Производство саженцев винограда

Саженцы винограда в теплице

Саженцы в теплицеСуществуют следующие основные способы получения саженцев винограда: отводками, прививкой и черенкованием. Рассмотрим особенности каждого из этих методов размножения, их преимущества и недостатки.

Размножение отводками

Существует несколько видов отводок: зеленая, полузеленая, сухая, ката-влак, китайская и др. У всех них есть один общий принцип — укоренение прикопанного, не отсоединенного от материнского куста побега. Саженец, произведенный таким способом, называется отводком.
Основным преимуществом отводков является простота их укладки и быстрое вступление лоз в плодоношение (на 2 год). Отводки зеленой лозой, в отличие от сухих отводок, значительно быстрее и лучше окореняются. На всех видах отводков побеги развиваются очень бурно за счет двойного питания: от маточного куста и образующихся собственных корней.

Зеленые отводки

На материнском кусте с высокой урожайностью выбирают 1 или 2 зеленых побега. По мере роста их подвязывают к колу или шпалере. Побег достигает нужной длины в конце июля — начале августа. Длина лозы (выбранного побега) к моменту укладки ее в канаву должна быть равна 2,1-2,3 м.
От маточного куста до места, где будет расти будущий куст, выкапывают наклонную канаву глубиной не менее 50-60 см и такой же ширины. Дно канавы делают наклонным под углом 35-45° в сторону материнского куста. Перед укладкой лозы в землю на той стороне побега, которая будет находиться в почве, удаляют листья, усики и ослепляют глазки. На дно канавы желательно кинуть 1-2 лопаты перепревшего навоза, перемешать его с землей.
Подготовленный отводок нагибают вниз дугой и пропускают по дну канавы до места произрастания будущего куста, после чего снова загибают (только вверх) и выводят на поверхность почвы так, чтобы верхушка побега с 3-4 листочками и точкой роста были над уровнем земли. Отводок засыпают верхним слоем почвы, затем утаптывают землю вокруг лозы, что способствует лучшему образованию корней. Отводок основательно поливают и после того, как вода впитается, канаву засыпают полностью.
В течение лета, в зависимости от погодных условий, проводят всего лишь 1-2 полива. Лунку засыпают по мере роста побега так, чтобы на поверхность почвы вывести 2-3 верхних листочка и точку роста.

Сухие отводки

Саженеци винограда

Сухие отводки — это отводки одревесневшей лозой. Лозу выбирают осенью после окончания вегетации или весной перед ее началом. На побеге оставляют 3-4 верхних глазка, а все нижние удаляют.
Канаву выкапывают на ту же глубину, что и для зеленого отводка. При рытье канавы верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. На дно канавы вносят какое-либо органическое удобрение, перемешивают его с почвой и укладывают лозу в канаву. При осенней отводке верхушку побега, оставшуюся над поверхностью почвы, закрывают землей в виде холмика высотой 25-30 см.
В 1 год жизни на отводке формируется до 4 побегов, которые уже могут дать небольшой урожай. Во 2 год вегетации нового растения полностью формируют новый куст и собирают средний урожай. Мощный новый куст можно получить за 2-3 года.

Сухие двойные отводки

Сухие двойные отводки являются разновидностью сухих отводок и отличаются от последних только тем, что в канаву закладывают одновременно 2 лозы, размещая их параллельно на расстоянии 40 см друг от друга. Верхушки побегов выводят на поверхность почвы, сблизив их так, чтобы расстояние между ними было 15-20 см.

Полузеленые (комбинированные) отводки

Когда длина годичной лозы недостаточна для того, чтобы подвести ее к свободному месту в ряду, приходится использовать полузеленые отводки, состоящие из одревесневшей и зеленой частей побегов. Лозу выбирают во время весенней подрезки и отрезают ее верхнюю часть таким образом, чтобы в месте среза была достаточная толщина (примерно 5-6 мм). Вырезают все глазки, оставляя только 2 верхних, после чего привязывают лозу к колу или шпалере.
Когда из оставленных глазков вырастут побеги длиной примерно 10—12 см, менее развитый из них удаляют. Оставшемуся побегу дают вырасти примерно на 1 м и затем укладывают его в канаву обычным способом.
На 2 год после укладки побег у основания материнского куста наполовину подрезают, а на 3 год полностью отсоединяют от материнского куста.

Катавлак

Данный способ используют при ремонте виноградных насаждений, его суть — в отводке целого куста. Осенний катавлак обеспечивает более жизнеспособные кусты, чем весенний.
По краям ряда, отступив от крайних кустов 60-70 см, забивают колья, на которые натягивают прочный шпагат. После чего намечают места произрастания кустов после их отводки. Между кустами оставляют примерно 1,3-2 м (в зависимости от силы роста сортов), а между рядами около 2 м.
Затем роют канавки для укладки кустов-отводков. Длина канавок зависит от расстояния старого места произрастания до нового места в ряду. Откапывают часть подземного штамба на глубину примерно 30-35 см, обрезают корни и весь куст пригибают в выкопанную наклонно канаву до места будущего его произрастания. Верхушку куста привязывают проволокой к колу.
Весной плодоносящие рукава подвязывают к проволоке на шпалере. На каждом рукаве оставляют 1 сучок замещения и плодовый побег. Стоит удалить и часть кистей, так как у куста была нарушена корневая система. Пересаженные катавлаком кусты способны дать небольшой урожай уже в год пересадки.

Размножение черенкованием

Заготовка и хранение черенков
Черенки заготавливают осенью из хорошо сформировавшихся за лето побегов. Срезанную лозу сначала очищают от пасынков и усиков, режут на черенки стандартной длины (50-70 см). Чтобы меньше было отбраковки весной, лучше нарезать черенки весной, а зимой хранить срезанные лозы длиной 120-140 см. В любом случае черенки или лозы связывают в пучки (по сортам) и к каждому из них прикрепляют этикетку с названием сорта.
Черенки хранят, как правило, в подвалах, укладывают их горизонтально или вертикально и пересыпают увлажненным песком. Чтобы песок не пересыхал, периодически его увлажняют, а при избытке влаги в подвале помещение проветривают. При укладке на хранение черенки необходимо обработать 5% раствором железного купороса, это предохранит их от заплесневения. Температура в хранилище не должна превышать 6°С.

Подготовка черенков к посадке

Виноград в теплице

При высадке черенков сразу на постоянное место произрастания поступают следующим образом. Под самым нижним узлом черенки подрезают секатором на 2-2,5 см выше оставляемого верхнего глазка и перед посадкой на 1-2 дня ставят в воду.
Кильчевание. Желательно подвергнуть черенки кильчеванию (это операция, способствующая ускоренному развитию корней черенка). Данный прием нужен для того, чтобы не было отставания в развитии корней от формирования побегов из верхних глазков. Суть кильчевания в том, что нижние концы черенков помещают в среду с более высокой температурой, чем верхние. Это приводит к тому, что в их нижней части довольно быстро начинают образовываться корни, а распускание побегов задерживается. Кильчевание проводят в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением почвы. Черенки помещают в рыхлую плодородную почву верхней стороной вниз. Сверху закопанных черенков можно положить не перепревший навоз (при его разложении будет выделяться дополнительное тепло, которое будет стимулировать образование корешков). Черенки проверяют через 12-15 дней, разгребают почву и осматривают срезы. При образовании на их нижней части бугорочков будущих корней кильчевание прекращают. Обычно образование зародышей корней происходит примерно через месяц после закладки черенков на кильчевание.
Бороздование. Для успешного развития черенков, кроме кильчевания, можно провести их бороздование (особенно это касается трудноокореняе-мых сортов винограда). Суть операции в том, что на нижней части черенков делают ряд мелких порезов (бороздок), что способствует росту придаточных корней. Бороздовать черенки лучше с помощью пилы-ножовки.

Читайте также:  Как правильно обрезать виноград осенью

Посадка черенков в школку

Под школку нужно выбрать место с рыхлой плодородной почвой, ровное или с небольшим уклоном к югу, юго-западу. Осенью участок, отводимый под школку, перекапывают на штык лопаты, а весной разрыхляют верхний слой почвы граблями.
Черенки сажают в канавки глубиной 40 см. Сначала их устанавливают вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12-15 см друг от друга так, чтобы 1 -2 глазка черенка находились над поверхностью почвы. После этого канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Над верхними почками черенков делают земляной валик высотой 10-12 см. Следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.
Посадку черенков в школку заканчивают до начала 2 декады мая. При запаздывании с посадкой черенки могут не успеть достаточно развиться до наступления периода осенних заморозков.

Уход за школкой

За лето проводят 3-4 полива напуском воды в междурядья. После каждого полива и после каждого дождя рыхлят почву и уничтожают сорняки в рядах и междурядьях. Полив можно совместить с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями. В августе орошение школки прекращают, иначе побеги не смогут достаточно хорошо сформироваться до наступления морозов.
Когда побеги начнут пробиваться из земли, нужно постепенно осторожно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю часть молодых побегов (иначе они могут погибнуть от солнечных лучей). Проводить эту операцию лучше в пасмурную погоду или под вечер. К концу июля над развивающимися побегами холмиков не должно остаться вовсе.
В течение лета рекомендуется 2-3 раза опрыскать молодые кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5% раствором, второй — 1%. Подобная профилактика предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдыо.
В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При слишком сильном росте пасынки тоже прищипывают.

Выкопка саженцев

Саженцы из школки выкапывают осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели и листья начали осыпаться. Делают это очень осторожно, чтобы сохранить большее количество корней без механических повреждений. Если почва в школке очень сухая, следует за 2-3 дня до выкопки растений хорошо пролить ее.
После выкопки саженцы сортируют. Хорошие саженцы имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3-4 развитых корней. Саженцы со слабой корневой системой и малым приростом, а также с повреждениями выбраковывают. У выкопанных саженцев удаляют секатором невызревшую (неодревесневшую) часть
побегов и укорачивают очень длинные, а также поврежденные корни.
Саженцы, предназначенные для высадки на постоянное место этой же осенью, выкапывают по мере их посадки. Прочие связывают в пучки по сортам и укладывают на хранение в подвал или в траншею так же, как черенки.

Посадка на постоянное место произрастания

Каждый саженец перед высадкой на постоянное место произрастания должен быть длиной не менее 50-60 см, с 1 или несколькими хорошо вызревшими побегами. Нижние глазки у всех побегов ослепляют, оставляя не ослепленными по 2-3 верхних. Подготовленные таким образом саженцы ставят на 1-2 суток в воду. В день посадки в воду, где стоят саженцы, добавляют коровяк.
Под каждый саженец роют ямки на 10-15 см глубже длины саженца. На дне ямок делают конусообразные холмики, на верхушки которых вертикально или наклонно устанавливают саженцы. Расправляют корни саженца во все стороны. Затем ямку засыпают на 1/3 ее глубины рыхлой землей, слегка поддергивая саженец вверх для лучшего уплотнения почвы вокруг корней. Утрамбовывают почву вокруг саженца и хорошо поливают его. Когда вода впитается, ямку заполняют землей до краев, а верхушку саженца закрывают небольшим холмиком земли толщиной в 5-8 см. При правильном проведении посадки верхний глазок растений оказывается на 5-8 см выше поверхности почвы.
Сажать саженцы лучше всего весной, так как при осенней посадке из-за зимних морозов при недостаточной величине снежного покрова саженцы могут погибнуть или слишком ослабеть, что обязательно скажется на их плодоношении.

Размножение прививкой

Подготовка привоя
Успех прививки зависит, прежде всего, от качества привойного материала. Черенки для прививок заготавливают из средней части однолетней лозы. На зимнее хранение их закладывают в канавке глубиной 50-60 см и присыпают землей слоем 30-40 см. Сверху канавку закрывают листьями и отходами виноградной лозы. Рядом с канавкой прорывают бороздку для стока воды. В апреле канавку открывают и вынимают оттуда черенки. Переносят их в подвал и засыпают слегка влажным песком, где и сохраняют до дня прививки.
После зимы черенки бывают несколько подсохшими. Для прививки отбирают лучшие из них, очищают от песка, моют, обновляют срезы и ставят нижними концами на 1-2 дня в воду.
Прививку делают в теплые, безветренные дни. В солнечную погоду прививают ранним утром или вечером.
Инструменты, необходимые для проведения прививки: секатор, пила-ножовка, садовый и прививочный ножи, долого-расщепитель, 2 деревянных клинка шириной 5 и 10 мм, деревянный молоток.

Читайте также:  Опыление плодовых растений и ягодных культур

Надземная прививка в расщеп

Отбирают на кусте пригодную для подвоя часть и отрезают ее мелкозубчатой ножовкой или секатором на расстоянии 12-15 см от штамба. Срез делают под узлом ствола и оставляют пенек, чтобы расщеп был на более ровной части подвоя. Срез тщательно заглаживают острым ножом и накрывают его влажной тряпочкой.
Перед обрезкой подвоя вокруг штамба делают в земле неглубокую выемку, счищают с подвоя отмершую кору, ствол обтирают чистой тряпочкой. Пенек перед расщеплением туго обвязывают внизу мягким шпагатом. По диаметру среза подвоя делают расщеп глубиной не более 3-4 см. Затем в расщеп забивают молотком деревянный клин и подготавливают привой.
Острым ножом сбоку нижнего глазка делают на привое гладкий косой срез. Данный срез делают точно в одно касание. На противоположной стороне привоя делают второй небольшой срез, без обнажения сердцевины до конца черенка. При правильном проведении данной операции с 2 сторон привоя образуется клин. Срезы начинаются под узлом, на 1 см ниже глазка. Длина среза привоя-клина должна быть не более 3-4 см.
В надземную часть куста прививают только одноглазковые черенки, чтобы не вырастали очень длинные рукава. В расщеп подвоя вставляют 1 или 2 черенка привоя так, чтобы глазок был повернут наружу, а внешняя сторона привоя совпадала с боковой поверхностью подвоя. Кора у многолетнего подвоя обычно толще коры привоя. Поэтому, чтобы они совпали, черенку привоя дают небольшой наклон наружу таким образом, чтобы он не выдвигался наружу, а был слегка вдавлен внутрь расщепа. Если в подвой вставляют 2 привоя, их нужно вдвинуть в расщеп с обеих сторон так, чтобы не было зазоров.
Место прививки обвязывают шпагатом в 2-3 спирали и обертывают пенек ватой, смоченной в марганцевом растворе (он должен быть не очень крепким, розового цвета). Глазок привоя при этом обязательно должен остаться открытым. Затем пенек обертывают бумагой и обвязывают не слишком туго шпагатом.
Место прививки окучивают рыхлой землей, устраивая холмик на 8-10 см выше глазка привоя, опудривают его гексахлораном для профилактики будущих побегов от вредителей. При правильном выполнении прививки через 10-12 дней должны появиться новые побеги.

Прививка в расщеп подземного штамба

В штамб подземной части прививают по 2 или 1 черенку привоя с 2 глазками на каждом. Сначала подготавливают подвой. Для этого вокруг куста делают лунку шириной и глубиной до 20 см. Штамб тщательно очищают от земли и старой отмершей коры, протирают его влажной тряпкой.
В верхней части корневого штамба находят наиболее ровное междоузлие и над ним спиливают ножовкой всю верхнюю часть куста. Срез нужно загладить садовым ножом и по диаметру подвоя сделать ножом расщеп глубиной 3-5 см, в который и вбить деревянный клин. Перед расщепом, чтобы не получилось более глубокого раскола, пенек подвоя перевязывают шпагатом.

Прививка в полурасщеп

 

Отличие полурасщепа от полного расщепа в том, что раскол делают только с одного края среза до половины диаметра подвоя. В щель вставляют деревянный треугольный клинок. Готовят треугольный черенок привоя. Переставляют деревянный клин к центру расщепа и вставляют сбоку клина черенок-привой так, чтобы внешняя сторона его совпала с наружной стороной пенька подвоя. Данная операция заканчивается изъятием деревянного клина из расщепа.
На тонких подвоях прививают одним черенком с любой стороны расщепа. Привой делают во внутреннюю сторону расщепа или вставляют клинок с другой стороны. Главное условие — отсутствие перекоса при стягивании пенька шпагатом. В противном случае привой и подвой не будут прилегать друг к другу.
Длина привоя зависит от места прививки. Если подземный штамб отрезают ниже поверхности почвы на 10-20 см, то черенки прививают с 2 глазками. Остальная техника прививки совершенно не отличается от прививки в надземную часть. При правильной прививке верхний глазок должен оказаться на уровне поверхности почвы.

Прививка впритык

В начале мая выбирают годичный волчок, выросший из подземного штамба, и отрезают острым ножом на 2 или 3 междоузлии от штамба куста. Под-войный пенек очищают от земли и вытирают влажной тряпочкой. Затем подбирают такой же толщины черенок и вырезают од-ноглазковый привой. Верхний и нижний срезы делают на расстоянии 1,5-2 см от глазка. Срез на подвое и нижний срез на привое зачищают острым ножом так, чтобы они были строго поперечными и ровными. Затем в сердцевину подвоя вставляют деревянную шпильку и насаживаю на нее черенок привоя вплотную к подвою.
Место прививки ниже глазка обертывают влажной ватой, смоченной в растворе марганцовки, опудривают гексахлораном и молотой серой. Затем на место прививки насыпают холмик на 8-10 см выше привитого глазка. Образуется высокий валик земли, который следует подсыпать почвой, особенно после дождей. Разокучивают холмик в июле.

Прививка зелеными черенками

Для этого типа прививки пригодны порослевые побеги, вырастающие от подземной части ствола. Ранней весной отбирают кусты малоценных сортов и удаляют всю надземную часть куста на 5 см выше уровня почвы. Эта операция способствует пробуждению спящих почек ниже среза ствола. Из развивающихся побегов оставляют только 2 самых сильных побега.
Прививку зелеными черенками производят в расщеп, вприклад или методом копулировки.Зеленую прививку делают с середины мая до конца июня. Прививают в пасмурную и безветренную погоду, чтобы место прививки не высыхало.
Побеги подвоя срезают прививочным ножом на 2,5- 3 см выше 3 или 4 узла. По центру пенька делают расщеп до середины узла. В день прививки заготовляют привой-побег одного из имеющихся на участке лучших сортов винограда. Для прививок используют не только основные побеги, но и пасынки.
В расщеп вставляют одноглазковый зеленый черенок с листом. Черенок нужно срезать на клин так, чтобы края подвоя и привоя совпали. После этого место прививки перевязывают резинкой. Вокруг прививки насыпают влажные опилки.
Через 8-10 дней после прививки привой трогается в рост. В течение первых 3 дней в жаркое время прививку необходимо притенять. По мере ее роста обвязку ослабляют. Побеги прививок по мере их роста подвязывают к колышкам.

И.Ц. Зброшко

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here