семейка лисичек. Хороший гриб, только нам он сегодня ни к чему, цель другая — тихая охота не терпит, когда в одну корзинку собирают все подряд. Сегодня поступишь так, а завтра лесной царь обидится на тебя и не даст «улова». Так что проходим мимо, пусть и другим грибникам что-нибудь достанется.
Иду в знакомый ельничек, и ожидание не обманывает. Под низкими и колючими зелеными лапами набираю почти два десятка крепеньких боровичков. Все, пора возвращаться к дому, иначе на переработку добычи ни сил, ни времени не останется.
На обратном пути встречаю целую полянку маслят — маленьких, с еще не раскрывшейся юбочкой. Так и сверкают их темно-коричневые шляпки на солнце! Вы, маслята, сегодня пригодитесь — полезайте-ка тоже в корзинку…
Дома располагаюсь в тенечке под яблоней и сортирую свои трофеи. В одну кучку — подосиновики, в другую — боровики, в третью — маслята. Помните, что мариновать их всегда нужно отдельно. Почему? Да потому что в отличие от соленых грибов, где пересортица получается вкуснее, в маринованных самый шик — «сортовые» баночки. Боровик после варки останется такого же цвета, как и был, красный подосиновик — почернеет, а масленок приобретет абсолютно белый цвет. Поэтому после чистки я варю их в разной посуде, в подсоленной воде, примерно 30 минут.
B это же время в отдельной кастрюльке колдую над маринадом. На литр воды кидаю примерно 2 столовые ложки соли, 1 — сахара, пару лавровых листьев, три гвоздички, душистый и черный перец. Варю все это минут двадцать. Когда маринад готов, вливаю в него 3 столовые ложки уксуса.
Сварились грибы — быстро раскладываю их по чистым банкам, заливаю горячим маринадом и стерилизую. Пол-литровая баночка — примерно 20 минут. Затем плотно укупориваю, переворачиваю, накрываю махровым полотенцем и оставляю остывать. Хранятся такие грибы прекрасно при комнатной температуре. У меня ни одна банка ни разу не испортилась.
Только помните, что маринованные грибы — настоящий деликатес, поэтому не стоит их, словно соленые огурцы, фасовать в трехлитровые баллоны. Уверяю вас, в этом случае вы никакого удовольствия не получите. Право слово, что же это за диковинка в такой таре?
А вот если баночка с грибочками, которую вы достанете зимой из укромного уголка, окажется, например, майонезной, ваши гости придут в восторг и весь вечер будут нахваливать хозяина.

Свежие публикации

Интерскол

При выращивании грибов шиитаке я столкнулся с проблемой измельчения древесины для приготовления субстрата. Покупать заводской садовый измельчитель не захотел, решил смастерить нужный инструмент... из...
Как можно ускорить созревание томатов?

Ещё чуть-чуть, и лето закончится. Ночи становятся холоднее, а дачникам предстоят традиционные соревнования с осенью: кто кого перегонит. Или мы сможем максимально сохранить урожай...