Тэги Posts tagged with "в открытом грунте"

в открытом грунте

ТюльпаныО тюльпанах можно рассказывать бесконечно, особенно когда стоишь перед клумбой этих ярких цветов. Тем они и хороши, что одними из первых зацветают ранней весной. Еще и снег не совсем растаял, а уже начинают пробиваться острые мечики тюльпанов, и не страшны им возвратные морозы, ведь пришло время показать миру свою красоту.
Как всегда первыми, вместе с подснежниками, зацветают ботанические виды. Некоторые цветоводы считают ранними сорта из группы Дарвиновых гибридов, однако они зацветают намного позже ботанических.
Я выращиваю представителей всех 15 садовых классов. Одни представлены большим количеством сортов, другие — меньшим, но каждый из них по-своему прекрасен.
Сорт Пич БлоссомПосадка и выращивание тюльпанов не представляет особых трудностей. Они нетребовательны к почве и климату, не боятся морозов и засухи, а влаги зачастую достаточно той, что накопилась за зиму.
Некоторые сорта успевают зацвести под деревьями до того, как листва покроет ветви на деревьях и создаст сплошную тень, другие же (более поздние) могут расти и в тени.
В настоящее время немногие любители выращивают пионовидные сорта тюльпанов, не получившие пока у нас массового распространения. Эти сорта объединены в две группы — рано- и поздноцветущие. На сегодняшний день у меня растут 18 сортов и с каждым годом коллекция пополняется новыми.
Сорт Блэк ХироуОдним из первых зацветает сорт Миранда — огромный бутон ослепительной ярко-красной окраски. По красоте этот сорт по праву занимает первое место. Несколько скромнее выглядит также раноцветущий сорт Карлтон, выведенный в Голландии в 1950 г. Его цветок тоже ярко-красной окраски, но стебель короче и более рыхлая структура бутона. Тюльпанами такого сорта хорошо обсаживать бордюры, так как мощный цветонос не гнется под раскрывшимся бутоном.
Каждый сорт по-своему красив и расцветкой (от ярко-красной, режущей глаза, до нежно-розовой), и изяществом форм. Например, невысокий Пич Блоссом — сорт со «стажем”, выведенный еще в 1890 г. Его раскрывшиеся бутоны нежно-розового цвета напоминают цветок лотоса.
Сорт БонанзаБолее изящная форма цветка с крупными лепестками насыщенных тонов со светлым окаймлением у другого гостя из Г олландии — сорта Гербранд Кифт. Цветет долго и за время цветения меняет окраску — от малиновой до синей.
Сорт Вилемкоорд я бы назвал «Пылающий костер», именно такую ассоциацию вызывает этот цветок. Лепестки его похожи на огненные языки — темно-красные, переходящие в алые, с белесыми концами, как бы растворяющимися в воздухе. У некоторых цветков под бутоном есть красные листочки, вероятно, поэтому сорт и получил свое название — Меч Вильгельма.
Некоторые цветки кажутся похожими друг на друга, но присмотревшись внимательно к ним, вы увидите разницу. Вот пышный, раскидистой формы тюльпан Электра, выведенный в 1905 г., с темномалиновыми лепестками и красивой белой каймой. Конечно, многие любители хотели бы увидеть этот прекрасный цветок на своей клумбе.
Сорт Бриджит БьютиТюльпаны сорта Джек оф Марвел (Королева) цветут позже других, однако благодаря высокому крепкому цветоносу и пышному большому бутону насыщенной темно-малиновой окраски выгодно отличаются от своих сородичей.
Многим хорошо знаком относительно новый сорт Анжелика, с цветками нежной светло-розовой окраски и мощным цветоносом. Несколько другая структура у сорта Шонорд. Его цветки белого цвета, низкорослы, но это не мешает ему быть в цветниках всегда желанным.
Гордость моей коллекции — черный Блэк Хироу. Он выгодно отличается от других не только окраской, но и огромными цветоносами, имеющими по 5 листьев, тогда как у остальных сортов — по 3—4. Более 10 дней не увядают его бутоны в цветнике, а у срезанных и поставленных в воду цветов не осыпаются лепестки. Так и стоят они в вазе — засохшие, но прекрасные, в зимние дни напоминая о весне.
Сорт МонселлаВыращиваю я тюльпаны желтой и оранжевой окраски. Сорт Монте-Карло поражает огромными раскидистыми соцветиями ярко-желтого цвета. Часто на одном цветоносе распускаются 3—4 цветка. Рядом растут тюльпаны сорта Монселла: на огромных лепестках, насыщенных оранжевыми тонами, красные разводы.
Немного более приглушенных тонов тюльпаны сорта Бонанза (Золотое дно). Очень крупные лепестки бутона окрашены по-разному: от темно-оранжевых до светло-оранжево-желтых тонов. В целом бутон напоминает пылающий костер.
У сорта Оранж Нассен небольшой цветок с заостренными кверху лепестками. Эти тюльпаны целесообразно высаживать группами по краю цветника.
Сорт Оранж НассенЕще одно чудо в моем цветнике — сорт Фринджид Бьюти (тюльпаны из класса махровых). Этот сорт, выведенный в Голпандии, сравнительно недавно попал к нам. Цветок необычайной красоты — красные пионовидные бутоны окаймлены желтой бахромой.
Я описал только некоторые сорта, которые выращиваю у себя в саду. Можно часами ходить возле клумбы с тюльпанами и бесконечно восхищаться тем или иным цветком, ведь каждый из них заслуживает особого внимания.

Посадка моркови весной в открытый грунтПосадка и выращивание моркови в открытом грунте, наряду с картофелем является, пожалуй, самым основным делом наших огородников.
Посадка моркови в открытый грунт семенами может оказаться не таким уж простым занятием, как может показаться на первый взгляд, поскольку это довольно-таки “хитрый” овощ. Морковь может преподнести сюрприз в любом регионе, и никто точно не сможет сказать, в чем проблема и каково ее решение – ни ученые, ни овощеводы. Но мы постараемся расказать вам о некоторых нюансах.
Как ни странно, морковь – один из самых требовательных овощей. При выращивании моркови в открытом грунте следует учитывать, что лучше всего она растет на рыхлых, плодородных, среднесуглинистых и супесчаных почвах, хорошо аэрированных и имеющих кислотность близкой к нейтральной pH 6 – 7. Идеальный вариант, если грунт не будет образовывать почвенную корку и иметь хорошую влагоемкость.

Как выбрать место для посева моркови на дачном участке?

Как вырастить морковьЧтобы правильно выбрать место для посева моркови, учитывайте:

  • положение будущей грядки на участке;
  • состав почвы;
  • предшествующие культуры.

Что касается положения грядки, то предпочтительнее светлое, солнечное место, (тени она не выносит) на южной стороне. На северной созревают плоды дольше. Почва моркови нужна рыхлая, легкая, не кислая. Если она не соответствует этим требованиям, хорошего урожая моркови не получить: в тяжелых почвах корнеплод получается мелким и твердым, в кислых – не набирает сладость.
Облегчить грунт можно, добавив к нему старые опилки или песок, а снизить кислотность помогут:

  • известь;
  • мел;
  • доломитовая мука;
  • зола.

Морковь требовательна к предшественникам. Если до нее на этом месте росли ее родственники – зонтичные – то в почве накопились свойственные им заболевания и вредители, которые не обойдут и морковь, как только появятся всходы. Правильно выбрать предшествующую культуру помогут знания правильного севооборота.

Когда сажать морковь в грунт

Морковь в открытом грунтеВ зависимости от того, семена какого сорта вы купили, будут различаться и сроки их высевания. Так, в двадцатых числах апреля можно приступать к высеванию раннеспелых сортов, с 25 апреля примерно по 5 мая начинают высевать среднеспелые сорта, а посадка моркови, предназначенной для зимнего хранения, проводится 10-15 июня.
Семена моркови прорастают при температуре почвы 4-6 ºC, поэтому сеять их можно, как только земля прогреется до такой температуры – обычно это случается к концу апреля. Поздние и среднеспелые сорта моркови можно сеять после двадцатого апреля по первую неделю мая включительно. На средних почвах можно сеять морковь и во вторую неделю мая, а на легких – до самого конца месяца. Семенам, находящимся в почве, не страшны заморозки до -4 ºC. Хорошо сеять морковь перед затяжными дождями. Старайтесь не опаздывать с посевом, иначе семена будут очень долго прорастать.

Сорта для посева моркови в открытый грунт

Правила выращивания морковиНиже предоставлены самые лучшие сорта для выращивания моркови в открытом грунте:
«Нантская 4». Этот сорт имеет отличный вкус, очень сочный. Длина плодов, которые отличаются тупым кончиком, достигает более 15 см.
«Шантане 2461». Прекрасный гибрид с сочным сладким вкусом. Корнеплоды этого сорта хорошо хранятся. Отлично подходят для употребления как в сыром, так и в обработанном виде.
«Лосиноостровская 13». Сорт отличается нежным вкусом, очень сочный. Плоды отлично подходят для приготовления диетического питания, особенно для детей. Хорошими они также будут для приготовления фреша.
«Несравненная» — один из самых популярных сортов моркови. Отличается довольно быстрыми всходами. Плоды сочные, вкусные, отлично хранятся зимой.

Условия выращивания моркови в открытом грунте

Выращивание морковиЧтобы получить по-настоящему щедрый урожай, а урожай сохранился без потерь, необходимо учитывать некоторые серьезные моменты:

  • грядка с морковью должна быть расположена на самом солнечном месте, в затененных местах морковь будет слабо расти и не даст полноценного овоща;
  • чтобы получить сладкую морковь на стол, сажать ее нужно в почву, не перенасыщенную кислотами;
  • излишний полив приводит к тому, что морковь начинает усиленно расти, но грубеет и становится, скорее, кормовой, чем столовой;
  • этот овощ особенно любит рыхлую почву, в противном случае, она будет иметь искривленную форму;
  • морковь не любит свежего навоза, от него она искривляется, корень деформируется, что приводит к уродливой форме плода;
  • если же длительное время морковь не поливать, она теряет сочность и сладость;
  • когда же после длительного сухого периода начинается обильный и частый полив, корнеплоды растрескиваются;
  • без прореживания вырастают хилые плоды, не способные к длительному хранению;
  • грубое прореживание может привести к тому, что соседние (оставшиеся) корешки деформируются, из одной моркови вырастают несколько уродливых плодов.

Подготовка почвы для посадки моркови в открытый грунт

МорковьПодготовку почвы к посеву моркови в открытый грунт начинают еще осенью. Проводится перекопка на полный штык лопаты. При этом удаляются корневища сорняков, камни. Бедные почвы придется «заправить»: внести азотно-фосфорные удобрения или комплексные минеральные – согласно инструкции. Можно выбрать инновационные методы в частном садоводстве и отдать предпочтение натуральным способам: за 4-5 недель до посева морковки внести в грунт вермикомпост, а затем, за 3-4 дня до высева удобрить грядку гуматами (биогумус). Весной грунт дополнительно вскапывают и разделывают до мелких комочков.

Посадка моркови семенами в открытый грунт

Посев семянНекоторые дачники сажают семена просто в грунт, однако, намного лучше положить семена моркови замачиваться дня на 3 – 4, а после этого чуть просушить. Это позволит выявить невсхожие семена и значительно ускорить процесс прорастания. Как сажать морковь семенами в открытом грунте опытные огородники знают сами. Но, поскольку семена очень мелкие и сажать их сложно, то огородники придумали некоторые способы для того, чтобы мелкие семечки ложились ровно и не падали все в одно место.

Как сажать морковь в открытый грунт

Как выращивать морковьВыращивание моркови из семян начинается с подготовки посевного материала. Перед тем, как сажать морковь, необходимо подвергнуть семена обработке, увеличивающей их всхожесть. Существует четыре способа предпосевной подготовки семян:

  • их замачивают на 24 часа в теплой воде (30 ºC), меняя ее за это время не менее шести раз. Вместо воды можно приготовить питательный раствор той же температуры, размешав в литре теплой воды столовую ложку золы. После процедуры ополосните семена чистой водой, заверните в ткань и поместите на несколько дней в холодильник;
  • семена помещают в тканевой мешочек и на 20 минут опускают в воду температурой 50 ºC, после чего 2-3 минуты остужают в холодной воде;
  • помещенные в мешочек из ткани семена закапывают на 10 дней в землю на глубину штыка лопаты;
  • проведите барботирование семян, если у вас есть барботер – подержите их 18-20 часов в растворе Эпина или Силка, насыщенном кислородом.

Как вырастить морковь

Посадка моркови веснойВыращивание моркови в открытом грунте предполагает прореживание всходов при слишком густом их росте, частое рыхление и очищение участка от сорной травы, которая может стать причиной некоторых болезней, регулярный полив моркови. Первое прореживание всходов осуществляют после того, как у них разовьются два первых настоящих листочка – в результате прореживания расстояние между сеянцами должно стать 2-3 см. Когда появится вторая пара листьев, сеянцы прорывают во второй раз, увеличивая расстояние между ними вдвое. Если вы при посадке использовали бумажную ленту или шарики, то прореживать сеянцы вам не придется. Прополка участка производится в те же сроки, что и прореживание, и лучше этим заниматься после полива участка, когда почва влажная.

Выращивание редиса в открытом грунтеВыращивание редиса — это одно из самых популярных занятий огородников. При минимальных усилиях можно получить вкусные корнеплоды спустя короткий промежуток времени. Технология выращивания редиса в открытом грунте является несложной.
Но существуют определенные хитрости, которые позволят вырастить качественные корнеплоды в открытом грунте. Не менее важным при выращивании крестоцветной культуры в открытом грунте является правильный уход. Основным вредителем редиса являются блошки, поэтому после посадки в открытый грунт важен своевременный уход.
Данное растение является одним из самых ранних, содержит в своем составе большое количество витаминов, в которых так нуждается организм человека после зимы, поэтому многие садоводы предпочитают сажать на своих участках именно эти овощи.

Сроки посадки редиса

Сроки посадки редисаПервый раз посев проводят традиционно – либо под зиму, либо ранней весной. В открытый грунт редиску начинают сеять с конца апреля – начала мая. Чтобы овощ всегда был на вашем столе, высевайте семена частями с промежутком 10-20 дней. Сеять можно после лука — репки на перо или после салата.
Желательно, чтобы грядка утром и вечером хорошо освещалась. А вот солнце в полдень противопоказано. При размещении в постоянной тени весь рост уйдет в ботву. Сразу после посадки семян грядку нужно закрыть черной пленкой.
Следующие 10-12 суток её следует утром часов в 8 или 9 открывать. А закрывать в 18-19 часов. Тогда у всходов будет световой день продолжительностью 10-12 часов, и благодаря этому будут развиваться не цветы, а корнеплоды. Третий срок – начало июля. Грядки удобряют перегноем.
Использовать свежий навоз нельзя. Перекапывают и поливают. Посевы точно также как во втором сроке укрывают черной пленкой. Четвертый срок – либо конец августа, либо начало сентября.

Лучшие сорта редиса для посева

Вкусный редисДля выращивания редиса в открытом грунте лучше всего подойдут такие сорта:

  • 18 дней – ультраранний скороспелый сорт образует корнеплод удлиненно-цилиндрической формы массой до 17 г с розовой верхней частью и белым хвостиком. Белая, плотная мякоть имеет слабоострый вкус.
  • Французский завтрак — скороспелый сорт, созревающий за 21-23 дня. Красно-малиновые корнеплоды цилиндрической формы с белым кончиком. Нежная плотная мякоть слабоострого вкуса.
  • Жара – раннеспелый сорт, созревающий на 18-20 день от всходов. Округлый красно-малиновый корнеплод слабоострого вкуса имеет сочную нежную мякоть.
  • Кардинал – среднеранний гибрид, образующий округлый красный корнеплод за 25 дней. Сорт устойчив к цветушности.
  • Кармен – ранний сорт образует округлый плод красного цвета слабоострого вкуса за 20 дней.
  • Октава – среднеспелый сорт. Белый округлый корнеплод с нежной мякотью без пустот с маслянистым привкусом.
  • Красный гигант – среднеспелый сорт для длительного хранения. Карминно-красные корнеплоды формируются до 3-40 дней и достигают массы до 150 г. Срок созревания 30-40 дней. Бело-розовая плотная мякоть приятная на вкус.
  • Красный великан – позднеспелый сорт для длительного хранения. Розово-красные крупные, удлиненно-цилиндрические корнеплоды достигают массы до 300 г. Белая сочная мякоть имеет приятный сладко-острый вкус.

Как произвести подготовку почвы?

Как произвести подготовку почвыХоть и выращивание редиса в открытом грунте не особо сложное занятие, но к подготовке почвы нужно подойти ответственно. Ее нужно готовить самым щепетильным образом, создавая максимально рыхлый влажный и ровный слой пахоты. По возможности предпочтение надо отдать суглинкам или супесчаным составам, всячески избегая щебенчатых и песчаных территорий, на которых ожидаемого результата просто не будет. Если же выбор Ваш особо невелик и деваться, как говорится некуда, можно «попытать счастья», подкормив последние перепревшим навозом – каких-то мега больших урожаев Вы вряд ли дождетесь, но все-таки кое-что вырастить получится. Особенно важно помнить то, что посадка редиса в открытый грунт никогда не производиться на участки, удобренные свежим навозом. Для этих целей лучше всего использовать по 20 – 25 граммов азотных веществ на квадратный метр. Увеличивать предложенную дозу не совсем желательно, поскольку это чревато образование пустот в средине корнеплода и его достаточно быстрому гниению. Также подготовить грунт можно с осени. Для этого площадь, отведенную под редис, глубоко вспахивают, внося на квадратный метр полведра перегноя, около 15 – 20 граммов калийной соли и 40 – 50 грамм суперфосфата.

Подготовка семян редиса

Рассада редисаСемена готовить почти не надо, можно просто замочить их на 3-4 дня, чтобы всходы стали более дружными, но лучше все-таки провести нечто вроде калибровки, просеяв их через сито с ячейками в 2 мм, и оставить самые крупные. Если семена темные (а у разных сортов их цвет различается от светло- до темно-коричневого), перед посевом их стоит еще и мелом пересыпать, чтобы было виднее, как они ложатся в землю. Но еще удобнее заранее приклеить их клейстером к бумажной ленте, а потом положить ее в бороздку – тогда они наверняка распределятся равномерно.

Посев семян редиса

РедисСеять их можно по-разному – и лентами, и рядками, и широкими полосами, а то и вовсе врассыпную, если грядка небольшая, но если вы хотите, чтобы корнеплоды были выровненными и убранными за один раз, лучше посеять их под маркер. Бороздки надо сделать заранее. Между рядками расстояние должно быть около 15 см, а между растениями в них – поначалу всего 1-2. На супесчаной почве заделывать семена надо на глубину 2-2,5 см, на более тяжелых – на 1,5-2 см. После этого грядку надо полить, а еще лучше – вдобавок и замульчировать или покрыть пленкой до появления всходов (не столько для утепления, сколько для того, чтобы избавиться от многих сорняков). Лишь только они появятся, пленку надо срочно убрать.
Для подзимнего посева семена замачивать нельзя, как и поливать почву (семенам опасно в это время идти в рост). Отличается он и тем, что бороздки делаются более мелкими (1 см), зато слой мульчи – толщиной не меньше чем 2, а лучше в 3 см. В это время как мульчу надо использовать или торф, или перегной.
Если всходы взошли слишком густо, их надо будет проредить, после того как развернутся семядоли. У сортов с мелкими корнеплодами между растениями можно оставить расстояние в 2-3 см, у особо крупных, вроде Красного великана, – 8-10 см.

Уход за редисом

Уход за редисомПравильное выращивание редиски требует соблюдения некоторых правил. Уход за редисом в открытом грунте заключается в поливе, прополке и рыхлении междурядий. Если вы положили на грядку после посева слой мульчи, уход не будет утомительным, однако старайтесь все процедуры по уходу выполнять вовремя.
Редис культура влаголюбивая, оптимальная влажность почвы для нормального развития его корнеплодов должна быть около 80 %, поэтому поливать участок придется часто, особенно в первое время, иначе редис будет горьким. При недостаточном поливе растение стрелкуется, и корнеплоды не развиваются. Если полив слишком частый или обильный, корнеплоды растрескиваются. Как поливать редис, чтобы добиться хорошего и качественного урожая? Если весна будет обычной, с дождями и грозами, полив редиса осуществляют каждый день утром или после 17.00, если же весна окажется засушливой, то увлажнять почву на участке придется ежедневно и утром, и вечером. Особенно строго нужно следить за состоянием грунта после появления у всходов первого настоящего листа. Только при условии, что грунт на грядках с редисом будет находиться все время в слегка влажном состоянии, можно вырастить сочные, вкусные корнеплоды.

Подкормка редиса

На бедных почвах подкармливать редис нужно два раза за период вегетации, редису, растущему на богатых грунтах, достаточно одной подкормки. Старайтесь не переусердствовать с азотной составляющей, поскольку в таком случае все жизненные силы редис потратит на выращивание ботвы, а корешки будут вытянутыми и перенасыщенными нитратами. Чем удобрять редис, какие удобрения можно вносить в грунт без риска напитать корнеплоды опасными для здоровья человека веществами? Вот рецепт сбалансированной смеси из удобрений, которая поможет редису сформировать здоровый и сочный корнеплод: компост и перегной, в количестве, необходимом для вашего грунта, по 10 г калийного удобрения и суперфосфата, 10-15 г селитры, полтора литра золы. В плодородную почву достаточно вносить только минеральные удобрения.

    Баклажаны в открытом грунтеНемалой пользой обладает овощ южных садов – баклажан. Он содержит целый «набор» витаминов и славится диетической основой. Но правильное выращивание и уход за баклажаном в открытом грунте требуют умения и терпения. В помощь садоводам мы собрали самую важную информации по выращиванию баклажана в одной статье.
    Баклажаны являются одной из самых популярных овощных культур, которые выращивают отечественные огородники. К сожалению, не всегда удается получить богатый урожай «синих», поскольку они достаточно требовательны и к климату, и к плодородности почвы, и к освещению.
    Выращивание и уход за баклажанами в открытом грунте имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, поэтому справиться с этой задачей может только терпеливый и внимательный дачник.

    Растущие баклажаныВыращивание баклажанов в открытом грунте дело непростое, поскольку они значительно отличаются от других овощей:

    • Заморозки при выращивании исключены.
    • Температура в 20 градусов тепла для баклажана крайняя точка «похолодания», после которой замирает его всякий рост и развитие. Поэтому большой удачей можно назвать выращенные даже на Урале баклажаны, не беря в расчет более холодные районы.
    • Урожай даёт только в плодородных почвах лёгкого типа.
    • Света любит много, но в пределах 12 часов.
    • При нехватке воды «сбрасывает» бутоны и завязи, превращая плоды в «неожиданных уродцев».

    Инструкция по выращиванию баклажанов в открытом грунте

    БаклажаныТак как баклажаны считаются достаточно капризной культурой, при ее выращивании необходимо строго придерживаться ряда условий и правил.

    • Растения любят короткий (не более 12 часов), но достаточно яркий световой день.
    • Если температура часто падает ниже 20 С, опыление цветоносов и рост плодов могут прекратиться. Заморозков растения не переносят вообще.
    • Одно из важнейших условий хорошего урожая – плодородный, достаточно легкий грунт, заранее подготовленный соответствующим образом.
    • Требовательны баклажаны и к влажности: при длительной засухе цветоносы опадают, а плоды деформируются.

    Когда сажать баклажаны в открытый грунт?

    Как выращивать баклажаныОсновные условия для пересадки рассады баклажанов в открытый грунт: на грядку – температура почвы в пределах 18 ºC и возраст рассады 2-2,5 месяцев с момента появления всходов. Сеянцы должны достигать высоты 16-25 см, иметь 8-10 настоящих листьев, а, возможно, и несколько бутонов. Желательно, чтобы угроза возвратных заморозков к моменту высадки рассады уже миновала. То есть, оптимальный срок посадки сеянцев на грядки – начало июня. Место для выращивания теплолюбивого баклажана должно быть солнечным, но защищенным от ветра. Лучшие предшественники для баклажанов – капуста, огурец, морковь, лук, чеснок, кабачок, фасоль и горох. Нельзя выращивать баклажаны на участке, где до этого росли картофель, перец, помидоры, физалис и собственно баклажаны.

    Как выращивать баклажаны в открытом грунте

    БаронДля того чтобы выращивать баклажаны в открытом грунте, необходимо найти место где землю хорошо прогревает солнце и нет холодных ветров. Если нет естественных ветрозащит, то создают кулисные полосы. Хорошей защитой от ветров считается ленточный посев бобов и гороха. В межкулисных расстояниях создаётся благоприятный микроклимат для роста баклажанов. Баклажаны к почве предъявляют довольно высокие требования. Самыми хорошими почвами для баклажанов являются почвы лёгкие по своему механическому составу хорошо аэрируемые супесчаные и суглинистые почвы. Но также баклажаны, возможно, выращивать и на более тяжёлых почвах. Но для того чтобы выращивать баклажаны на тяжёлых почвах, грядки под посадку необходимо удобрить торфом и перегноем по одному ведру на 1 м2.
    Еще несколько лет назад баклажаны в нашем регионе не удавались. Многие пробовали их выращивать, но на обильно цветущих кустах в лучшем случае созревал один плод.
    И мои первые попытки вырастить собственные баклажаны закончились неудачно. Но меня это не остановило, ведь томаты и перцы тоже когда-то считались «не нашими» растениями, а теперь под Иркутском высокие урожаи этих культур получают многие огородники. Я внимательно прочитала литературу по баклажанам, обратила внимание на особенности агротехники, учла ошибки и наконец отработала свою технологию.
    С осени в остекленной теплице и в огороде, где выращиваю баклажаны под временными пленочными укрытиями, мы прокопали траншеи глубиной 20 см (теперь знаю, что чем они глубже, тем лучше растут баклажаны).
    БайкалВ траншеях устроили грядки в коробах (они возвышаются над землей на 30 см) и заполнили их ботвой, выполотой травой, кухонными и бытовыми отходами.
    Одна из типичных ошибок при выращивании баклажанов — слишком ранний посев на рассаду (многие начинают это делать уже в феврале). Но в нашей зоне из-за заморозков и холодов рассаду можно высадить на грядку лишь в июне. В результате рассада вытягивается, корни отмирают (у этой культуры они восстанавливаются плохо). Поэтому я сею баклажаны не раньше середины марта.
    Каждое семечко помещаю в отдельный стаканчик (можно из-под йогурта), чтобы корни меньше травмировались при пересадке. После появления 2-3 настоящих листочков переваливаю сеянцы в большой стаканчик с субстратом из торфа, опилок и крупнозернистого песка (в пропорции 3:1:1). Торф не содержит питательных веществ, поэтому добавляю в него комплексное минеральное удобрение. Проще взять растворимое (Акварин, 2 ст. ложки на 3 л воды) и пролить горшочки с субстратом.
    Семена проращиваю при температуре 25-27°. С появлением всходов выставляю сеянцы на светлое место. Чистой водой растения не поливаю. Пока они маленькие, использую раствор калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке на 10 л воды), а после образования двух настоящих листочков поливаю баклажаны Акварином (2 ст. ложки на 10 л воды). Когда листья начинают соприкасаться друг с другом, рассаду расставляю, иначе растения вытягиваются и слабеют.
    Выращивание баклажановНа постоянное место баклажаны высаживаю, когда температура почвы будет не меньше 20°. Чтобы не ждать, когда почва прогреется, весной поверх растительной массы кладу свежий навоз, затем слой плодородной земли или компоста. Кроме того, в каждую лунку вношу компост или перегной.
    Когда навоз начинает гореть (в первых числах мая), высаживаю рассаду. Если сделать это позже, то урожай будет небольшим. Если у вас нет навоза, то придется дождаться, когда почва поспеет. При этом рекомендую сеять баклажаны на рассаду в конце марта, и рассада не перерастет.
    Баклажан совершенно не переносит затенения, поэтому сажаю его через 50 см в один ряд. Растения формирую в два стебля, остальные побеги удаляю. По мере роста убираю и нижние листья до разветвления главного стебля.
    Корневая система и листья у баклажана мощные, растения нуждаются в постоянном поливе. Один раз в неделю подкармливаю растения комплексным минеральным удобрением Растворин (2 ст. ложки на 10 л воды).
    При такой агротехнике урожай получается отменный.

    Уход и выращивание баклажанов

    СиниеУход за баклажанами заключается в подкормках, поливах, рыхлении междурядий (5 раз за сезон), формировании куста позднеспелых и среднеспелых сортов баклажана (на каждом кусте оставляют лишь 2-3 сильных побега). Необходимо регулярно удалять пасынки, которые только увеличивают нагрузку на куст, отнимают питательные вещества у формирующихся плодов баклажана.
    Баклажан имеет очень хрупкую корневую систему, которую легко повредить при прополке, поэтому лучше всего укрыть грядки с баклажаном мульчой. Для этого подойдут даже намоченные газеты, сложенные в 10 слоев и накрытые соломой или подсушенной травой.
    Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.
    Для получения ранних урожаев (уже с первых цветков) можно опрыскать баклажаны стимуляторами плодообразования Бутон или Завязь. Плоды баклажана созревают примерно через 30 дней после цветения, в зависимости от сорта.
    Плоды срезают секатором с плодоножкой, а не выламывают. Переспелые плоды баклажана горчат, поэтому убирают их через 3-4 недели после цветения.
    Формировать куст баклажана нужно в 3-5 побегов, оставляя на растении не более 10 завязей. Остальные цветки и побеги удаляют. Низкорослые сорта баклажана формируют в 2-3 побега. Высокорослые сорта нуждаются в подвязке к шпалере.

    Полив баклажанов

    Баклажаны по-сибирскиБаклажаны нуждаются в поливах в период массового формирования плодов. Баклажаны не любят высокую влажность воздуха (поражаются грибковыми заболеваниями) и попадания воды на листья. Чрезмерные поливы рассады в первые 10 дней сильно ослабляют растения. Вода для полива баклажана должна быть обязательно теплой (около +30°).
    Болезни и вредители баклажана: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами помогут справиться народные средства. Баклажан меньше болеет, если регулярно удалять нижние листья с растения, а также раз в две недели посыпать землю вокруг кустов золой.
    Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их. При жаре и засухе баклажан сбрасывает цветки, завязи деформируются, плоды горчат.

    Сорта баклажана для выращивания в открытом грунте

    СиреневыйСкороспелые сорта баклажана: Длинный фиолетовый, Солярис, Мария. Для регионов с коротким жарким летом подходят сорта баклажана Вера, Японский карлик, Северный, Глобус (вегетационный период — 100-120 дней). Для влажного лета с перепадами температуры эффективны раннеспелые сорта баклажана Егорка и Медвежонок. В засушливых условиях жаркого лета хорошо себя зарекомендовали сорта баклажана Алмаз, Альбатрос, Астраком, Нижневолжский, Лебединый, Пантера, Донской 14, Сюрприз, Длинный фиолетовый.
    Как выбрать сорт баклажана? Обычно для открытого грунта и пленочных тоннелей выбирают сорта и гибриды баклажана с компактным кустом (до 1 м высотой), в парниках и теплицах выращивают среднерослые (1,5 м) и высокорослые (2 м) сорта.
    Новые сорта баклажана: Бычий лоб — плодоносит даже при неблагоприятных условиях, формирует мощный низкорослых куст, не нуждается в подвязке, на каждом созревает по 2-3 черно-фиолетовых баклажана массой до 1 кг, которые могут храниться после срезки до 1 месяца, мякоть без горечи.
    Сорт Карлсон — раннеспелый (75 дней), высокоурожайный, низкорослый (до 65 см), плоды шаровидные до 350 г, мякоть без горечи.

    Какие я выращиваю сорта

    МатросикРаньше самым распространенным сортом был Алмаз. Когда я выкопала его куст и принесла на выставку, посетители не верили своим глазам: вместо обычных для этого сорта 5-6 плодов на нем красовалось 10 крупных «синеньких». Правда, сорт позднеспелый и начинает завязывать плоды только в августе, когда у нас уже велика опасность заморозков.
    Я перепробовала много баклажанов и остановилась на гибридах F1 Боника, Болурой, Эпик, Галине. Пробую новый сорт Фрегат. Все эти баклажаны ранние (начинают завязывать плоды с июля) и плодоносят до глубокой осени.
    У нас на Байкале лето короткое, но если учесть все тонкости агротехники баклажана, подбирать сорта и гибриды, которые плодоносят в наших условиях, то урожай можно получить не хуже, чем на юге. Рекордные урожаи этой культуры собирают члены нашего клуба «Академия на грядках» Галина Кирилловна и Нина Аполлоновна Власовы. За свои баклажаны они награждены медалью и дипломами выставок Сибэкспоцентра.

      Выращивание цветной капусты в открытом грунтеЦветная капуста – однолетнее овощное растение семейства капустных. Родина – Средиземноморье, широко распространена также в Западной и Северной Европе. В Россию цветная капуста завезена из Европы в 18 веке, возделывается повсеместно в небольших объемах. Ценится за свою скороспелость и вкусовые качества и за не слишком сложный уход. В пищу употребляют головки (видоизмененные соцветия) растения, содержащие много витаминов и минеральных солей. Очень полезно употребление цветной капусты при желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваниях.

      Польза цветной капусты

      Цветная капустаЗрелые соцветия отличаются высокой пищевой ценностью, что обусловлено богатым белковым составом. Капуста легко и сполна усваивается организмом, так как содержит небольшое количество клетчатки.
      Витаминный состав представлен аскорбиновой кислотой, витаминами РР, К, В-группы. Плоды насыщены минеральными солями кальция, калия, фосфора, магния. Кроме того, в них присутствует тартановая кислота. Этот элемент помогает сохранить здоровую массу тела, предупреждая развитие ожирения.
      Комплексный состав оказывает благотворное воздействие на нервную, пищеварительную системы. Цветная капуста включается в рацион лиц, страдающих нарушениями работы сосудов и сердца, сахарным диабетом, гастритом, язвами.
      Диетологи не рекомендуют увлекаться блюдами на основе этого овоща больным подагрой, так как он содержит большое количество пуринов. После того, как известны польза и вред данной культуры, можно приступать к выбору сорта для посадки.

      Лучшие сорта цветной капусты для открытого грунта

      Выращивание цветной капустыДля выращивания культуры в открытом грунте рекомендовано обратить внимание на указанные сорта:

      1. «Мовир 74» — раннеспелый сорт с высокими вкусовыми качествами. Прекрасно переносит жару и похолодание. Масса спелого плода достигает 1,4 кг, диаметр доходит до 23 см. Наблюдается отзывчивость на поливы.
      2. «Альфа» — гибридное растение, которое отличается весьма ранним сроком созревания. После первичной высадки рассады можно получить урожай спустя 60 суток. Головка капусты гладкая, плотная, белая.
      3. «Консиста» — сорт, прекрасно переносящий небольшие осенние заморозки, позднеспелый. До сбора урожая проходит не менее 75-90 суток. Масса плода достигает примерно 800 г.
      4. «Осенний гигант» — позднеспелое растение, вегетационный период длится до 220 суток. Масса спелой головки около 2,5 кг.
      5. «Яко» — сорт, специально предназначенный для летне-осеннего выращивания. До уборки урожая проходит не менее 65 суток. Масса головки, как правило, порядка 820-850 г. Все представленные сорта успешно произрастают в условиях климата средней полосы и дают стабильный урожай.

      Сроки выращивания цветной капусты

      Как выращивать цветную капустуПосев растения рекомендовано реализовать в указанные сроки:

      • Середина марта – для рассады с перемещением в грунт на конец апреля.
      • Тепличный посев – 15-25 мая с перемещением в грунт в начале июня.
      • Посев под пленку в грунт – конец апреля или начало мая.
      • Перемещение в открытый грунт без использования укрывных материалов – конец июня, начало июля.

      Выращивание рассады цветной капусты

      Рассада цветной капустыЦветную капусту выращивают рассадным способом и посевом семян непосредственно в открытый грунт. Рассаду готовят за 50—60 дней в обогреваемых сооружениях, чтобы молодые растения не подверглись воздействию заморозков. Посев семян цветной капусты для удлинения сроков потребления производят ступенчато, через 7—10 дней. Раннюю цветную капусту можно сеять 10—15 марта с высадкой под пленку в начале мая.
      Семена перед посевом обязательно прогревают в течение 20 минут горячей водой (+45…50°С), охлаждают в холодной воде и помещают в раствор микроэлементов (бор, молибден, марганец). Обеззараживание семян помогает предотвратить многие заболевания, передающиеся с семенами.
      Целесообразно выращивать рассаду в питательных горшочках размерами 8×8, 7×7 или 6×6 см. Это способствует сохранению корневой системы, а также улучшает питание в первый период после высадки рассады в грунт.
      Наиболее благоприятная температура для прорастания семян 18—20°С. С появлением всходов температуру снижают днем до 8—10°С, ночью до 5°С; через 5—6 дней ее повышают до 12—15°С.

      Уход за рассадой цветной капусты

      КапустаВ стадии рассады цветная капуста требует много света. Наиболее благоприятная температура для прорастания семян капусты +18…20°С. С появлением всходов температуру снижают до +8… 10°С, через 5— 6 дней ее повышают до + 15…20°С.
      При появлении первого настоящего листочка сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки. Перед посевом почву поливают раствором марганцовокислого калия. При пикировке сеянцы заделывают до семядольных листочков. В первую неделю после пикировки температуру поддерживают днем + 16…18°С, ночью +10… 12°С, а позже — днем +12…14°С.
      Первую подкормку проводят, когда на растениях образуется 2—3 листочка: в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия.
      Через 2 недели подкормку повторяют, добавляя 3 г буры или 1 г борной кислоты и 1 г молибденово-кислого аммония.
      Рассада цветной капусты при высадке в возрасте 45—50 дней должна иметь 4—5 хорошо развитых листьев и хорошо развитую корневую систему. Хорошая рассада капусты — коренастая, не вытянувшаяся, переросшая рассада может образовать грубые мелкие головки. Нельзя высаживать рассаду с почерненным и истонченным стеблем (признак заболевания черной ножкой) или небольшими желваками на корнях. Желтые расплывчатые пятна свидетельствуют о заболевании рассады пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Признаком заболевания фомозом являются светло-серые или светло-бурые неправильной формы пятна с темно-фиолетовой каймой, подвядание листьев. Пожелтевшие с мелкой крапчатостью листья — признак фузариоза.

      Выращивание цветной капусты в открытом грунте

      Цветная капуста растетВ рассадники цветную капусту начинают высевать в начале мая, когда почва прогреется до +10°С. Высевать семена цветной капусты можно вплоть до 1—10 июня, но осенью эти грядки надо будет укрывать, а некоторые растения, возможно, и доращивать зимой на подоконниках. Во всяком случае, 1— 10 июня на грядки в открытом грунте еще можно сеять ранние сорта цветной капусты.

      • Уход за цветной капустой
        На посадках цветной капусты, как и на посадках других видов капусты, надо предпринимать меры защиты от крестоцветной блошки и капустной мухи.
        Рассаду высаживают рядовым способом на расстоянии 50 см ряд от ряда и 30—35 см в ряду, т.е. по 4-5 растений на кв. м. При посадке не следует засыпать верхушечную почку — «сердечко».
      • Полив цветной капусты
        Цветную капусту нужно обильно поливать, все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха, регулярно обрызгивая растения из лейки. При температуре выше +22″С даже при небольшом дефиците влаги головки начинают образовываться раньше положенного времени и получаются мелкими, грубоватыми. Особенно плохо сказывается пересушка почвы в момент закладывания головки (при наличии 13—15 листьев). В течение периода вегетации весеннюю культуру цветной капусты поливают 4—6 раз, а летнюю —5—8 раз.
      • Подкормки капусты
        Если рассаду не обрабатывали бором и молибденом, то спустя несколько дней после высадки в поле целесообразно провести внекорневые подкормки (опрыскивание) растворами этих микроэлементов (3 г борной кислоты и 5 г молибденово-кислого аммония на 10 л воды).
        Через 10—15 дней после посадки рассады цветную капусту подкармливают смесью аммиачной селитры и суперфосфата — по 10 г, хлористого калия — по 15 г на 1 кв. м. Удобрения вносят в бороздки на расстоянии 10 см от рядков. После полива удобрением надо немедленно прорыхлить почву, удаляя все сорняки и слегка окучивая капусту.
        Вторую подкормку проводят через 20—25 дней после первой. В 10 л воды разводят мочевины и суперфосфата по 12,5 г, хлористого калия 20 г на 1 кв. м. На этот раз бороздки делают в 20—25 см от растений. После полива бороздки заравнивают, а капусту слегка окучивают.
        Третью подкормку проводят через 10 дней после второй: по 12,5 г мочевины и суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв. м. На следующий день почву рыхлят и растения слегка окучивают.

      Когда сажать цветную капусту в открытый грунт

      Капуста в открытом грунтеРассаду ранних сортов цветной капусты, посеянную в конце февраля или в начале марта, высаживают в открытый грунт примерно с 25 апреля по 15 мая. Посадка цветной капусты среднеспелых сортов, посеянных со второй декады апреля по вторую декаду мая, осуществляется через месяц-полтора – с 20 мая по 15 июня. Поздние сорта цветной капусты, выращенные через рассаду, высаживают на грядку приблизительно через месяц с момента посева.
      За неделю до высадки в грунт цветная капуста из семян нуждается в подкормке раствором 3 г суперфосфата и 3 г хлористого калия в одном литре воды – это повысит ее холодостойкость. Ну и, конечно, в течение десяти дней до высадки сеянцев в грунт их закаливают, постепенно приучая к среде, в которой им предстоит расти.

      Также многие спрашивают, можно ли цветную капусту выращивать сразу в открытом грунте. Конечно, можно. В южных районах Украины и России с середины апреля семена сеют непосредственно в почву, поскольку прорастают они уже при температуре 2-5 ºC, но в более прохладных районах безопасней все-таки использовать рассадный способ выращивания цветной капусты.

        Выращивание капусты белокочанной в открытом грунтеКак правильно вырастить капусту чтобы получить хороший урожай это совершенно не праздный вопрос. У нас в России самый популярный сорт капусты это, конечно, белокочанная, вот о ее выращивании мы и поговорим в этой статье. Наше питание немыслимо без белокочанной капусты. Современные сорта позволяют иметь свежим это продукт в течение всего года. Очевидно, с этой целью многие поколения огородников вывели сорта трех сроков созревания: раннеспелые, продукция которых поступает начиная с конца мая и до августа. В этом месяце и вплоть до октября потребность в капусте обеспечивается за счет среднеспелых сортов, а в зиму заготавливают среднепозднюю, кочаны которой используют с октября по январь, и позднеспелую, которая может лежать в течение всей зимы, вплоть до конца мая — начала июня, когда вырастает ранняя капуста. Разумное сочетание сортов и умелое применение агротехнических приемов позволяют обеспечить организм людей таким поливитаминным продуктом, как белокочанная капуста.
        Вырастить капусту относительно несложно, если все делать своевременно и правильно. Лет 8 тому назад огородники мало занимались выращиванием капусты — раннюю, завезенную из Азербайджана и Грузии, можно было купить в любом овощном магазине начиная с конца мая; затем в течение всего лета торговлю обеспечивали специализированные овощные
        совхозы и колхозы. По копеечной цене позднюю капусту можно было купить в неограниченном количестве и заготовить на зиму.
        Сейчас Закавказье — ближнее зарубежье, а совхозы и колхозы разрушены, выращиванием капусты почти не занимаются накладно. Капуста — один из немногих продуктов, которые еще не ввозят в нашу страну турки, поляки и прочие импортеры. И выходит, что единственный источник ее поступления на наш стол — собственный огород. Вроде бы и немудреное дело вырастить эту зелень, но она не всегда удается; то не те сорта человек возьмет; то рассада не получается; то блохи, совки или другие вредители напортят или не в полной потребности снабдит огородник растения удобрениями и водой.
        Так каковы же особенности выращивания капусты в открытом грунте?

        О выборе сорта для выращивания капусты

        Кочан капустыВсе сорта капусты можно разделить на три группы по срокам созревания: ранние, средние (среднеранние и среднепоздние) и поздние. Агротехника выращивания различных сортов разная, но и общего много. Ранняя капуста дает урожай через 2 — 3 месяца, средняя – через 3 — 5 месяцев, поздняя – через 5 — 7 месяцев от появления всходов.

        Подготовка рассады

        Ростки капустыТак как капуста достаточно плохо переносит пересадку, то выращивать ее лучше всего в торфяных горшочках или отдельных емкостях. Нужно постараться как можно точнее определить время высадки рассады в открытый грунт в соответствии с погодой. Обычно высаживают рассаду капусты в 40 – 60-дневном возрасте, когда она уже достаточно крепкая и развитая. Но можно ее высадить и в более ранние сроки, тогда она быстрее приживется на новом месте.
        Сеют семена капусты для рассады с февраля по май. Срок посева зависит от сорта и тех целей, которые вы ставите перед собой. Например, для получения раннего урожая капусты сеять ее надо как можно раньше, а для заготовки на зиму расчет ведется по срокам созревания капусты. Позднюю капусту в любом случае необходимо посеять на рассаду в конце февраля или в первой декаде марта, иначе она не успеет созреть. Среднеспелую и среднепозднюю капусту посеять надо в марте – начале апреля, раннюю капусту – с начала марта по май.
        Лучше всего рассада капусты растет в солнечных парниках, посеянная в оптимальные сроки. Ночью там температура низкая (но не минусовая!), а днем – соответствует оптимальному режиму роста капусты. Поэтому рассада вырастает крепкой, здоровой и подготовленной к выращиванию в открытом грунте.

        Уход за капустой в открытом грунте

        Рассада капустыРаннюю капусту высаживают на расстояние 50×50 см, среднюю – 60×60 см и позднюю – 70×70 см. После высадки рассады в грунт ее необходимо уберечь от крестоцветной блошки. Для этого существует самый простой способ: обсыпать высаженную капусту сухой золой, которая получена от древесных пород. Если идет дождь, то обсыпать надо раз в сутки. Чтобы избежать заболеваний рассады ее необходимо полить розовым раствором марганцовки, а землю каждый раз после полива на следующий день рыхлить. Для хорошего роста капусте нужен кислород, поступающий к корням и влага. Но капуста не выносит избытка влаги и недостатка влаги. Поэтому земля, на которой выращивают капусту, должна быть не слишком удобренной и рыхлой с одной стороны, и не слишком плотной и бедной, с другой.
        Еще очень важно, чтобы капусте хватало света. В условиях, когда капусте не хватает света, она дает большие листья, но кочан получается рыхлым и маленьким. Поэтому место для выращивания капусты необходимо выбирать солнечное.
        Очень важно уберечь капусту от гусениц. Гусеницы появляются после лёта бабочек, которые откладывают яйца на листья капусты. Есть разные способы борьбы с этими насекомыми. Можно опрыскивать растения «Интавиром» или другими химикатами, можно собирать яйца вручную, если площадь посевов небольшая, а можно применить способ отпугивания, развесив скорлупки от куриных яиц над капустой. В этом случае бабочки, думая, что над капустой летают другие бабочки и место занято, не откладывают яйца на капустные листья. Самым надежным является способ сбора гусениц вручную и осмотра листьев капусты на предмет присутствия яиц бабочек.
        В течение лета бывает два лёта капустной мухи, которая откладывает яйца под корень капусты. Из них вырастают белые червячки и уничтожают капусту, вгрызаясь в корень. Чтобы уберечься от этой напасти используют два способа: опыляют капусту махоркой или табаком перед лётом мух или поливают растения водой, настоянной на табаке или на растениях, отпугивающих бабочек. Если червячки уже завелись, и капуста болеет (листья в дневное время увядают), то может спасти растения полив соленой водой: один литр воды на одно растение с растворенной в этой воде столовой ложкой соли.
        Полив капусты необходимо осуществлять ежедневно и лучше дождеванием. При нехватке воды капуста становится жесткой и плохо растет. Даже при дальнейшем нормальном поливе капуста не наберет утраченную массу. С другой стороны, особенно в стадии, когда капуста приживается в открытом грунте, ей очень вредно переувлажнение. Она в этих условиях загнивает и погибает.

        Сбор урожая

        Выращивание капустыСрезать капусту на хранение надо после заморозков. Она становится мягче, вкуснее и сочнее. Капуста спокойно переносит заморозки до минус 7 °C, и многие огородники даже специально ждут, когда капусту подморозит и ее можно будет срезать для заготовки. Для засолки подходят среднеспелые сорта капусты. Позднеспелые сорта используют для длительного зимнего хранения в свежем виде. Раннеспелые сорта капусты не предназначены для засолки и длительного хранения.

        Лекарственные свойства капусты

        Как выращивать капустуКапуста — великолепное лекарственное растение. Ее издавна многие народы применяют для лечения нарушений пищеварения, болезней печени и селезенки, всевозможных наружных поражений — экзем, ожогов, язв и гноящихся ран. Отваренные в молоке листья в смеси с отрубями прикладывают к пораженным участкам кожи при мокнущих экземах и золотухе. Капуста — богатый источник витаминов. Витамина С в кочанах содержится больше, чем в лимонах, и значительно больше, чем во многих других овощах (моркови, луке, чесноке, свекле, томате), — от 12,8 до 70 мг/100 г. Сравнительно недавно, в 30-40-х годах уходящего века, было выявлено противоязвенное свойство свежего капустного сока, которое обеспечивает специфический витамин U, содержащийся в основном в этой культуре.
        Рекомендуется выпивать по поп-стакана теплого сока 2-3 раза в день. В первые 5-10 дней приема у больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки улучшается самочувствие, утихают боли, рубцуются раны.
        Капуста — лекарь уникальный. Не нужно готовить из нее каких-либо препаратов, настоек. Просто следует регулярно есть салат или пить сок из свежей капусты. Квашеная капуста тоже сохраняет практически тот же лечебный эффект, что и свежая.

        Капустой начинается и заканчивается сезон

        Капуста на огородеСледует отметить, что заботы огородника начинаются и завершаются капустой. Чтобы иметь свежую капусту в конце мая, уже в январе желательно начинать выращивание рассады ранней капусты, с первыми теплыми дня ми ее высаживают на огород. Осенью последней с огорода, когда уже начнутся постоянные заморозки, убирают позднюю капусту. И выходит, что капуста открывает и заканчивает овощеводческий сезон.
        Потребность в свежей капусте есть в течение всего года. В январе заканчивают потребление кочанов среднепоздних сортов: Вьюга, Еленовская, Можарская местная, Столичная; затем придет черед позднеспелых сортов: Аматер 611. Белоснежка, Виопанта, Лангедейкер децема. Лика, Маркиз, Украинская осень. Харьковская зимняя, Ярославна и гибридов (Б,): Атрия, Бартоло,
        Бронко, Эрдено, Краутман, Мандарин, Фризия, Хинова, Чиз.
        Чтобы иметь свежую капусту в летний период, с июня по конец июля, необходимо выращивать раннеспелые сорта: Веснянка, Цымерская 7, Дитмаршер фрюер, Июньская, Скороспе-пая и гибриды (Б,): Алладин, Атлета, Парел.
        Почти ежегодно с первых чисел июля и до 5-10 августа, а то и в течение всего последнего летнего месяца у хозяек бывает проблема с приготовлением борща из-за отсутствия капусты. Дело в том, что к этому времени ранняя капуста уже отходит, а поздняя еще не успевает образовать хорошие кочаны. Чтобы заполнить это крайне нежелательное для семьи «окно» в поступлении свежей капусты, необходимо выращивать среднеспелые сорта: Жозефина, Слава 1305 и гибриды (Б,): Пена, Мегатон.
        Можно также семена раннеспелых сортов (не следует брате сорт Дитмаршер фрюер, потому что у него рыхлые и быстро портящиеся кочаны) в начале работ на огороде (в Донбассе это обычно середина апреля; в южных областях и Крыму недели на две раньше, в северных областях — на такой же срок позже) высеять в грядку для получения рассады или непосредственно в лунки или рядки. Эти растения как раз и дадут полноценные кочаны для использования в пищу в июле, августе и сентябре.

        Лилейник Strawberry CandyЭти чудесные многолетники, похожие на лилии, называют лилейниками, или краснодневами. Лилейники обладают целым рядом достоинств — они неприхотливы, зимостойки, хорошо разрастаются, долго сохраняют декоративность, практически не повреждаются вредителями и болезнями и их с легкостью можно выращивать в домашних условиях. Благодаря интересным сортам, полученным в последние десятилетия, эти растения пользуются большой популярностью. К тому же, посадка и уход в открытом грунте не отнимет у вас много времени и сил.

        Какой лилейник выбрать?

        Лилейник МiddendorfaВыращивание лилейников в открытом грунте возможно в любой климатической зоне, поскольку при правильной посадке и уходе за лилейниками, их неприхотливости можно просто позавидовать.
        Известно около 25 видов лилейника и все можно выращивать в домашних условиях. Одним из первых, уже в мае, зацветает лилейник Миддендорфа (Hememcallis middendorfii). Он растет невысоким (до 70 см) компактным кустом, листья длинные и узкие, слегка отклоненные в стороны. Соцветия состоят из ярких золотисто-желтых цветков с нежным ароматом.
        Самый распространенный и популярный вид — лилейник буро-желтый (Hemerocallis fulva) с оранжево-красными цветками и широкими темно-зелеными листьями. Он образует более крупные кусты высотой до 1 м. Этот лилейник цветет во 2 половине лета, может переносить затенение и разрастается с помощью столонов. В культуре давно известны его махровые сорта Kwanso и Flore Pleno. Они очень яркие и красочные, и уход за лилейниками этих сортов особо не отличается от других.
        Ароматные цветки у лилейника желтого (Hemerocallis lilioasphodelus, или Н. flava). Куст высотой около 1 м, цветет с середины лета в течение месяца. Этот вид переносит увлажнение, поэтому его можно сажать на берегу водоема.
        В середине лета обильно цветет засухоустойчивый лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis titrina) с высокими (до 110 см) цветоносами, возвышающимися над всей массой листьев. Его светло-желтые цветки издают приятный аромат.
        Латинское название лилейников (Hemerocallis) происходит от греческих слов hemera — «день» и kallos — «красота» и связано с тем, что цветение одного цветка в соцветии длится только день. А благодаря неприхотливости этих цветков посадка и уход в открытом грунте доставит вам массу удовольствия.

        Сорта для выращивания в открытом грунте

        Селекционеры вывели более 50 тысяч сортов, которые чаще всего относятся к лилейнику гибридному.
        Цветки бывают желтыми (Соверинита, Раджа), абрикосовыми (Лолита, Рэфлет Эприкот), оранжевыми (Отумн Вуд), реже красными (Скарлет Орбит, Матадор), розовыми (Роуз Талисман), светло-лиловыми и сиреневыми (Эдж Эхид). Есть даже сорта с почти белыми цветками, точнее светло-кремовыми (Джон Сеньор, Арктик Сноу, Моника Мэри, Гелиос, Миконос), а такжже почти черными бархатными цветками (Диамант Нор, Блэк Кэт).
        Лилейник Stella d'OroУдивительны многоцветные цветки с окаймленным, волнистым и даже зубчатым краем. К бахромчатым лилейникам относится сорт Lori Goldston (Лори Гольдстон) с крупными цветками ярко-кораллового цвета до 16 см в диаметре. По краям их гофрированных лепестков идет восхитительная плотная «рюшка». Кусты высотой в 65 см продолжительно цветут в середине лета и удивляют своей аккуратной формой.
        Также очарователен бахромчатый сорт Thunberg Ovation (Танбериг Овейшн) с небольшим ярко-пурпурным цветком, до 13 см в диаметре. Его окраска необычна из-за золотистой гофрированной окантовки и золотистого глазка и горлышка.
        Очень красивый голландский сорт Daring Deseption (Дэринг Дэсепшн) с ла-вандово-розовыми цветками имеет гофрированную тем но-пурпурную кайму, такого же цвета глазок и желтое горлышко. Высота растения 60 см. Он может выращиваться в группе с подобными сортами, а также с сортами более светлых тонов.
        У роскошного сорта Paige’s Pinata (Пейжис Пиньята) персиковые цветки размером 15 см, край лепестков заметно гофрирован. Растение достигает 60 см в высоту, цветет не только в июле, но и повторно в августе.
        Появилось множество сортов всевозможной окраски, даже с зеленым и зелено-желтым горлышком, как у сорта Bela Lugosi (Бела Люгоси). Это один из лучших сортов с бархатистыми темно-пурпурными цветками до 15 см в диаметре. За счет слегка гофрированного края цветки выглядят особенно нарядными. Кусты достигают 85 см в высоту, цветут в первой половине лета.
        У сорта Old San Juan (Олд Сан Джуан) цветки сплющенной формы и напоминают тропическую орхидею. Они окрашены в кремово-пер-сиковый цвет, обрамлены волнистой рюшкой и выделяются ярко-красным орелом.
        Оригинальны сорта лилейника с контрастным ярким или большим глазком, как у сортов Galaxie Baroque (Галакси Барокко), Drangon’s Orb (Драгон’с Орб), Royal Charm (Ройал Шарм).
        Великолепен сорт Night Meteor (Найт Метеор) с пурпурными цветками, лепестки которых с гофрированным краем, а в центре цветка небольшая золотистая «звездочка». Высота растения 60 см. Этот сорт цветет в 2 волны, в начале и середине лета, и источает тонкий аромат.
        Лилейник old San JuanЭксклюзивный сорт Solar Moonglow (Солар Мунглоу) имеет цветки цвета слоновой кости, редкого для лилейников. Эта окраска удачно оттеняется золотисто-лимонной окантовкой, цветки особенно выразительны на фоне сочно-зеленых ремневидных листьев, достигающих высоты 60 см. Цветки не очень крупные (13 см), но распускаются непрерывно в течение 10 дней и оживляют цветник.
        Крупные цветки у сорта Big Smile (Биг Смайл), который отличается обильным цветением даже в жаркую погоду. Цветки очень большие (до 17 см в диаметре), лимонно-желтого цвета с кремово-розовой каймой. А сам куст невысокий (до 60 см).
        У сорта Magnificent Rainbow (Магнифицент Рейнбоу) лавандовый цветок украшен серо-желтым ореолом и зеленым горлышком, который отделен контрастным кольцом в виде пурпурного обруча. Куст высотой 50 см начинает цвести в середине лета, а повторно — в конце лета.
        Есть небольшие и миниатюрные сорта лилейника. Самые маленькие сорта не превышают 25 см в высоту, как, например, сорт Penny Earned. Его пышные кустики с узкими листьями цветут на каменистой горке с конца мая почти все лето.
        Известный миниатюрный сорт Stella d’Oro (Стела д’Оро) удивляет обильным цветением и неприхотливостью. Цветоносы высотой 30 см находятся почти на уровне листьев, на них одновременно распускается по 2 золотистых цветка диаметром 6 см. Цветение продолжается весь июль и август. Этот сорт можно широко использовать как бордюрное растение, которое не подведет в любых условиях.
        Хотя и не так долго, но тоже красиво цветет миниатюрный сорт Pardon Me (Пардон Ми). У него блестящие темно-красные цветки с ярко-желтым горлышком. Этот прекрасный сорт высотой в 30 см можно высаживать в альпинарии и рядом с почвопокровными цветами.
        У низкорослого сорта Sunburst (Санберст) высотой 45 см цветки махровые. Внутренняя часть медово-коричневого цветка особенно оригинальна благодаря закрученным лепесткам.
        Цветок с красочным рисунком сорта Desting to See (Дестинг ту Си) — словно маленькая яркая картинка, от которой невозможно оторвать взгляд. Сразу привлекает внимание фиолетово-пурпурный глазок и такого же цвета кайма на фоне лавандовой окраски лепестков. Цветки размером до 15 см не только изысканно красивы, но и приятно пахнут. Они цветут с начала лета до его середины. Далее рассмотрим, как происходит посадка и уход в открытом грунте за лилейниками.

        Посадка и уход в открытом грунте

        Лилейник Page's PinataХотя у себя на родине лилейники растут в затененных местах, лучше подбирать для них освещенные участки, на которых они смогут цвести во всей своей красоте. Для нормального развития им требуется яркое солнце, сухая погода, нейтральная или слабокислая почва и минимальный уход.
        Если участок с тяжелыми суглинистыми почвами, то обязательно вносят торф и песок, эти компоненты равномерно перемешивают, после чего приступают к посадке.

        Посадка лилейника

        Лучшим временем для посадки является конец апреля или начало мая, когда начинают отрастать молодые листья. Но можно заняться посадкой лилейника в открытом грунте и в конце августа.
        Все крупные сорта размещают на расстоянии 60-70 см друг от друга, а мелкие и миниатюрные сажают гуще, удаляя один от другого на 45 см.
        Размер посадочной ямы зависит от структуры и плодородия почвы. Чем тяжелее и хуже почва, тем большего размера посадочную яму потребуется выкопать. На плодородной почве готовят яму диаметром 40 см, а на бедной почве — на 10-15 см больше. Яму заполняют смесью компоста, навоза, торфа, песка и комплексного минерального удобрения, чтобы обеспечить растение всем необходимым не насколько лет вперед. Перед посадкой удаляют все засохшие и поврежденные части растения. Корни расправляют в яме и аккуратно засыпают готовой смесью. Возможно заглубление корневой шейки на 1-1,5 см. Между прочим, лилейник, который начал свой рост в домашних условиях, легко адаптируется после пересадки на клумбу.

        Полив и подкормки

        Thunberg OvationТакже важной составляющей выращивания лилейников в домашних условиях является уход в открытом грунте. Поскольку сразу после посадки растения обильно поливают. Следует отметить, что лилейники не любят частого поверхностного полива, поэтому в самые засушливые дни сезона и в период цветения их поливают обильно, смачивая слой почвы толщиной в 5-10 см. Дневной полив вреден растениям, поэтому эту процедуру лучше проводить вечером (после 18 ч). При поливе нельзя допускать, чтобы вода попадала на цветки, она способна испортить всю красоту лилейников.
        Подкормки наиболее необходимы на бедных почвах. Осенью вносят удобрения с калием и фосфором в равных пропорциях (1:1). Не следует увлекаться азотным удобрением, которое вызовет активный рост листьев в ущерб соцветиям. Очень эффективны жидкие подкормки органическим удобрением в сочетании с обильным поливом.

        Мульчирование и обрезка

        Как и для многих цветочных культур, лилейникам на пользу мульчирование фунта вокруг кустов. В качестве мульчи можно использовать торф, древесную щепу, скорлупу орехов. Свежие опилки использовать нежелательно. Мульчу рассыпают слоем в 1-2 см весной, когда почва прогрелась, но еще содержит влагу. Эту можно сделать и осенью, готовя растения к зиме.
        Важным мероприятием, связанным с уходом за лилейниками, является обрезка всей надземной части растения, которую проводят осенью, до первых заморозков (если листья захватит мороз, они размокнут и упадут, и в таком состоянии срезать их гораздо труднее). Поэтому заранее подумайте об уходе за этими многолетниками в домашних условиях.

        Способы размножения лилейников

        Desting to SeeКрасивые и дорогостоящие сорта лилейников можно самостоятельно размножить делением куста. Совсем молодые кусты не пригодны для вегетативного размножения, кусты делят в возрасте 5-7 лет. Весной или осенью куст выкапывают с помощью лопаты или острого ножа с широким лезвием. Затем его делят на равные части, стараясь не повредить листья и густые корни. У взрослых кустов лилейника ломкие листья густо сидят у основания куста, а корни переплетаются, образуя в плотную массу. Места среза желательно присыпать толченным древесным углем или золой. Далее поступают точно также как, и при посадке.
        Реже лилейники размножают стеблевыми розетками, которые образуются лишь у рыхлокустовых сортов на длинных столонах. Их откапывают и пересаживают на новое место.
        Если у сорта в конце цветения в средине лета на цветоносе образуются розетки с укороченными листьями, то возможно их укоренение в виде зеленых стеблевых черенков. Семенами лилейник размножают для селекционной цели, в этом случае цветения придется ждать 3-4 года.

        Посадка и уход за лилейниками в открытом грунте не займет много вашего времени. Их выращивание в домашних условиях подарит множество красочных эмоций, а вот наблюдать за лилейниками — сплошное удовольствие.

        Выращивание свеклы в открытом грунтеСвекла – это очень полезный овощ, который используют для приготовления пищи и в промышленных целях. Из него делают сахар, готовят различные вкусные блюда, а также применяют в качестве корма для животных. Этот корнеплод можно хранить длительное время в подвале. Урожай, собранный осенью без проблем доживает до начала лета.
        Многие люди считают, что выращивание свеклы в открытом грунте не требует особых знаний, но это не так. Чтобы получить отличный урожай, требуется знать определенные правила, о которых мы поговорим позже.
        Ценность свеклы прежде всего в том, что она содержит множество полезных для человеческого организма минеральных веществ, витамины С, В, РР. В ней есть бетаин, который нормализует артериальное давление и предупреждает гипертонию. Полезна для людей, страдающих болезнями пищеварительного тракта, анемией, хроническим насморком, диабетом, желчекаменной болезнью. Людям пожилого возраста рекомендуется принимать сок столовой свеклы вместе с морковным.
        По сравнению с другими корнеплодами нуждается в более высокой температуре. Высеянные в холодную почву семена, пролежав в ней дней 20-30, могут дать большое количество растений -выскочек, то есть пойдут в стрелку.
        Одна из причин низких урожаев и некачественных корнеплодов — недостаточное обеспечение свеклы элементами питания. Для получения крупных сочных корнеплодов нужно дать много удобрений. Перед перекопкой, которая должна быть глубокой, вносят (в расчете на 10 кв. м) по 20-30 кг перегноя, 300 г суперфосфата, 200 г калийных удобрений и 150-200 г аммиачной селитры или мочевины. Крайне желательно внести 3-5 кг древесной залы.
        Выращивание свеклы в открытом грунте требует определенных знаний и умений, о которых мы расскажем в нашей статье.

        СОРТА СВЕКЛЫ

        Сахарная свеклаДо недавнего времени огородники необъятного Союза обходились выращиванием свеклы в открытом грунте двух сортов — Бордо 237 и Носовская плоская, которые были районированы более полувека тому назад, в 1947 году. В огородном строю эти заслуженные огородные «ветераны” и сейчас — они включены в реестр сортов растений страны. И, как говорится, старый друг — лучше новых двух. Продолжайте заниматься выращивание свеклы в открытом грунте – эти сорта устойчивы ко многим болезням, хорошо приспособлены к условиям всех почвенноклиматических зон, дают высокий урожай качественных корнеплодов.
        В последние годы число сортов, рекомендуемых для выращивания, значительно увеличилось, добавились Двусемянная, Деликатесная, Дия, Смена, Раннее чудо. Красный шар. Есть также два гибрида — Регала и Регина.

        ПОСЕВ СВЕКЛЫ

        Выращивание свеклыВыращивание свеклы в открытом грунте рассадой – это самый простой и доступный способ, если огородник хочет получить ранний урожай или климатические условия неблагоприятны. Для этого в начале весны высеиваем в подготовленный ящик посевной материал. Перед работами рекомендуется протравить сырье специальными средствами, чтобы защитить растения от болезней. Помните: свекла часто болеет черной ножкой, поэтому при уходе за свеклой не перестарайтесь с лишним увлажнением и стоящей в поддоне водой. При поражении удалите заболевшие экземпляры и измените условия выращивания.

        • Сроки
          Чтобы иметь свежие корнеплоды в течение лета, небольшую грядку свеклы можно посеять под зиму в октябре-ноябре, когда наступает пора постоянных морозов. Из таких посевов нельзя закладывать корнеплоды на хранение, потому что они плохо хранятся.
          Ранневесенние посевы свеклы в открытом грунте применяют для получения корнеплодов, которые будут использоваться в летнее время, а также закладываться на хранение. Не следует торопиться с посевом в это время — пусть почва прогреется до 10-12°.
          Большинство огородников, к сожалению, еще не осознают ценности корнеплодов, получаемых от летних посевов. Они хранятся значительно лучше тех, которые получаются из ранневесенних посевов.
        • Шаровка
          Так называют первое рыхление свеклы в открытом грунте и других мелкосемянных культур, всходы которых на первых порах еле заметные и нежные. Суть этой обработки заключается в том, что, как только появятся первые всходы, сразу же мелко рыхлят верхний слой почвы и удаляют сорняки, в основном в междурядьях, и лишь слегка подпушивают почву в тех местах рядков, где всходы более-менее обозначились. Этим улучшают воздухообмен и создают хорошие условия для роста еще слабых корешков.
        • Прорывка
          Как только обозначатся рядки и на растениях отрастут семядольные листики (фаза вилочки), всходы необходимо проредить (прорвать), оставляя растения через 3-4 см. Вторично прорывают, когда у растений развиваются 3-4 настоящих листа, оставляя растения через 1012 см. При этом выдернутые при прорывке растения можно использовать для подсадки пустых мест.
        • Поливы
          Для образования урожая свекла потребляет большое количество воды. Поэтому в засушливых южных областях ее желательно за лето полить 4-6 раз, затрачивая при каждом поливе по 500-600 л воды на 10 кв. м грядки. Поливать можно как по бороздам, так и дождеванием.

        КАК ВЫРАСТИТЬ СЕМЕНА СВЕКЛЫ?

        КорнеплодыГлавное условие выращивания семян стоповой свеклы — рядом, а также в радиусе не менее 11,5 км не должно быть семенников других видов свеклы — кормовой, сахарной и мангольда. Они ветроопыляемые, образуют много пыльцы, и от такого соседства из образовавшихся семян на следующий год вырастут корнеплоды-уродцы: вытянувшиеся, деревянистые, бесцветные, безвкусные и с другими нежелательными признаками.
        Можно выращивать в открытом грунте только семена сортов. Не пытайтесь получить семена гибридов (на пакетах будет написано F1). Из районированных у нас это Регала и Регина.
        Маточники (высадки) следует брать на участках летнего сева свеклы, так как они лучше хранятся.
        Отбирают корнеплоды среднего размера, типичные (одинаковые) для данного сорта. При уборке следите за тем, чтобы не срезать точку роста (маленькие листочки в центре корнеплода).
        Убирайте маточники как можно позднее, но не допускайте их подмерзания.
        Хранить маточные корнеплоды можно в погребе, переслаивая песком. Температура хранения 0 +2°. Хорошо сохраняются маточники в траншеях глубиной до 1,5 м, сверху корнеплоды укрывают соломой или другим утепляющим материалом.
        Весной, за несколько дней до высадки, маточники пересматривают, отбирают здоровые, качественные, типичные для данного сорта.
        Чтобы определить качество (кольцеватость) корнеплода, отрезают от него вдоль и сбоку дольку в виде сегмента примерно на треть толщины. Деревянистые и с нетипичной окраской корнеплоды сразу же выбраковывают. Такая операция не влияет на рост, развитие и получение полноценных семян,
        Как выращивать свеклуДля ускорения прорастания маточников их подращивают, прикопав на 2-3 недели до высадки в парнике, или, поместив в ящик с почвой, заносят в теплое помещение.
        Чтобы растения хорошо опылились, следует их высаживать не менее 3-4 штук, размещая рядки через 70 см, а в рядках их высаживают через 40-50 см. Головку корнеплода плотно обжимают на уровне почвы, а сверху на 2-3 см мульчируют перегноем или торфом.
        При сухой и жаркой погоде высадки обязательно регулярно поливают. Уход включает подкормки азотными, удобрениями — 40 г на 1 кв. м (2 спичечных коробка). Вместо них можно внести навозную жижу, разбавив ее водой 1:4. Калийные и фосфорные удобрения может заменить внесение древесной золы — 200-300 г на 1 кв. м.
        С началом образования стрелок растения окучивают и подвязывают к кольям. Чтобы семена лучше вызревали, регулярно удаляют все запоздавшие в развитии боковые побеги. При появлении тли растения опрыскивают одним из разрешенных препаратов или смазывают обильной мыльной пеной, распределяя ее по растению поролоном.
        Семенники убирают прямо с корнем, когда 30 процентов клубочков побуреют. Через 10-12 дней стебли обрезают, подсушивают и обмолачивают. Затем семена отделяют на ветру от пыли и на решетке или сите с ячейкой 3,5-4,5 мм от мелкого мусора.

        Выращивание моркови в открытом грунтеПосадка и выращивание моркови в открытом грунте, наряду с картофелем является, пожалуй, самым основным делом наших огородников. Если заглянуть в историю, то последние 500 лет морковь – практически самый популярный овощ в Северном полушарии. Правда, с одной оговоркой: первые несколько сотен лет из этих 500 в пищу использовали только вершки моркови – душистую зелень, ее добавляли в супы, зеленые борщи и салаты. В те времена корнеплод моркови имел преимущественно фиолетовый или желтый цвет, а вот сорта оранжевого цвета вывели, и стали сажать и выращивать только в 17 веке.
        Выращивание моркови в открытом грунте требует выполнения ряда мероприятий – полноценный уход за овощем, который подразумевает полив корнеплодов, удобрение, защиту от болезней и правильно соблюденное расстояние между грядками и посевами. Сегодня вы узнаете все секреты огородников, которые помогут вам правильно посадить морковь в открытом грунте, предоставить должный уход за корнеплодом и собрать в итоге богатый и полноценный урожай.
        Семена моркови в условиях средней полосы России нужно высевать как можно раньше — в середине апреля — первой декаде мая. Морковь, высеянная в конце мая — начале июня, не успевает сформировать доброкачественных корнеплодов к октябрю. Посеянная в конце мая морковь развивается хуже, рост ее словно затормаживается, сказывается нехватка почвенной влаги в этот период. Даже при условии регулярных подкормок не всегда удается корнеплодам догнать морковь, высеянную в открытом грунте в более ранние сроки.

        Биологические особенности культуры

        Биологические особенности культурыСемена моркови отличаются пониженной всхожестью. Это объясняется их неоднородностью: на центральном побеге семенника формируются более всхожие семена, на боковых побегах первого и второго порядков — менее всхожие. Есть еще один фактор: эфирные масла, содержащиеся в семенах, сдерживают их набухание, что приводит к медленному прорастанию. В этом случае даже при благоприятных условиях всходы появляются на 10-15-й день. При низкой температуре — аж на 25-30-й день! Дождаться дружных всходов позволит одна маленькая хитрость: семена помещают в мешочек (тряпицу), закапывают во влажную землю на глубину 15-20 см и, как только они набухнут, проводят посев.
        Хорошую всхожесть имеют дражированные семена.
        Крупные семена, имеющие большой запас питательных веществ, легко отобрать в солевом растворе. Для этого берут «полные» семена, которые осели на дно сосуда, а всплывшие неполновесные удаляют.
        Всходы в начале вегетации развиваются медленно. Только через месяц — полтора образуется 4-7 настоящих листочков. Полное их формирование корнеплодов у раннеспелых сортов моркови завершается через 80-100 дней, у позднеспелых- через 120-140 дней после появления всходов. Урожай создается фактически в последний период вегетации, когда корнеплоды интенсивно растут за счет оттока питательных веществ из листьев. Вот такая закавыка с семенами.

        Выращивание моркови и уход за ней

        Нантская сладкаяПри выращивании моркови в открытом грунте нет мелочей. Важным условием роста культуры является хорошая освещенность. Затенение негативно сказывается на формировании «рыжей кладовой».
        Нужно правильно выбрать места под грядку для выращивания в открытом грунте. Это должно быть солнечное место. В тени деревьев она растет плохо, урожаем похвастаться вам не придется.
        Неплохо растет морковь в открытом грунте на хорошо обработанных супесчаниках, легких суглинках и низинных торфяниках. Не любит этот овощ кислые почвы. Но… уж кому какой участок достался. Поэтому их известкуют, при этом известь лучше вносить под предшественники (огурцы, томаты, фасоль и зеленные овощи). Не используйте для удобрения грядок свежий навоз и даже компост.
        Для роста моркови важно не столько плодородие почвы, сколько ее механические свойства. Например, на каменистой земле вместо ровных крупных корнеплодов вырастает «кунсткамера», полная уродцев. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах лучше удается морковь с коническими толстыми и овальными корнеплодами, на супесчаных и песчаных с длинными цилиндрическими.
        Полярная тыкваПри частом посеве без прореживания вырастают «длинные хвостики». Лучше сразу сеять семена на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Эту трудоемкую операцию легко провести дражированными семенами или семенами, наклеенными на тонкую бумагу.
        Морковь — одна из самых холодостойких культур. Ее семена способны прорастать в только что оттаявшей почве! Вот бы всем такое стремление к жизни! Корнеплоды тоже имеют интересную, в положительном смысле, особенность — они продолжают наливаться вплоть до начала промерзания земли. А вот в начале периода созревания «рыжая красавица» ведет себя несколько капризно: ей требуется теплая погода с температурой 20-25°С. Только тогда, в дневное время, в корнеплоды из листьев поступает сахар. Поэтому «вечерняя морковка» всегда слаще, чем «утренняя».
        Если в июле (начало периода созревания) стоит холодная погода, хорошего вкуса у моркови ждать не приходится.
        Под морковь рекомендуют вносить большие дозы минеральных удобрений. Но их избыток (особенно азотистых) снижает качество и вкус корнеплодов (делаются водянистыми, а сердцевина — рыхлой), снижает их лежкость. Мало того, корешки становятся горькими с солоноватым привкусом. В течение лета желательно дважды подкормить морковь комплексными минеральными удобрениями с добавками микроэлементов — марганца и меди. Жидкие подкормки сочетают с поливами. Микроудобрения вполне можно заменить золой, которую вносят при перекопке почвы.

        Выращивание моркови разных сортов

        Прополка морковиСорта моркови по-разному реагируют на длину светового дня. «Северные» сорта на юге растут медленно, а у «южных» в средней полосе отмечается бурный рост ботвы в ущерб корнеплодам. Ориентироваться на один сорт тоже нельзя. Желательно возделывать ранние, среднеспелые и поздние.
        Для детского питания подойдут раннеспелые сорта и гибриды, у которых корнеплоды достигают зрелости через 60 дней после появления всходов. Это Марлинка, Микуловская, Фараон, Фея, F1 Наполи, F1 Бангор, F1 Забава, F1 Юкон, F1 Колорит.
        Для потребления в осенний период и переработки лучше подходят среднеранние сорта и гибриды -F1 Лидия, F1 Найджел, F1 Нелли, F1 Ньюс, F1 Топаз; среднеспелые (срок созревания 100 дней) — Нантская 4, Деликатесная, Волжская 30, Московская зимняя А 515, Рогнеда, Ромоса, Сентябрина, F1 Грибовчанин, F1 Марс.Для зимнего хранения, переработки на соки подходят среднепоздние и позднеспелые сорта и гибриды. Среди них стоит отметить старые, проверенные временем Витаминную, Лосиноостровскую 13, Нантскую 4, Несравненную, НИИОХ 336, Шантанэ 2461, а также — F1 Анастасия, Осенний король, Долянка, Роте Ризен, Самсон, Форто, F1 Тотем, F1 Нектар. Тем, кто предпочитает морковь с высоким содержанием каротина, можно рекомендовать сорта и гибриды с красно-оранжевыми корнеплодами: Леандр, F1 Канада, F1 Алтаир, F1 Звезда, F1 Топаз.

        Болезни и вредители моркови

        МорковкаПри выращивании моркови в открытом грунте особое внимание следует уделять болезням и вредителям, вы же хотите получить хороший урожай этого витаминного овоща? Вот и уход за морковью должен быть соответствующий.
        Основной вредитель моркови — морковная муха. Чаще она повреждает посевы, расположенные на затененных участках, около водоемов, кустарников, деревьев. Она сильнее повреждает столовые сорта с более нежной сочной вкусной мякотью и слабо заселяет кормовую морковь, выращенную в открытом грунте.
        Из болезней большой урон рыжему корнеплоду наносят такие болезни, как бактериоз, белая гниль (особенно при хранении), фомоз. Чаще всего растения поражаются белой, черной и красной гнилями.
        Белая гниль, или склеротиниоз, — наиболее опасное заболевание. Проявляется чаще во время хранения. В местах заражения морковь размягчается, не меняя окраски, и покрывается рыхлым белым пушком. Эта гниль встречается гнездами, быстро разрастаясь, переходит из больных корнеплодов на здоровые. Болезнь быстро распространяется при высокой влажности воздуха и корнеплодов даже при температуре, близкой к 0°С.
        Черная гниль — это грибное заболевание отмечается на грядках редко, лишь в годы с теплой дождливой осенью. Зараженные листья буреют и засыхают перед самой уборкой. На корнеплодах болезнь, как правило, проявляется только через 15-20 дней после закладки на хранение. Сбоку морковины или на верхушке образуются сухие, черные, слегка вдавленные пятна. На разрезе пораженная ткань имеет угольно-черную окраску. Эти пятна резко ограничены от здоровой ткани.
        Красная гниль, ризоктониоз, или войлочная болезнь, встречается как во время вегетации, ближе к уборке, так и при хранении. У пораженных растений вянут, желтеют и постепенно отмирают листья. Только что извлеченные из земли больные корнеплоды, чаще от кончика корня, иногда посредине, покрываются малиново-фиолетовым налетом, который быстро подсыхает и становится плотным буро-фиолетовым.

        Не расти, морковь, рогатой

        Корявая морковьРовная, красивая морковь и выглядит хорошо, и чистить ее удобно. Но часто корнеплоды вырастают причудливой формы. И сделать их такими могут не только нематоды или механические травмы.
        Известно, что семена моркови очень чувствительны к недостатку почвенной влаги. Если во время их набухания и прорастания стоит засуха, то рост всходов замедляется. Кроме того, могут погибнуть верхушки корней. Тогда увеличивается доля нестандартных корнеплодов. В апреле, мае и начале июня засуха не редкость, поэтому уход за морковью просто необходим, как и защита от повреждения.
        Советую замачивать семена в растворе Иммуноцитофита в течение 3 часов (для обработки 5 г семян одну фиолетовую таблетку растворить в 15 мл) и сразу же высевать обычным способом. Воздействие этой обработки длится 35 дней. При этом молодые растеньица по длине стеблей и формирующихся корнеплодов существенно крупнее посеянных без обработки. Прореживая посадку, учтите, что запах свежесорванной ботвы привлекает морковную муху, особенно в солнечное время. Поэтому выполняйте эту работу после захода солнца.
        Большой вред посевам моркови наносит затопление грядки. Из-за недостатка воздуха в почве в результате обильных и продолжительных дождей нарушается рост главного корня, корнеплоды принимают уродливую форму (появляются отростки). А если почва еще и холодная, морковь вырастает мягкой, с пустой сердцевиной. При угрозе сильного дождя грядку накройте мешковиной или другим пористым материалом.
        Важно вовремя убрать урожай, так как в осенние холода с продолжительными дождями корнеплоды покрываются продольными трещинами, окончательно теряют товарный вид, плохо хранятся. Как определить время уборки? Тут существенное значение имеет срок созревания того или иного сорта моркови. Если корнеплоды убрать преждевременно, то они не успеют вызреть, накопить витамины и сахара. При позднем сборе станут деревянистыми.
        Ускорить созревание, улучшить форму и вкус корнеплодов и повысить содержание полезных веществ в моркови, а также помочь растениям легче перенести неблагоприятные условия и избежать последствий несвоевременной уборки позволяет еще одна обработка растений в фазе пучковой спелости Иммуноцитофитом. Для повторного опрыскивания готовят раствор: 0,5 таблетки на 10 л воды. Такая морковь в открытом грунте вырастает крупной, ровной, хорошей формы и, к тому же, долго хранится.

        Как хранить морковь?

        Королева осениЕсли выкопать корнеплоды недозрелыми — хранится такая морковь плохо, опоздаешь с уборкой — корнеплоды растрескаются. Советуют выкапывать морковь, только когда ботва станет буроватой и истонченной.
        Для зимнего хранения в Средней полосе России морковь убирают во второй половине сентября — первой половине октября, до наступления заморозков. Нельзя допускать подмораживания.
        Оптимальная температура хранения — около 0°С, относительная влажность воздуха — 90-95% в течение полугода. Стоит помнить, что при температуре выше 5°С у корнеплодов преждевременно начинают расти листья. Урожай можно хранить в ящиках с песком. Хорошо хранятся корнеплоды в перфорированных полиэтиленовых мешках.

        Гиацинты - посадка и уход в открытом грунтеГиацинт – теплолюбивая культура, в природе произрастающая в странах с жарким летом и отсутствием минусовых температур в зимний период. Поэтому для посадки луковиц гиацинтов в открытом грунте в условиях средней полосы выбирают солнечное место, закрытое от холодных ветров. Гиацинты поражают обширной цветовой гаммой: от белого и бледно-желтого через разные оттенки розового и лилового до бордового, фиолетового и даже черного. Гиацинт – универсальное растение, которое подходит для выращивания в открытом грунте, для ранней выгонки в помещении, а также для срезки.
        Весной я убедилась в необходимости радикальных действий часть сортов почти перестала цвести. Почитала литературу, оказалось, что способов омолодить посадочный материал гиацинтов довольно много — размножение отдельными и сдвоенными чешуями, высверливание центральной почки, крестообразный надрез донца, вырезание срединной части луковицы и даже размножение листьями… Трезво оценивая свои возможности, я остановилась на двух способах: крестообразном надрезе донца и высверливании (вырезании) донца с уничтожением центральной почки.
        А потом случилось вот что: кто-то прошелся по моим посадкам, в результате самые красивые цветущие растения оказались варварски выдраны, а некоторые разрезаны лопатой на части. Так что пришлось мне спасать покалеченные растения и испытывать еще один способ размножения — луковичными чешуями.

        Процесс размножения в открытом грунте

        Луковицы гиацинтовПроцесс выращивания и размножения гиацинтов в открытом грунте можно разделить на несколько стадий: отбор и подготовку луковиц, препарирование, обработку материала, выдержку после препарирования и подготовку к посадке.
        Подготовка начинается с выкопки, которую лучше всего проводить при первых признаках созревания луковиц — увядании и пожелтении листвы. Для размножения наиболее подходят крупные здоровые луковицы без признаков заболеваний. Но если необходимо омолодить посадочный материал, а луковицы уже измельчали, ничего не поделаешь… Придется прибегнуть к методу вырезания донца.
        Выбранные для размножения луковицы гиацинтов промывают в воде и протравливают в препарате Максим, после чего укладывают их в пластиковые ящики с решетчатыми стенками донцем вниз. Внимание: эту ориентацию луковиц необходимо сохранять на всех стадиях при размножении надрезом и вырезании донца.
        В жару луковицы лучше сушить в тени под навесом или на чердаке, в холодную погоду их можно внести в дом и поместить в теплое место (например, на кухне) или нагревать помещение с луковицами калорифером с вентилятором. Через 1-2 недели корни легко отделятся и можно приступать к следующему этапу.
        Из всех методов размножения наиболее простой — крестообразное надрезание донца. Он позволяет сохранить цветение луковицы, так как цветочная почка не уничтожается. В зависимости от размера луковицы на ее донце делают 2-3 крестообразных надреза чистым, протертым спиртом или дезинфицированным в кипящей воде ножом. Чтобы исключить загнивание тканей, я делаю надрезы в виде желобков.
        Размножение вырезанием донцаДругой метод — вырезание донца. Удалить донце можно несколькими способами. Раньше рекомендовали его выдалбливать или высверливать специальными приспособлениями. Некоторые авторы используют заточенный край чайной ложки. В домашних условиях вполне можно обойтись остро заточенным ножом с узким лезвием.
        Лезвие вводят в луковицу по касательной к донцу, так чтобы кончик лезвия оказался как можно ближе к центру донца. Стараясь не менять положение кончика ножа, аккуратно круговым движением удаляют донце луковицы, не оставляя ни кусочка. Цветочная почка при правильном удалении донца выпадает сразу или во время дальнейших манипуляций.
        Небольшие луковицы требуют большего внимания и аккуратности, испортить их гораздо легче.
        Метод размножения луковичными чешуями состоит в том, что подготовленные луковицы разрезают стерильным ножом на 4-6 частей в зависимости от размера исходной луковицы. Чешуи аккуратно отламывают максимально близко к донцу. Больше всего дочерних луковок образуется на внешних чешуях, они в среднем крупнее, чем образовавшиеся на внутренних чешуях.

        Советы по выращиванию гиацинтов в открытом грунте

        Метод размножения луковичными чешуямиВ литературе встречается рекомендация использовать для размножения только 2-3 внешние чешуи, аккуратно надрезая и отламывая их слой за слоем, чтобы оставшаяся невредимой часть луковицы могла обеспечить цветение. В этом случае надо обратить внимание на места «отлома» чешуй на маточной луковице — необходимо обработать их фунгицидами, так как без обработки они легко загнивают. В условиях моего сада этот способ оказался нецелесообразным.
        Самое простое, что можно сделать, чтобы поврежденные поверхности (надрезы донца, срезы и места отламывания чешуй) не загнили, это подсушить ранки до образования на них жесткой корочки. Однако гораздо надежнее прибегнуть к более действенным современным средствам.
        В своих первых опытах я обрабатывала полученный материал порошком активированного угля, предварительно протравив в суспензии Бенлата (единственно доступном для меня в тот момент препарате). Сейчас для этих целей я использую смесь из порошка активированного угля и Фундазола, в которую можно добавить 1 /8 растолченной таблетки Гетероауксина на литровую банку смеси.
        Для обработки чешуй использую смесь толченого активированного угля с Фундазолом или протравливаю чешуи в растворе Максима. Можно обработать их и соком алоэ.
        После препарирования и обработки срезов луковицы помещают вниз донцем (метод крестообразного надреза) или срезом в те же ящики на подстилку, состоящую из двух слоев: нижний — 3-4 см — увлажненный сфагнум, верхний -около 5 см — вермикулит или перлит относительно крупных фракций (3-8 мм) (рис. 4а). Можно использовать и только сфагнум или вермикулит, не увлажняя их. Ящики располагают на чердаке или в помещении с температурой 25-30° и накрывают полиэтиленом, оставив незакрытыми торцы ящиков.
        Посадка препарированных луковицЧешуи помещают в сухой вермикулит, очень удобно использовать для этого одноразовые пластиковые контейнеры емкостью 0,5-0,8 л с крышкой.
        После операции в середине-конце июля полученный материал 1,5-2 месяца выдерживают на чердаке, периодически осматривая, затем желательно перенести луковицы в помещение с температурой 17-20° и выдержать еще около 1-1,5 месяца. За это время (суммарно около 2,5-3 месяцев) на препарированных луковицах образуются луковички размером до 10 мм (чаще всего они бывают 5-6 мм), а на чешуях — до 3-5 мм, у луковок появляются зачатки корней, а иногда и небольшие корешки.
        За это время необходимо подготовить посадочные гряды и материал для их мульчирования (в первый год выращивания это обязательно). В качестве мульчи я использую обычно опилки, в литературе же чаще всего рекомендуется торф. При использовании опилок в первый сезон выращивания подкормок должно быть на одну больше.

        Посадка и уход за гиацинтами

        Крестообразное надрезание донцаДля высадки луковичных чешуй хорошо подойдут ящики, наполненные легким песчаным грунтом в смеси с перлитом или вермикулитом.
        Подготовленные луковицы с образовавшимися детками высаживают на меньшую, чем при обычной посадке, глубину, учитывая, что молодым луковкам необходимо пробиться через толщу земли, но гряды тщательно мульчируют слоем не менее 10 см. Луковичные чешуи высаживают в ящики, которые 1-1,5 недели держат при температуре 15-17°, после чего отправляют в подвал или погреб. Если же таковых нет, ящики прикапывают в саду, тщательно укрывая мульчей слоем не менее 10 см.
        Когда стает снег и потеплеет, снимают мульчирующий слой, чтобы гряды с высаженными луковицами или прикопанными ящиками лучше прогревались.
        Если ящики с чешуями зимовали в подвале, то с наступлением тепла их выносят в сад и прикапывают в открытом грунте. В первые дни желательно укрывать луковицы нетканым материалом.
        После того как листья выйдут на поверхность, растения подкармливают кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), в течение первого сезона это можно сделать 2-3 раза с интервалами в 2 недели.
        Когда листья у молодых растений пожелтеют и начнут вянуть, выкапывают детку.
        Для препарированных крестообразным надрезанием донца луковиц срок выкопки не меняется или смещается на 1-1,5 недели позже, чем у необработанных луковиц.
        Луковицы с вырезанным донцем в первый год выкапывают значительно позже, чем взрослые луковицы, — в августе.
        При крестообразном надрезе на донце детки распределяются преимущественно по периметру луковицы, на внешних чешуях. А луковицы, препарированные вырезанием донца, представляют собой конгломерат из детки, при этом большинство чешуй превращаются в сухую пленку.
        В обоих случаях детку отделяют непосредственно перед посадкой, а хранить полученный материал желательно при температуре 25-30. Высаживают детку (чтобы не усохла) чуть раньше, чем взрослые луковицы, — в начале сентября, на глубину 8-10 см. Глубокой осенью, когда установится морозная погода, гряды обязательно мульчируют слоем не менее 10 т. Растения, полученные из чешуй, заканчивают вегетацию в те же сроки, что и полученные вырезанием донца, но в первый год их можно не выкапывать, а просто перенести ящик с луковками в помещение (на чердак). Осенью ящик выносят и прикапывают в открытый грунт. Я выбираю подросшую детку из ящиков после второго сезона выращивания, в первый год очень велика вероятность потерять части луковок из-за их малых размеров.

        Уход за гиацинтами в последующие сезоны

        Выращивание гиацинтовВ следующие сезоны уход за посадками такой же, как за взрослыми растениями. Уже на второй год некоторые луковки могут выкинуть цветочную кисть, которую необходимо срезать, чтобы молодое растение не истощалось.
        На третий год зацветает почти половина молодых луковиц, полученных двумя первыми методами, и не менее 20%, полученных в результате размножения отдельными чешуями.
        На четвертый или пятый год при удачной погоде луковицы достигают максимальной величины и выдают полноценное цветение.
        Интересно, что растения, полученные методом вырезания донца и методом размножения отдельными чешуями, при одинаковом размере луковиц с растениями, полученными надрезанием донца, дают более крупное соцветие с большим количеством цветков.
        Мне приходилось размножать гиацинты в открытом грунте неоднократно. Сначала полученные от любителей, затем голландские луковицы. Проверила разные способы. Самым подходящим для условий моего сада и дающим лучшие результаты при дальнейшем выращивании гиацинтов оказался метод вырезания донца. Конечно, сейчас легко купить новый посадочный материал, но не стоит, думаю, отказываться и от возможности сохранить старые, проверенные в наших условиях сорта.

        Свежие публикации

        Как ускорить созревание помидор в теплице?

        К сожалению, в нашем климате лето короткое и мы разными способами стараемся пораньше собрать свой урожай. Как ускорить созревание помидор в теплице, наверное самый...
        Интерскол

        При выращивании грибов шиитаке я столкнулся с проблемой измельчения древесины для приготовления субстрата. Покупать заводской садовый измельчитель не захотел, решил смастерить нужный инструмент... из...