Формировка винограда, при которой не страшны морозы

Виноград осенью

Я давно выращиваю виноград и убедился в замечательных свойствах новых сортов. Тем не менее для меня не удивительно, что севернее Москвы эта культура не имеет никакого размаха: даже у нас в подмосковной деревне не очень- то сходишь к соседу поучиться виноградарству. Потому что у соседа, как правило, винограда нет и никогда не было! А где еще, как ни у соседа, рядовой садовод может взять черенки хорошего сорта?! Все мы знаем по горькому опыту, что имеющиеся в продаже саженцы винограда в большинстве случаев не только не соответствуют сорту, но и вообще дают непригодную к употреблению ягоду. А попробуйте почитать литературу о выращивании винограда: там написано о таких «героических трудностях», что у вас навсегда пропадет охота с ним связываться Поэтому даже самая простая обрезка винограда по системе Гюйо остается для наших садоводов китайской грамотой.
Как же начинающему садоводу следует браться за дело? Для начала нужно смелее отнестись к морозостойкости винограда. Проверено на опыте: если вы укрываете лозу на зиму (землей или мульчей)., то ее морозостойкость определяющего значения ие имеет. Выращиваю же я 20 лет крымский сорт Ранний Магарача. При этом наш участок расположен совсем не на возвышенности, не на южном склоне, а наоборот, в самой низине, куда стекает холодный воздух. На зиму пришпиленные к земле и обрезанные на 8—10 глазков лозы я окучиваю землей — и все. Зимуют кусты прекрасно. Важно только, чтобы место головы куста находилось немного выше уровня почвы, это необходимо для того, чтобы во время зимних оттепелей вода не скапливалась в середине куста. Зимой 2005/06 г. в нашем винограднике на уровне снега держалась температура минус 40—45 С, все сорта благополучно перезимовали. Делать сухие укрытия из досок, пленки, опилок и т. д. считаю излишне трудоемким делом, особенно
Виноград — растение контрастов: весной куст выглядит безнадежно невзрачным, летом — это буйство зелени, осенью — килограммы сочных ягод!Преждевременный снег, выпавший до окучивания, не причиняет вреда лозе (15-летний куст сорта Загадка Шарова);тот же куст в августе, заканчивается созревание при большом винограднике. Гораздо проще пройтись с тяпкой вдоль рядов и окучить кусты на высоту 15—20 см, как картошку. Весной, когда земля оттает, виноград следует разокучить, далее он сам «знает», когда распускать почки. (Поделюсь еще одним простым способом, которым пользовался при малом числе кустов, считаю его лучшим способом зимнего укрытия винограда при бесштамбовой форме выращивания: лоза просто, без прикола, накрывается сверху доской. В этом случае после таяния снега лоза сразу начинает дышать, не дожидаясь, когда ее раскопают.
Приступая к посадке, нужно хорошо понимать, что виноград более чуток к теплу, нежели к почвенным условиям. Если вы создадите нужный ему pH почвы — нейтральный, то состав вашей почвы его устроит (только засоленные почвы и торфяные болота для него непригодны). Размещать лозу желательно с южной стороны около построек, забора — это значительно усиливает накопление тепла около кустов.
ВиноградПеред посадкой винограда часто рекомендуют рыть огромные посадочные ямы, дно которых укладывается битым кирпичом. Замечу, что это целесообразно на тяжелых глинах Южного Урала и в некоторых областях Алтайского края. Конечно, хорошо дренированные почвы лучше, однако в целом, если глинистая почва обладает водопроницаемостью, на ней виноград растет отлично. В условиях короткого лета надо учитывать, что достаточно прогревается только верхний слой почвы: его нужно предоставить корням, он должен быть плодородным и чистым от сорняков. Однако кусту необходимо создать «резервный участок стебля» на глубине, который будет защищен от вымерзания при самых губительных морозах и из которого смогут испускать побеги спящие почки. Исходя из этого я отработал следующий способ посадки. Весной однолетний саженец размещаю в яме так, чтобы верхняя почка (место, откуда будет расти лоза) находилась на 15 см ниже уровня почвы. В этом случае пяточные корни оказываются на глубине 30—40 см. По мере роста лозы ямку присыпаю до полного заполнения. При этом растение в первое лето выращиваю в одну лозу, все остальные прищипываю, кроме того, растущую лозу пасынкую на первые 10—12 почек (удаляю боковые побеги). К зиме лозу обрезаю на эти 10—12 почек и пришпиливаю к земле, окучиваю.
Выращивая кусты, следует обращать внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью: если лоза одревеснела, то в следующее лето она будет плодоносить. При этом обычно самые плодоносные почки на однолетней лозе — с 5-й по 7-ю (при отсчете от основания), но у многих современных сортов плодоносными могут быть 2-я и 3-я почки.
Итак, у нас уже двухлетнее растение с одной одревесневшей лозой, обрезанной на 10—12 почек, на следующий год оно будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой часть из них может погибнуть. Весной мы сначала даем расти всем почкам. После появления соцветий на побегах нужно оставить всего 3 побега: 1 побег с соцветием и 2 нижних побега, растущих от головы куста (они будут плодоносить в следующем году). Осенью отплодоносивший побег удаляем, а два новых обрезаем на 10—12 почек, окучиваем на зиму.
Таким же образом мы увеличиваем количество плодоносящих лоз на 1—2 и на другой год. Так постепенно до возраста 5—6 лет мы увеличиваем мощь куста, создавая 6—7 рукавов, которые поддаются наклону для засынания землей на зиму. Это количество рукавов у куста следует оставить постоянным. На каждом рукаве вы оставляете весной по 1—2 плодовых побега с гроздями. После плодоношения каждую осень удаляете 1—2 самых старых рукава, а на замену им выращиваете молодой побег, идущий от головы куста. Такая формировка наиболее подходит для местностей с холодными зимами. При ней у куста всегда легко вырастить необходимое количество новых рукавов на смену старым, которые из-за своей толщины перестали сгибаться без надломов. Под эту формировку подходят все ранние и сверхранние сорта винограда. При ней лоза никогда не вымерзает, в частности из-за того, что невозможна перегрузка урожаем, ведущая к ослаблению куста. У вас будет ровный высокий урожай, а грозди рекордной величины.
Самое лучшее размещение кустов — в одной плоскости. Около стены я вбиваю в землю несколько кольев, на них натягиваю проволоку. Отрастающие побеги стараюсь подвязывать к проволоке вертикально, они поднимаются на высоту нескольких метров и свободно могут увить беседку, стену дома.
В заключение скажу, что для меня самое главное — экологическая чистота винограда, поэтому в отличие от промышленных производств, где грозди по многу раз опрыскивают ядохимикатами, я не провожу ни одной обработки от болезней и вредителей. При этом выращиваю 20 сортов! Когда есть опыт, появляются знания о том, как поддерживать растения здоровыми.

Читайте также:  Опыление плодовых растений и ягодных культур

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here